Как сформировать перец в открытом грунте. Как формировать перец правильно для быстрого роста и созревания плодов? В период рассады

Здравствуйте!

Наконец то я удосужился сесть за клавиатуру и хочу рассказать про формирование куста перца. От правильного формирования куста перца во многом зависит урожай. Если все сделано правильно, то хороший урожай вам обеспечен.

Но сначала немного о плодах и особенностях выращивания сладкого перца. Плоды сладкого перца можно собирать в фазу технической или биологической спелости. Плоды, которые достигли соответствующего выбранному сорту или гибриду размера и имеющие перечный аромат - это техническая спелость. А позже, когда плоды перца приобретают соответствующую данному сорту или гибриду окраску, то это уже будет биологическая спелость.

Биологической спелости многие огородники дождаться не могут, особенно если перец выращивается в открытом грунте. Ведь это зависит от таких важных факторов, как тепло, свет. Если выдерживать плоды до полного вызревания, то при этом снижается общая урожайность почти на треть по сравнению со сбором при наступлении технической спелости.

Следует знать, что плоды во время сбора урожая срывают вместе с плодоножкой и сборы важно проводить регулярно, так как при этом получат больше питания все оставшиеся на растении плоды, что в конечном итоге повышает урожайность.

Иногда бывает, что цветки и завязи опадают. Это бывает при нерегулярном поливе, резких перепадах температуры воздуха, недостатке света, …. Если температура воздуха ниже 15 градусов или выше 30 градусов, то запасы влаги в почве резко снижаются и листья интенсивно испаряют влагу. Это приводит к обезвоживанию бутонов и завязей и они опадают.

При холодной погоде очень влияет недостаточная освещенность, которая и является причиной опадания бутонов и завязей.

Обычно формирование куста перца ведут в два стебля как показано на рисунке.

В самом начале своего развития растение развивается как единый стебель. Затем в месте разветвления боковых побегов формируется коронный бутон. Для того чтобы растение развивалось лучше, коронный бутон удаляют.

Из боковых побегов первого и второго порядка выбирают два наиболее сильных побега (если растение формируют в два стебля). Они создадут скелет растения. Остальные побеги нужно прищипнуть.

Когда скелетные побеги начнут ветвиться, образуя «вилочку», при каждом таком разветвлении оставляют наиболее сильный побег, а слабый прищипывают после первого листа. Аналогично поступаем и со всеми последующими «вилочками».

Кроме того, нужно регулярно удалять все бесплодные побеги, которые образуются ниже места разветвления главного стебля. Ветви подвязывают, каждую отдельно, и периодически подкручивают вокруг опоры или шпагата.

В дополнение к статье приведу коротенькое видео.

Удачи Вам!

Простые заготовки из перца.
Делаем домашние заготовки из перца.
Заготовки из перца с овощами.

повышению уровня иммунитета;
поддержанию остроты зрения;

дают высокий урожай;

Лучшие предшественники перца:

Подкормки и их составы

Повсеместное выращивание перца в открытом грунте районов с мягким климатом распространено потому, что большинство сортов этого овоща исключительно полезно для нашего организма. Этот естественный малокалорийный продукт оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Он помогает:

укреплению защиты человека от простуды;
повышению уровня иммунитета;
стабильной работе сердечнососудистой системы и снижению риска инсульта;
улучшению аппетита и нормализации функционирования желудочно–кишечного тракта и поджелудочной железы;
поднятию настроения и борьбе с бессонницей;
улучшению состояния ногтей, костей, волос и кожи;
поддержанию остроты зрения;
снижению вредного воздействия табачных изделий;
снижению риска заболевания раком;
нормализации обмена веществ и повышению интеллекта.

Перец овощной, который выращивают на наших огородах, принадлежит к растениям семейства пасленовых. Он - сородич томатам, баклажанам и картофелю. Широкое распространение получили два вида перца:

сладкий болгарский вид особенно популярен среди горожан;
полугорькие сорта любят в сельской местности.

Теплолюбивый сладкий перец - бесценный кладезь витаминов. Сорта болгарского перца радуют дачников яркими расцветками, отменным вкусом, сочностью, богатым урожаем. Его высоковитаминные плоды едят сырыми в салатах и фаршированными - мясом, грибами, овощами или крупами. Болгарский перец запекают в духовке или в барбекю на углях.

Полугорький перец считается национальным русским блюдом. Его солят, маринуют и заготавливают на зиму. В этой статье мы расскажем о сладких сортах болгарского перца.

Окультуренный перец радует огородников многообразием форм, размеров, расцветок плодов. Но и сами кусты бывают разными по высоте: от двухметровых гигантов, до карликовых растений в 25–30 см. Есть сорта с мелкими стручками, а есть с огромными мясистыми перцами, весом по 350–400 грамм. Внешний вид плодов изобилует круглыми шарикоподобными, конусовидными, квадратными и другими формами. Толщина мякоти бывает различной: у одних сортов очень тонкая (0,1 мм), у других - довольно толстая (около 10 мм).

Выведено много сортов семян болгарского перца, которые могут удовлетворить пожелания самого взыскательного дачника. Критериев для выбора много: форма и окраска плода, сроки созревания, агротехника возделывания. Перец любим теми огородниками, которые любят украшать огород декоративными грядками. Есть сорта и гибриды для комнатного разведения на балконах и подоконниках в контейнерах.

Важно знать одну особенность: семена сортов можно заготавливать самим огородникам, а семена гибридов только покупать (они не наследуют сортовые признаки). Поэтому нужно внимательно изучать надписи на упаковке семян. Если есть обозначение F1 - это гибрид первого поколения, семена от плодов которого брать не следует. Гибриды имеют немало достоинств:

дают высокий урожай;
плоды обладают большими размерами и хорошим вкусом;
более устойчивы к различным заболеваниям по сравнению с сортовыми перцами.

