რას აკეთებს LED დრაივერი. პრობლემების მოგვარების ალგორითმი LED ნათურის დრაივერში ან ჰერკულ პუაროში ისვენებს

... ძალიან ბევრჯერ მომიწია გამკლავება მანქანაში სადმე დაყენებული დამწვარი LED-ების პრობლემასთან ... ყველაფერი დაიწყო ზომების ნათურებით, შემდეგ ინსტრუმენტთა პანელის უკანა განათება მუდმივად იყო ჩართული, შემდეგ გამათბობლის განათება. ბლოკი, საყრდენი და ა.შ.

და შემდეგ ერთ დღეს ამ ფენომენმა მთლიანად შემიპყრო და მე, მოკლედ გადავხედე ჩემი თანაგუნდელების ბლოგში ჩანაწერებს, გადავწყვიტე მოწესრიგებულიყო შუქნიშანი "მარადიული" ხაზოვანი ძაბვის რეგულატორით L7812CV, + 12v, რაც, რა თქმა უნდა, არ მოხდა. მიეცით აზრი და ლენტი დაიწვა, თითქოს არაფერი მომხდარა :)

აი ის, შემთხვევის გმირი.

...თუმცა... ეს მისი ბრალი არ არის. ელექტრონიკისგან შორს მყოფი ხალხი აქ დამნაშავეა და მე, ვინც რაღაცის გაკეთებამდე ცოტა ვთხარი... შეცდომებს ყველა ვუშვებთ, რა ვქნათ, ამიტომ ჟურნალის ნახევარი შეცდომებზე მუშაობაა... :)

დავიწყოთ იმით, რომ LED-ები იწვებიან დენის ტალღებისგან და არა ძაბვისგან.

„LED იკვებება CURRENT-ით, არ აქვს VOLTAGE პარამეტრი, არის პარამეტრი - ძაბვის ვარდნა! ანუ რამდენი იკარგება მასზე.
თუ აწერია LED 20mA 3.4V-ზე, ეს ნიშნავს, რომ მას სჭირდება არაუმეტეს 20 მილიამპერი. და ამავდროულად, მასზე დაიკარგება 3.4 ვოლტი.
არა დენის, თქვენ გჭირდებათ 3.4 ვოლტი, მაგრამ უბრალოდ "დაკარგული" მასზე!
ანუ 1000 ვოლტიდან მაინც შეგიძლია აძრობ, მხოლოდ 20მA-ზე მეტს რომ მისცემ. არ დაიწვება, არ გახურდება და ისე გაბრწყინდება, როგორც უნდა, მაგრამ ამის შემდეგ 3,4 ვოლტი იქნება ნაკლები. ეს ყველაფერი მეცნიერებაა.
შემოიფარგლეთ მასზე დინება - და ის სავსე იქნება და ბედნიერად ანათებს."

ახლა გასაგებია, რატომ იწვის ყველაფერი გამუდმებით იწვის L7812CV მსგავსი წრფივი ნაკვთებით?
დიახ, სტაბილიზაცია საჭიროა დენისთვის და არა ძაბვისთვის და ეს კეთდება რეზისტორებით!

კარგი, მოდი გავაგრძელოთ.
გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა ფარებზე მაქვს ჩამოკიდებული 4 პროექტი, რომელიც გაკეთდება ძალიან ძვირადღირებულ COB რგოლებზე (რომლებიც გაფუჭებული კურსის გათვალისწინებით კიდევ უფრო გაძვირდა), მათი სტაბილიზაცია უბრალოდ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია...

აი, როგორ გამოიყურება

ახლა გკითხავთ, მაგრამ რა მძღოლი, თუ ის იქ არის, უკვე ჩამოკიდებულია და ასტაბილურებს ყველაფერს.
ჰო, მეც ეგრე მეგონა, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა, რომ იგივე ძაბვის სტაბილიზატორებია (ერთ-ერთმა კლიენტმა უკვე დაიწყო ერთი რგოლის ჩასხმა). აბა, ვინ იცოდა, რომ ჩინელებმა გადაწყვიტეს ფულის დაზოგვა მძღოლების თვალსაზრისით.

ასე რომ, ჩვენ ვქმნით უმარტივეს დრაივერს.