Наиболее известные гибриды: желтый сладкий Джемини (Gemini) F1, Алёнушка F1, Клаудио F1, Оранжевое чудо F1, Патриция F1, Атлантик F1, Сантия F1 и другие. Проверенные многими огородниками популярные сорта перца: Калифорнийское чуда, Геркулес, Какаду, Нежность, Подарок Молдовы, Богатырь и другие.

Окультуренное растение относится к однолетнему полукустарнику. Мощный травянистый стебель украшен простыми листьями. Они прикрепляются к нему с помощью черешков. Цвет листьев бывает зелёным, оливковым, темно–зелёным. Корни у перца растут с сильным ветвлением. По бокам образуется много придаточных корней. Основная часть корней произрастает в наиболее близком к поверхности земли слое. Корневая система перцев при повреждении восстанавливается плохо. По этой причине рассада не пикируется.

Цветы у перцев образуются после начала всходов через 40–60 суток. На ночь они закрываются, а раскрываются утром. В хорошую погоду - с шести до десяти часов. Частично цветки перца самоопыляются сами. При наличии большого числа пчел, ос, шмелей происходит перекрёстное опыление. Интересная деталь: при соседнем расположении грядок со сладкими и горькими сортами перцев происходит переопыление. Если пыльца от острого перца попадёт на цветок сладкого - вкус из сладкого станет острым. Поэтому близкое расположение грядок с острыми и сладкими сортами не рекомендуется.

Выращивание перца в открытом грунте и в теплице

У перца есть несколько особенностей, которые отличают его от традиционных овощных культур. К ним относятся:

любовь к теплой, даже жаркой погоде;
слабая корневая система, которая плохо восстанавливается при повреждении - поэтому рассаду не пикируют;
замедленный рост на начальной стадии, поэтому в северном полушарии он дозревает только при выращивании рассады и высаживания её под плёнку, защищающей от понижающих весенних температур и ветров.

Перец не переносит холодов, поэтому в открытом грунте комфортно себя чувствует только в южных областях России. Но с появлением современного нетканого укрывного материала, теплолюбивые растения стали выращивать и в северных широтах. Вот, например, нетканый материал из полипропилена, получаемый по технологии «Спанбонд». Он имеет структуру, которая пропускает дождь, воздух, солнечные лучи. Результат отличный - перец прекрасно себя чувствует в создаваемом микроклимате, демонстрируя уверенный рост и радуя хозяев обильным урожаем.

В открытом грунте грядки для перца нужно располагать на солнечных, не продуваемых участках. Хорошим местом считается земля, прилегающая к южным стенам огородных строений. При отсутствии защиты от ветров, её создают из высоких растений, ограждений или укрывных материалов. Специалисты советуют на огороде выращивать перец для открытого грунта разных сортов. Главное условие - грядки сладких и полугорьких сортов должны располагаться не ближе 2 метров друг к другу, чтобы не произошло самоопыление.

Лучшие предшественники перца:

тыквенные растения (огурцы, тыквы, патиссоны, кабачки);
представители семейства капустных (все виды) ;
бобовые культуры (фасоль, зелёный горошек, бобы);
столовые корнеплоды (морковь, свекла, сельдерей, редис и др.).

Подкормки и их составы

До появления первых плодов желательно болгарский перец 2–3 раза подкормить.
Первую азотную подкормку делают через 10–12 дней после высадки рассады в открытый грунт с помощью навозной жижи. Для этого в 12 литрах воды разводят 1 литр коровяка.
В начале образования бутонов делают вторую калийно–фосфорную подкормку: на 10 литров воды добавляют стимулятор роста (2,5 грамма гумата калия) и две столовые ложки двойного суперфосфата.
Третью подкормку проводят во время образования завязей: в 10 литрах воды размешивают две столовые ложки двойного суперфосфата и стакан древесной золы.

Выращивание высокорослых сортов перца в теплице с обогревом предполагает формирование кустов в два стебля. Оно состоит из нескольких этапов и периодического удаления завядших листьев, чтобы улучшить вентиляцию и освещенность растений. На первом этапе удаляется первый коронный бутон, который образуется прямо в начальной развилке ветвей. Цель - улучшение формирования и дальнейшего ветвления куста.

На втором этапе избавляются от излишних побегов, создавая кусты в два стебля. Для этого сохраняют самые мощные (они называются скелетные) отростки на первом ответвлении. Остальные останавливают в развитии, то есть удаляют верхушку. Этот приём называется прищипыванием. По мере роста и ветвления скелетных побегов, оставляются только самые развитые отростки, а остальные прищипываются на один плод и один листок над ним. Лист нужен для питания завязи, которая висит под ним. При появлении новых развилок поступают точно также: хилые побеги прищипываются над первым листом. В каждом разветвлении образуются бутоны цветов, которые превращаются в завязи плодов. Они оставляются, а цветки на стеблях между узлами удаляются. Один куст формируют на 15–25 перцев.

На третьем этапе избавляются от отростков, которые не дадут плодов, и нижних листьев. Одновременно следует избавляться от всех поврежденных и завядших листьев. Важно знать, что появление завязей, рост перцев и их созревание во многом зависит от хорошего освещения. Особенно это требование относится к теплицам. Если куст недостаточно освещен, то и при обильном появлении цветов, завязей плодов может не быть вовсе.

Каждый побег подвязывается шнуром к шпалере и постоянно подтягивается по мере роста растения. За 45 суток до конца вегетации у всех скелетных стеблей верхушки прищипываются. В открытом грунте и холодных теплицах растение кусты перца формируется в три стебля. Низкорослые сорта подвязываются к колышкам.

Выращивание перца с целью получения богатого урожая подразумевает неукоснительное выполнение всех агротехнических приёмов. Если плодородный слой около корней куста перца будет испытывать недостаток влаги - это приведет к тому, что высота стеблей, вес каждого плода и урожай в целом снизятся. Если будет плохая освещённость в теплицах - стебли вытянутся, а начало образования цветков и завязей плодов задержатся.

Как формировать кусты перца

В открытом грунте

В теплице

Правила формирования кустов

Как формировать кусты перца

Формирование перца состоит из поочередных этапов удаления лишних ростков. Ошибочно считать формирование разовой процедурой по обрезке нижних листьев. Порядок формирования тепличного и грунтового перца разнится.

В открытом грунте

На основном стволе куста, в первой развилке образуются завязи цветков. Это и есть коронный бутон. После удаления коронного цветка ветвление более правильное. Завязи, которые формируются выше первой развилки, получают больше полезных веществ.

Удаление бесплодных побегов. Когда на молодом саженце появится десять листьев, уберите лишние ветви. Желательно оставлять не более трех хороших побегов.
Обрезка слабых веток. Чтобы остановить рост тонких, слабых побегов, обрежьте верхушечные точки.
Уберите лишние пасынки – это все побеги, которые выросли выше первого листа.

Проводите пасынкование регулярно. Всю процедуру повторите, когда сформированный куст хорошо разветвится. Если указанные манипуляции провести разово, куст разрастется, ослабнет и не даст качественных плодов.

Завершает порядок формирования перца в открытом грунте этап удаления на междоузлиях сформированных цветков. Вместе с ними обязательно прищипните и пустые отростки, которые чаще всего располагаются на разветвлении основного ствола.

В теплице

Сорта, выращенные в теплице, более крупные и ветвистые. Это объясняется условиями выращивания, особым температурным режимом. Поэтому без формирования куста не обойтись.

Обязательно удаляйте коронный бутон, обрезайте боковые ветки и нижний ряд листьев.

Побеги первого порядка формируются, когда на саженце будет не менее десяти листьев. Рекомендуется оставлять четыре основных побега. Когда они подрастут, выберите из них крепкую пару. Оставшиеся побеги следует удалить. Такая обрезка служит началом формирования куста в виде буквы V. После процедуры начнут ветвиться ростки, которые послужат основой для ветвей второго и последующих уровней.

Агрономы считают предложенную схему формовки наиболее удачной. Куст даст хороший урожай, будет полноценно развиваться. Все что потребуется в дальнейшем – контролировать рост боковых побегов, листьев, которые появляется ниже первой развилки стебля.

Второй этап – пасынкование цветочного бутона. Если эту процедуру не сделать вовремя, начнется созревание плода, который стимулирует выработку особого вещества, замедляющего рост остальных завязей. Созревание сочных, здоровых плодов будет остановлено.

Не менее важный этап – прищипывание верхушек. Это делается уже в конце развития растения. Удалять завязи при этом не следует. Благодаря нехитрой манипуляции, созревание плодов значительно ускоряется. Куст прекратит рост, и все полезные вещества направит плодам.

Один раз в три дня убирайте бутоны, листья, бесплодные побеги, выросшие на развилках ветвей.

Правила формирования кустов

Выращивать сладкий перец не просто, как может показаться. Принимать решение, какую схему формирования вы будете применять, необходимо до посадки рассады в землю. Ведь правильность высадки, регулярность будущих подкормок, соблюдение обязательных приемов агротехники оказывают прямое влияние на вегетацию растения. Если выращиваете высокорослые сорта, предварительно примите решение о материале и виде опор для перца.

На молодой рассаде может образоваться не один коронный бутон.
Для улучшения роста всего куста, удаляют оба цветка.
Перцы, которые выращиваются в комфортных условиях поликарбонатного парника, со стабильным температурным режимом, поэтому и период роста, как правило, у них более длинный. Поэтому на таком растении будет правильным удаление листьев с основного ствола.
Не забывайте, в рамках формовки, срезать больные, желтеющие листья, с дефектами на листовой пластине.
Последнюю процедуру обрезки проводите за 1,5 месяца до сбора последнего урожая. Кусты на этот промежуток времени не надо беспокоить.

Рекомендации овощеводов, которые накопили знания опытным путем, помогут грамотно провести процедуру в открытом грунте или теплице. Такая последовательность пасынкования поможет получить богатый урожай. Помните, что все силы, вложенные в уход за перцем, вернуться к вам витаминным и полезным урожаем.

Влияние погоды на пасынкование перца

В росте перца чрезвычайно много зависит от погоды. В жаркое дождливое лето пасынки растут на кусте перца чрезвычайно активно, поэтому пикировать перец нужно обязательно. В ином случае из-за непомерно разросшихся побегов корни будут недостаточно снабжаться водой и солнечным светом, без чего невозможен нормальный обмен веществ и синтез белков.

Также стоит помнить, что куст должен проветриваться, продуваться во избежание всевозможных болезней и вредителей, а пышная ботва этому явно не способствует.

Если же лето сухое и прохладное – боковые побеги будут расти не так активно, и пренебрежение пасынкованием не сильно отразится на Вашем урожае. Более того — стоит задуматься, проводить ли пасынкование. Дело в том, что листья и боковые побеги сами для себя создают тень, благодаря чему влага удерживается в грунте, почва возле корня не пересыхает. Для перца это очень важно, в ином случае придется чаще поливать эту культуру, а возможность такая не всегда есть.

Но, в любом случае, не пасынкуйте перец до того, как он достиг в росте 25 сантиметров.

Также не стоит проводить пасынкование перца, если растение болеет – этим Вы можете только навредить перцу и даже спровоцировать его гибель.

Помимо этого, перцы любят расти рядом друг с дружкой, и плохо переносят одиночество. Поэтому если вы высадили кусты очень редко, не стоит пасынковать перец.

А теперь предлагаем вашему вниманию видео о том, как пасынковать перец. Приятного просмотра!

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

Полив перцев

Подкормка перцев

Подкормка перцев бывает:

органической;
минеральной.

суперфосфат;
аммиачная селитра;
сернокислый калий;
стимуляторы роста.

Рыхление почвы

Богатый урожай сочного перца удастся получить при условии, если корни растения получили кислород в достаточном количестве. Для этого землю под овощем необходимо пропалывать от сорняков и рыхлить тяпкой.

Первое рыхление перцев на открытом грунте можно проводить через 2 недели после высадки рассады. Верхний слой почвы лёгкими движениями тяпки аккуратно измельчается, а стебель растения окапывается грунтом.

Перец благоприятно отзывается на окучивание. Вместе с рыхлением эту процедуру можно проводить несколько раз по мере затвердевания почвы.

Сократить частоту рыхления поможет настил мульчи.

В качестве органической мульчи применяют:

траву;
сено;
солому;
листья;
кору;
опилки;
резаную бумагу;
картон.

К неорганической мульче относят:

резину;
пластик;
камушки;
гравий;
песок.

Мероприятия по подвязке перцев

Первые зелёные перчики, которые появляются на овощной культуре, нагружают растение своим весом. Эта нагрузка усиливается по мере созревания плодов.

Стебли перца хрупкие и тонкие. Во избежание поломки их необходимо своевременно подвязать.

Особенности подвязки перцев:

растение подвязывают с помощью бечёвки к металлическим или деревянным колышкам индивидуально;
защитой от ветра может служить посадка близ перцовой рассады высоких и крепких культур, как капуста или помидоры;
поломки перца можно избежать путём выставления по бокам грядки искусственной ограды, досок или пластиковых панель высотой до 30 см.

Формирование куста: мероприятия по обрезке

Манипуляции по формированию куста благоприятно сказываются на здоровье растения:

оформленный куст способен приносить до 20 перцев;
плоды пасынкованного растения отличаются крупным размером, сочностью и мясистостью;
куст становится более устойчив к обламыванию стебля.

К формированию перца относятся следующие мероприятия:

Ослепление первого бутона.
Удаление лишних листьев.
Обрезка побегов.
Прищипывание почек.
Пасынкование.

Пасынкование - это обламывание непригодных боковых побегов, которые вырастают из пазух листьев.

Формировать перцовый куст необходимо соблюдая следующие особенности:

К формированию приступают, когда перец вытянется на 30 см в высоту.
Первое цветение перца необходимо ослепить - аккуратно отломить или отрезать бутон.
Как только культура выпустит восьмой или девятый лист, необходимо найти 3–4 самые крепкие веточки и удалить лишние.
Если на сохранённых пасынках вновь появятся отростки, то их нужно отломить.
Для сорта перца высотой более 100 см верхушку растения рекомендуется отщипнуть, чтобы куст направил свои силы на развитие завязей.
Для сортов менее 100 см высотой формирование куста ограничивается ослеплением первого бутона и прищипыванием почек.
Культуре необходимо сохранить 15–17 цветов, а остальные нужно удалить, чтобы растение справилось с выращиванием качественного урожая.
Побеги без завязей лучше всего аккуратно отломить.
Пожелтевшие и высохшие листья тоже рекомендуется не оставлять на растении.

Защита от болезней и вредителей

Перец - культура, которую выращивают, тщательно оберегая от болезней и вредителей.

Самые распространенные болезни и способы защиты от них

К болезням перца относятся:

Болезнь	Причины заболевания	Описание	Способы лечения и защиты
Солнечный ожог	прямые солнечные лучи; вода на листьях.	участок ожога бледнеет; растение высыхает.	необходимо сделать навес из затемняющей плёнки.
Чёрная ножка	заражённая почва и рабочий инструмент; частая высадка рассады на грунт; избыток влаги в почве.	потемнение основания корня; отмирание растения.	удалить больные саженцы; обработать почву 3% медным купоросом.
Альтернариоз	перепад температур; засушливая почва.	появление тёмных водянистых пятен; образование мехового налёта на листьях.	удаление инфицированных кустов; обработка растений 4% раствором хлорокиси меди или 10% бордоской жидкостью.
Серая гниль	влажная почва;	тёмно-серые пятна на молодых перчиках; загнивание и гибель плодов.	удалить гнилые плоды; обработать смесью из равных частей извести с фунгицидом Ровралем; полить золой или толчённым древесным углем в консистенции 1:5.
Белая гниль	избыток влаги в почве; повышенное содержание азота в грунте; кислая почва; частая посадка саженцев в грунт.	появление пятен белых грибных спор; растение желтеет и засыхает.	выжернуть больные кусты и сжечь; обработать участок препаратом меди согласно инструкции.
Вершинная гниль	недостаток кальция в почве; избыток азота на участке; повышенная влажность.	водянистые пятна на листьях растений; перец высыхает и погибает.	сорвать поражённые перцы; опрыскать раствором известкового молока; полить 0,3–0,4% хлористого кальция.
Вертициллёзное и фузариозное увядание	заражение семян; заражение почвы или рабочего инвентаря.	увядание и засыхание нижних листьев перца; пожелтение верхушки растения; потемнение сосудистых пучков культуры; растение погибает.	выдернуть и сжечь все поражённые кусты; сменить место для выращивания перца.
Литракноз	заражение семян и почвы.	останавливается рост саженца; тёмные пятна на основании стебля и листьях перца; плоды становятся пятнистыми, сморщиваются и погибают.	обработать грядки хлорокисью меди (водяной раствор 0,4%); опрыскивание 1% бордоской жидкостью.
Фитофтороз	холод; избыток влаги.	коричневые пятна на листьях и плодах со светло-зелёной окантовкой.	обработка грядок луковым и чесночным настоем; опрыскивание бордосской жидкостью.
Белая пятнистость	заражение через семена; инфицированная почва.	светлые пятна с тёмной каймой и тёмными точками спор; высыхание и гибель куста.	убрать и сжечь больные кусты; обработать грядки Триходермином и Фитоспорином.
Стрик	заражение семян, почвы, инвентаря; наличие переносчиков-вредителей.	замедляется рост растения; появляются красные стручковые полоски на верхних листьях и плодах.	кусты перца выдёргивают и сжигают; борьба с вредителями.
Бактериальный рак	жаркая погода; повышенная влажность.	коричневые разрастающиеся пятна с плотной сухой коркой.	убрать и сжечь больные растения; обработать здоровые перцы оксихлоридом меди или медным купоросом.
Чёрная бактериальная пятнистость	похолодание; избыток влаги.	образуются тёмные пятна на стеблях и листьях; пятна выпирают и приобретают масляные свойства; растение высыхает и погибает.	удалить и сжечь больные кусты.
Ложная мучнистая роса или Пероноспороз	избыток влаги; высокая температура.	появляются точки, разрастающиеся до жёлтых пятен; рост куста и плодов замедляется.	выкопать заражённые кусты; обработать Купроксатом либо Оксихомом.
Табачная мозаика	мало света; избыток влаги; присутствие вредителей.	листва покрывается мозичным ярким узором; растение замедляет рост; плоды скукоживаются и покрываются жёлтыми пятнышками.	полив с добавлением марганцовки; полив смеси йода с молоком в пропорциях 1:10.
Бурая пятнистость или Кладоспориоз	отсутствие прореживания всходов; частая посадка рассады в грунт.	пятна на нижних листьях куста; засыхание растения и гибель.	обработать грядки чесночным настоем или раствором 0,2% медного купороса.

Самые опасные вредители и методы борьбы с ними

Вредителями перца являются:

Вредитель	Методы борьбы
Тля	обработать грядки настоями полыни или тысячелистника; обеззараживание препаратом Фосбецид.
Паутинный клещ	препарат Фитоверм; препарат Актеллик.
Белокрылка оранжерейная	препарат Фосбецид.
Проволочник	препарат Актар.
Совка	ловушки; феромоны; препарат Каратэ Зеон.
Трипсы	клейкие ловушки; препарат фитоверм; препарат Актеллик.
Слизни	негашенная известь; препарат гранулированного метальдегида.
Колорадский жук	препарат Командор.
Медведка	вспашка и перекопка грядок; рыхление и окучивание; препарат Медветокс.
Личинки хруща (майского жука)	глубокая вспашка; препарат Престиж; препарат Актар.

Полив перцев

Основной способ повысить качество урожая перца - это выращивать культуру, снабжая её в достаточном количестве водой. Овощ должен расти во влажном грунте.

Однако избыток воды в почве под перцем лишает его корней кислорода. От этого листья растения желтеют, а сам овощ постепенно увядает и гибнет. Сухая почва под перцем не даёт растению образовать завязи, а урожай получается мелким и невзрачным.

Поэтому поливать перец следует соблюдая следующие рекомендации:

первый полив после высадки рассады в открытый грунт производят спустя 2 дня;
в период роста и цветения растение поливают в среднем 1 раз в неделю;
после образования маленьких перчиков овощ поливают 2-3 раза в неделю;
посыпка под перец мульчи сократит частоту полива и удержит влагу.

Мульча - это органические и неорганические материалы, которые насыпают на грунт для здоровья растений.

Подкормка перцев

Ускорить рост молодой рассады перца помогут удобрения. Первую порцию витаминов и минералов овощ получает ещё будучи рассадой на подоконнике.

Подкормка перцев бывает:

органической;
минеральной.

Варианты органической подкормки перца на открытом грунте:

настой птичьего помёта на воде в соотношении 1:15;
настой коровяка на воде в соотношении 1:10;
настой пекарских дрожжей на воде в соотношении 1:5, при поливе разбавленный 1:10;
крапивный настой на воде в пропорциях 1:5;
сорняковый настой на воде с навозом и золой в соотношении 2:2:1:1.

Сорняковый настой для перца - это мелко порубленная листовая часть сорной травы с грядки.

Варианты минеральной подкормки перца на открытом грунте:

суперфосфат;
аммиачная селитра;
сернокислый калий;
стимуляторы роста.

Минеральную подкормку необходимо вносить строго соблюдая инструкцию на упаковке производителя.

Несколько советов, как правильно вносить подкормку для перцев на открытом грунте:

во время цветения рекомендуется полив органическими удобрениями для образования здоровых завязей;
следующий полив проводят минеральными удобрениями после появления маленьких перчиков.

На видео показано выращивание перца и варианты подкормки для сладкого болгарского перца. Снято каналом Poleznoe TV.

При размещении перца в парниках или теплицах растениям создают все условия для скорейшего развития. Но часто растение расходует питательные элементы, получаемые из грунта, на наращивание листовой массы в ущерб плодоношению. Для увеличения урожайности и выращивания больших стручков кусты сладкого перца формируют. Для этого проводят обрезку, избавляясь от ненужной листвы и веток. Верно проведенное формирование упрощает уход за кустами и предупреждает возникновение заболеваний.

Многие овощеводы при выращивании болгарского перца выполняют формирование. Этот агротехнический прием используют для стимуляции плодоношения и увеличения размеров плодов. Он заключается в удалении некоторых побегов и листьев, не участвующих в плодоношении и забирающих на свое развитие питательные вещества. Но не для всех сортов овоща применяют обрезку лишней зелени. Существуют гибриды и сорта сладкого перца, которым формирование не нужно. К ним относят разновидности с небольшой высотой кустов и слабым ветвлением.

Сортовые разновидности, не требующие формировки:

Тополин;
Баргузин;
Флорида;
Багратион;
Алеша Попович;
Зодиак;
Виктория;
Добряк;
Лумина;
Илья Муромец;
Богатырь.

Гибридные разновидности перца, не требующие обрезки:

Отелло F1;
Максим F1;
Джемини F1;
Гудвин F1;
Меркурий F1.

У перцев с небольшой высотой куста до 65 см убирают ослабленные, растущие внутрь и неплодоносящие побеги. На высокорослых кустах образуется много зелени. Для ее поддержания растение тратит свои силы, необходимые для плодоношения. Не формируя растения высокорослых разновидностей, овощевод упускает множество возможностей, увеличивающих урожайность культуры.

Если при культивировании в теплице перец формировать по правилам, удается достичь следующих целей:

перераспределение сил растения на плодоношение, а не на поддержание бесплодных веток;
предупреждение перегрузки куста излишним количеством соцветий и завязей;
более равномерное созревание стручков;
улучшение проветриваемости растений;
улучшение освещенности всех частей растения;
более привлекательный вид созревших перцев;
предупреждение развития инфекций и нападения вредителей.

Лишние побеги на перечном кусте начинают удалять на стадии распускания первого цветка. Тогда начинается разветвление растения. Высота кустиков к этому времени достигает 20 см. Формирование выполняют в несколько шагов. Процедуру заканчивают за 45 суток до окончательного вызревания урожая, чтобы не доставлять растениям лишний стресс.

Основные приемы формирования

При формировке перечных кустов применяют несколько основных приемов. В их число входят пасынкование перцев, прищипка и обрезка листьев. Каждую процедуру выполняют по своим правилам.

Пасынкование

При пасынковании удаляются небольшие боковые ответвления, образующиеся в листовых пазухах в результате роста куста. Перец в теплице начинают пасынковать, когда его высота составляет 30 см, а главные ветки станут крепкими. Для этого убирают все небольшие побочные побеги, отрастающие на центральном стебле под разветвлением. Удаляя пасынки, сохраняют пеньки размером 3 мм, чтобы предупредить болезни.

Перечные кусты пасынкуют рано утром, чтобы в течение дня оставшиеся ранки подсохли. После проведения процедуры разрыхляют почву под растением. Затем проводят орошение. Удаление ненужных побегов выполняют острым инструментом, предварительно продезинфицировав режущие кромки.

Прищипывание

Даже при большом количестве завязей урожай не всегда бывает обильным. Чаще плоды растут мелкими, медленно и неравномерно созревают, поскольку растение не успевает снабжать их питательными веществами. Избежать этого можно, если перец вовремя прищипывать. На одном кусте оставляют не больше 25 завязей. Тогда они получают нужный объем питания для быстрого созревания.

Прищипку перечных кустов проводят по следующим правилам:

прищипывание выполняют после разветвления главного стебля, оставляя не больше 3 побегов для образования скелета куста;
после образования разветвления на скелетных ветках сохраняют наиболее сильный побег, а оставшиеся прищипывают;
после образования развилки на ветках второго порядка сохраняют наиболее развитую ветвь, оставшиеся прищипывают над соцветием;
когда образуется необходимое количество завязей, отщипывают каждую точку роста на основных ветках;
последнюю прищипку выполняют за 30 суток до вызревания урожая.

Обрезка листьев

Для превращения сформированных завязей в большие стручки и равномерного вызревания им нужен доступ солнечных лучей и воздуха. На кустах с сильным ветвлением этому препятствует большое количество листьев. Поэтому лишнюю листву, загущающую растение и забирающую питательные вещества, обрезают.

Обрезку листьев выполняют в соответствии со следующими рекомендациями:

обязательно убирают все листья с повреждениями или высохшие;
зеленые листья удаляют только на неповрежденных растениях, чтобы не увеличивать риск инфицирования и нападения насекомых;
на центральном стебле проводят обрезку листьев после вызревания стручков на ветках первого порядка;
за одну процедуру убирают не больше двух листьев;
после созревания перцев на вторых ветках убирают листовые пластины, находящиеся под ними, по такому принципу действуют дальше;
при обрезке оставляют над всеми стручками и завязями по 2 листа для осуществления питания;
последнюю процедуру выполняют за 45 дней до созревания урожая.

Схема формирования перца

При размещении в теплицах и парниках рост перечных кустов идет с высокой скоростью. Чтобы освободить растение от лишней листовой массы, не вызывая стресса от чрезмерной обрезки, формирование проводят поэтапно. Часто в пленочных укрытиях перец растят в 1-3 стебля. Метод формировки выбирают, ориентируясь на число кустов, высаженных в теплицу.

Формирование перца в один стебель

Для такого способа с куста срезают все боковые ответвления, появляющиеся на центральном стебле. В результате получается высокое, растущее прямо вверх растение. Листва и цветочные кисти расположены прямо на стебле. Если в процессе развития куста возникают новые ответвления, их также отрезают. Оставляют только соцветие и пару листьев над ним для питания. После формирования 12 плодов рос куста останавливают, обрезая центральный стебель, чтобы растение могло полноценно обеспечить плоды питательными веществами для созревания.

На заметку!

Формировку в один стебель используют при близкой посадке растений, когда в теплице недостаточно пространства для размещения объемных кустов.

Формирование перца в два стебля

Таким методом формируют перечные кусты чаще, чем остальными способами. С его помощью получают компактное растение V-образного вида, как на фото. При формировании в два стебля с одного куста получают 20 и больше спелых стручков крупного размера. Подробно процесс формировки показан в видео.

Пошагово процесс формирования в 2 стебля выполняют так:

Когда основной ствол разветвляется, отщипывают коронный бутон, расположенный в развилке.
Все боковые ответвления на центральном стебле удаляют, оставляя первый. Получают кустик с двумя скелетными ветвями.
После образования ответвлений на скелетных ветках оставляют наиболее развитый побег. Остальные срезают выше расположения соцветия и первого листка над ним.
Действия повторяют до образования на растении от 20 до 25 плодов.
Верхнюю часть скелетных ветвей прищипывают, чтобы образовавшиеся стручки созрели вовремя, а рост куста остановился.

Формирование перца в три стебля

Выращивание кустов в 3 стебля проводят, если они в теплице посажены редко. С них получают множество плодов крупного размера. Такой метод обеспечивает хорошую освещенность всех частей растения. Формирование проводят по следующему алгоритму:

После разделения главного ствола сохраняют 3 побега, срезая остальные. Если в момент разветвления вырастают только 2 ветки, дожидаются появления третьей.
После образования разветвлений на скелетных ветках первого порядка на каждой сохраняют наиболее развитый побег, срезая оставшиеся. Срез выполняют над двумя листьями и первой цветочной почкой.
Действия повторяют пока на растении не появится 25-30 стручков.
Затем прищипывают верхушки скелетных ветвей. Из-за этого рост куста останавливается, обеспечивая своевременное созревание плодов.

Уход после формирования

Закончив формировку, растениям обеспечивают наиболее благоприятные условия для их дальнейшего развития. Для этого исключают все вероятные стрессовые ситуации. После начала формировки рядом с перечными кустами устанавливают опоры или шпалеру. К ним подвязывают кусты, чтобы уменьшить нагрузку на центральный стебель. Также это защитит от возможной поломки растения от сильного ветра.

Кусты регулярно поливают. Для орошения используют только подогретую на солнце и предварительно отстоянную воду. Полив проводят в утренние или вечерние часы. На следующий день обязательно рыхлят грунт между рядами и под кустами. Своевременно вносят необходимые удобрения. В тепличных условиях для предотвращения застоя воздуха и снижения уровня влажности периодически открывают форточки и двери для проветривания.

Чтобы уменьшить частоту поливов и необходимость в рыхлении, грунт под кустами мульчируют. В качестве укрывного материала используют перепревший перегной, солому или торф.

Возможные ошибки

Формирование кустов проводят, соблюдая баланс. При сильной обрезке растение не обеспечивает завязи нужным количеством питательных веществ для формирования крупных плодов. Поэтому формирование проводят в несколько этапов, удаляя ненужные побеги в небольшом количестве. Пасынки убирают до достижения длины 5 см. Обрезка более длинных побегов снижает иммунитет растений. Обрезку проводят так, чтобы оставшиеся ветки не соприкасались друг с другом.

Если кусты посажены редко, пасынкование не проводят. Минимальное расстояние между растениями оставляют 25 см. Если рядом с перцем нет кустов, зелень оставляют густой, чтобы защитить плоды от перегорания, а грунт от высыхания.

Формировку перцев откладывают, если в течение нескольких дней сохраняется сильная жара без дождей. Удаление лишних побегов и листьев в таких условиях лишает плоды нужной защиты от солнечных лучей. Формировку не проводят при дождливой погоде. Лишняя влага замедляет высыхание травмированных участков и увеличивает риск развития инфекции.

Формирование кустов проводят только на здоровых растениях. С больных же возбудители инфекции передаются через инструмент. Поэтому после обрезки одного куста весь инструмент дезинфицируют. Больные растения не желательно подвергать формированию. Из-за ослабленного иммунитета они могут погибнуть.

Оставшиеся после обрезки ветки и листья не оставляют в теплице, чтобы не провоцировать размножение патогенных микроорганизмов. Растительные остатки выносят с участка и сжигают.

Формирование кустов дает возможность вырастить крепкое растение с сильными побегами. Правильная обрезка лишних ветвей улучшает развитие овощной культуры. Уменьшается восприимчивость растения к возбудителям болезней, увеличивается количество и улучшается вкус плодов.

Формирование перца в теплице проводится обязательно для всех видов данного растения. Для каждых сортов такое мероприятие может немного отличаться. Например, во время выращивания сладкого перца приходится полностью удалять пасынки и прищипывать верхнюю часть.

Если приходится обрезать невысокие сорта, то удаляется лишь небольшая часть побегов, которая расположения ниже всего.

Какие сорта нужно формировать

Перед тем как формировать перцы в открытом грунте или теплице, необходимо разобраться с тем, какие виды растения в этом нуждаются. Садоводы занимаются выращиванием сортов, которые могут отливаться между собой длительностью созревания. Выделяются следующие виды перцев:

Ультраранний – техническая зрелость достигается ровно через три месяца.
Ранний – плоды спеют в течение 100 дней.
Среднеранний – первые перцы созревают через 130 дней после высадки.
Поздний – спеет через пять месяцев после посадки.

Также кусты могут отличаться и своей высотой. Все сорта можно подразделить на:

карликовые – ниже 40-45 см;
низкорослые – вырастают до 50-60 см;
среднерослые – высота кустов не превышает 100 см;
высокорослые – средняя высота взрослого растения составляет около 200 см.

Формирование перцев проводится для всех сортов, кроме карликовых. Они неплохо плодоносят даже без обрезки кустов при условии, что была полностью соблюдена схема посадки.

Во время пасынкования низкорослых кустов достаточно обрезать слабые побеги, которые растут внутрь. Высокий куст перца нуждается в большом количестве питательных веществ. Если во время роста он сильно разрастется, то создадутся идеальные условия для появления опасных вредителей и заболеваний. Поэтому обрезка таких кустов проводится в обязательном порядке, чтобы обезопасить растение и улучшить его питание.

Способы формирования

Чтобы понять, как формировать перец в открытом грунте, необходимо ознакомиться с основными методами пасынкования. Во время обрезки многих сортов используются различные способы. Существует три основных метода обрезки кустов.

В один стебель

Довольно часто этот вариант применяется, если высаживается много рассады, а грядка при этом не очень просторная. Формируя куст таким образом, растение получит больше света, так как будет удалено большинство побегов и листьев.

Чтобы сформировать куст этим способом, необходимо выломать все пасынки и его двойники, которые появляются во время раздвоения стеблей. На растении оставляют только все цветочные кисти.

В два стебля

Данный способ является наиболее популярным, так как он подходит для многих сортов перца. Таким образом можно получить небольшой и мощный куст, который без проблем сможет выдержать вес даже самых крупных плодов.

Во время формирования перца в два стебля оставляется не только основной стебель, но и его первый пасынок. Именно он развивается быстрее других стеблей. От всех остальных побегов нужно избавиться.

В три стебля

Применяется этот вариант, когда на большом участке приходится выращивать мало рассады. Чтобы формировать куст в три стебля необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

На растении оставляется два пасынка, которые находятся ниже первой цветочной кисти.
Куст внимательно осматривается и выбирается еще один хорошо развитый и сильный пасынок.
Все оставшиеся пасынки удаляются.

Многие люди не знают, как пасынковать перец в теплице. Существует целый ряд определенных правил, которые помогут выполнить данную процедуру правильно:

Не стоит проводить пасынкование перца, если в течение нескольких дней на улице стоит слишком жаркая и засушливая погода. В данном случае лучше оставить на кустах листья, чтобы они смогли уберечь растение от выгорания. Формирование куста перца в теплице в такой период может привести к его гибели. Удалив все лишние побеги, грунт и кусты лишаться дополнительной защиты от солнца.
Инструменты для пасынкования могут быть разносчиками опасных инфекций. Перед проведением процедуры рекомендуется обеззаразить их при помощи антисептиков.
Пасынкование перца не проводится, если высота куста меньше 20-30 см. Это может негативно сказаться на росте и плодоношении.
Нельзя формировать куст, если он болеет. Из-за этого он может погибнуть.
Не рекомендуется пасныковать перец, если он высажен слишком редко. Расстояние между каждым кустом должно составлять не менее 25 см. Кустам, возле которых нет других растений, следует оставить густую зелень.

Основные приемы

Во время формирования растений применяется три основных приема.

Прищипывание

Прищипка проводится для того чтобы приостановить процесс роста и направить все питательные вещества в молодые плоды. Заниматься прищипыванием нужно в обязательном порядке. Если этого не сделать, то все полезные элементы будут расходоваться на развитие пасынков, боковых побегов и листьев.

Пасынкование

Кусты пасынкуют, чтобы обеспечить плоды питательными веществами. Необходимо удалять только те пасынки, которые выросли до 4-5 см.

Обрезка

Обрезкой занимаются при появлении большого количества ненужных побегов. После обрезки на растении остается всего несколько наиболее развитых стеблей, которые находятся далеко друг от друга.

Этапы формирования

Процесс пасынкования перцев в открытом грунте осуществляется в несколько этапов. При этом рекомендуется использовать чистый инструмент, который не покрыт ржавчиной.

Коронный бутон

Молодая рассада болгарского перца имеет один стебель, но со временем растение начинает ветвиться и появляются новые. В месте, где формируются новые ветви, образуется первый цветок. Довольно часто его называют коронным бутоном. Суть первого этапа формирования заключается в его удалении. Делается это для того, чтобы ускорить развитие культуры.

Иногда на кустах появляется сразу несколько таких бутонов. В этом случае придется избавиться от всех цветков, чтобы тепличный перец мог хорошо разветвиться.

Данная процедура проводится даже если бутоны появились до высадки перца в открытый грунт.

Лишние побеги

Второй этап формирования проводится после того, как у куста вырастают первые 10 листьев. В данном случае у перцев в теплице удаляют все лишние ответвления и оставляют только несколько побегов, которые были сформированы вилкой главного бутона. Слабые ветки укорачиваются – с них снимают верхнюю точку роста. Все оставшиеся побеги будут составлять основу взрослого перца.

После удаления лишних стеблей за кустовым перцем нужно понаблюдать несколько недель. Со временем побеги начнут ветвиться и на каждом из них появится новый бутон. Также они могут сформироваться и в междоузлиях. Бутоны, которые там находятся, нужно немедленно удалить.

Из всех новых стеблей необходимо выбрать наиболее сильный, а от остальных избавиться. Делается это для того чтобы улучшить поступление питательных элементов к завязям. Проводить данную операцию следует после каждого разветвления куста. Если своевременно не удалить слабые побеги, то растение постепенно начнет ослабевать.

После завершения второго этапа обрезанный куст должен иметь не более 25 завязей.

Бесплодные побеги

После удаления всех лишних стеблей куст сладкого перца в открытом грунте или парнике начинает стремительно развиваться. Со временем на растениях начинают появляться пустые отростки, от которых придется избавиться. Появляются они в нижней части куста, неподалеку от разветвления главного стебля.

Помимо этого, на данном этапе сладкий перец в теплице покрывается лишними листьями, которые не принимают участие в питании завязей и создают дополнительную тень. Также иногда появляются поврежденные листки, из-за которых у растения развиваются разные заболевания.

Если своевременно не удалить лишние листочки, то у перца начнет серьезно снижаться урожайность. Чтобы сделать это, рекомендуется придерживаться следующей схемы:

Обрезать листья на основном стебле нужно только после того, как они войдут в стадию технической спелости. За один раз удаляется не больше двух листков.
Второе удаление нужно проводить после формирования перцев второй кисти.
Последний этап съема листков проводится за 1-2 месяца до полного созревания плодов.

Прищипывание

Для формирования сладких и больших плодов кустам придется потратить довольно много сил, которые часто расходуются для поддержания новых и ненужных завязей. Большинство начинающих огородников делают одну и ту же ошибку – оставляют много завязей, которые кусты не могут прокормить.

На поздней стадии развития перцев появляется немало новых цветков. Однако они не повышают урожайность, а лишь ослабляют новый сформированный плод. Именно из-за этого и проводится четвертый этап формирования кустов, во время которого на всех ветвях прищипываются точки роста. Благодаря этому, растение расходует все свои силы на развитие новых перцев.

Заключение

Чтобы понять, как формировать перец в теплице или открытом грунте, нужно ознакомиться с некоторыми рекомендациями. Также поможет при формировании перца в теплице видео, с помощью которого можно ознакомиться с особенностями данного процесса.

Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши. Либо достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

Удаление цветочных коронных бутонов . Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
Прищипывание ненужных побегов . Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
Удаление лишних побегов и нижних листиков . В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
Прищипывание скелетных веточек . Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

Какой перец не требует формирования

Не нужно формировать следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

Слабоветвящиеся сорта перца : Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
Слабоветвящиеся гибриды перца : Буратино F1, Клаудио F1, Отелло F1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Пасынкование перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Как правильно формировать перец в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.