ჩვენ ვიღებთ იდეალურ მანქანის ქსელს 12 ვოლტზე და განვიხილავთ რა სახის რეზისტორი გვჭირდება COB რგოლის მაგალითზე, რომლის სიმძლავრეა 5 ვატი.

ჩვენ შეგვიძლია გავარკვიოთ ელექტრომოწყობილობის მიერ მოხმარებული დენი მისი სიმძლავრის და მიწოდების ძაბვის ცოდნით.
მოხმარებული დენი უდრის სიმძლავრის გაყოფას ქსელში ძაბვაზე.
COB რგოლი მოიხმარს 5 ვტ. იდეალურ მანქანაში ძაბვა არის 12 ვოლტი.
თუ ვერ ითვლი, შეგიძლია აქ დათვლა
ydoma.info/electricity-zakon-oma.html
ჩვენ ვიღებთ 420 მილიამპერ დენს, რომელსაც მოიხმარს ასეთი რგოლი.
მოდი აქ წავიდეთ
ledcalc.ru/lm317
ჩვენ შევიყვანთ საჭირო დენს 420 მილიამპერს და ვიღებთ:
დიზაინის წინააღმდეგობა: 2.98 ohm
უახლოესი სტანდარტი: 3.30 ohm
დენი სტანდარტული რეზისტორით: 379 mA
რეზისტორის სიმძლავრე: 0,582 W.

ეს გაანგარიშება მუშაობს მაშინ, როდესაც თქვენ ზუსტად ხართ დარწმუნებული LED-ის მახასიათებლებში, თუ არა, მაშინ ჩვენ ვზომავთ მიმდინარე მოხმარებას მულტიმეტრით!

შედეგად, გამომავალზე მივიღეთ სტაბილიზებული დენი.
მაგრამ ეს იდეალური შემთხვევისთვისაა. რაც შეეხება რეალურ მანქანას, სადაც არის 14 ვოლტამდე ნახტომი პენიზე, მაშინ გამოთვალეთ რეზისტორი უარეს შემთხვევაშიზღვრით.

ვისაც არ შეუძლია სქემების მიხედვით შედუღება, მაშინ ვაძლევ სურათს, სადაც ყველაფერი უფრო ნათლად არის დახატული

სინამდვილეში სულ ეს არის. იმედი მაქვს ვინმესთვის სასარგებლოა)

გამოშვების ფასი: 0 ₽

LED-ების, როგორც სინათლის წყაროების გამოყენებას, ჩვეულებრივ, სჭირდება სპეციალიზებული დრაივერი. მაგრამ ეს ხდება, რომ საჭირო დრაივერი ხელთ არ არის, მაგრამ თქვენ უნდა მოაწყოთ შუქნიშანი, მაგალითად, მანქანაში, ან შეამოწმოთ LED შუქის სიკაშკაშისთვის. ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს თავად LED-ებისთვის.

ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამები იყენებს ყველაზე გავრცელებულ ნივთებს, რომელთა შეძენაც შესაძლებელია ნებისმიერ რადიო მაღაზიაში. შეკრება არ საჭიროებს სპეციალურ აღჭურვილობას - ყველა საჭირო ინსტრუმენტი ფართოდ არის ხელმისაწვდომი. ამის მიუხედავად, ფრთხილად მიდგომით, მოწყობილობები დიდხანს მუშაობენ და დიდად არ ჩამოუვარდებიან კომერციულ ნიმუშებს.

საჭირო მასალები და ხელსაწყოები

ხელნაკეთი დრაივერის ასაწყობად დაგჭირდებათ:

• 25-40 ვატი სიმძლავრის შემდუღებელი უთო. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მეტი ენერგია, მაგრამ ეს ზრდის ელემენტების გადახურების რისკს და მათ უკმარისობას. უმჯობესია გამოიყენოთ გამაგრილებელი უთო კერამიკული გამათბობლით და აალებადი წვერით, რადგან. ჩვეულებრივი სპილენძის ნაკბენი საკმაოდ სწრაფად იჟანგება და ის უნდა გაიწმინდოს.
• ნაკადი შედუღებისთვის (როზინი, გლიცერინი, FKET და ა.შ.). მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ნეიტრალური ნაკადი, - აქტიური ნაკადებისგან განსხვავებით (ორთოფოსფორული და მარილმჟავები, თუთიის ქლორიდი და ა.შ.), დროთა განმავლობაში არ იჟანგება კონტაქტები და ნაკლებად ტოქსიკურია. გამოყენებული ნაკადის მიუხედავად, მოწყობილობის აწყობის შემდეგ, უმჯობესია დაიბანოთ იგი სპირტით. აქტიური ნაკადებისთვის ეს პროცედურა სავალდებულოა, ნეიტრალური ნაკადებისთვის - ნაკლებად.
• შედუღება. ყველაზე გავრცელებული არის დაბალი დნობის კალის-ტყვიის შედუღება POS-61. ტყვიის შემცველი ჯაგრისები ნაკლებად საზიანოა შედუღების დროს შესუნთქვისას, მაგრამ აქვთ უფრო მაღალი დნობის წერტილი ნაკლები სითხით და დროთა განმავლობაში შედუღების დეგრადაციის ტენდენციით.
• პატარა ქლიბი მილების მოსახვევად.
• მწკრივები ან გვერდითი საჭრელი მილების და მავთულის გრძელი ბოლოების დასაკბენად.
• სამონტაჟო მავთულები იზოლირებულად. 0,35-დან 1 მმ2-მდე ჯვარედინი სპილენძის მავთულები საუკეთესოდ შეეფერება.
• მულტიმეტრი ძაბვის კონტროლისთვის კვანძოვან წერტილებში.
• საიზოლაციო ლენტი ან სითბოს შესამცირებელი მილები.
• პატარა ბოჭკოვანი დაფა. საკმარისი იქნება 60x40 მმ დაფა.

პურის დაფა ტექსტოლიტისგან დამზადებული სწრაფი მონტაჟისთვის

მარტივი დრაივერის დიაგრამა 1W LED-ისთვის

მაღალი სიმძლავრის LED-ის კვების ერთ-ერთი უმარტივესი სქემები ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში:

როგორც ხედავთ, LED-ის გარდა, იგი მოიცავს მხოლოდ 4 ელემენტს: 2 ტრანზისტორი და 2 რეზისტორს.

led-ში გამავალი დენის რეგულატორის როლში აქ არის მძლავრი საველე ეფექტის მქონე n-არხის ტრანზისტორი VT2. რეზისტორი R2 განსაზღვრავს LED-ში გამავალ მაქსიმალურ დენს და ასევე მუშაობს როგორც დენის სენსორი ტრანზისტორი VT1-ისთვის უკუკავშირის წრეში.

რაც უფრო მეტი დენი გადის VT2-ში, მით მეტი ძაბვა ეცემა R2-ზე, შესაბამისად, VT1 ხსნის და ამცირებს ძაბვას VT2-ის კარიბჭესთან, რითაც ამცირებს LED დენს. ამრიგად, მიღწეულია გამომავალი დენის სტაბილიზაცია.

წრე იკვებება მუდმივი ძაბვის წყაროდან 9-12 ვ, დენი არანაკლებ 500 mA. შეყვანის ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 1-2 ვ-ით მეტი, ვიდრე ძაბვის ვარდნა LED-ზე.

რეზისტორი R2 უნდა ანაწილებდეს 1-2 ვტ სიმძლავრეს, რაც დამოკიდებულია საჭირო დენზე და მიწოდების ძაბვაზე. ტრანზისტორი VT2 - n-არხი, შეფასებული მინიმუმ 500 mA დენისთვის: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 - ნებისმიერი დაბალი სიმძლავრის ბიპოლარული npn: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547 და ა.შ. R1 - სიმძლავრით 0.125 - 0.25 W 100 kOhm წინააღმდეგობით.

ელემენტების მცირე რაოდენობის გამო, შეკრება შეიძლება განხორციელდეს ზედაპირული დამონტაჟებით:

კიდევ ერთი მარტივი დრაივერის წრე, რომელიც დაფუძნებულია LM317 ხაზოვანი კონტროლირებადი ძაბვის რეგულატორზე:

აქ შეყვანის ძაბვა შეიძლება იყოს 35 ვ-მდე. რეზისტორის წინააღმდეგობა შეიძლება გამოითვალოს ფორმულის გამოყენებით:

სადაც მე ვარ მიმდინარე სიძლიერე ამპერებში.

ამ წრეში, LM317 გაფანტავს მნიშვნელოვან ენერგიას მიწოდების ძაბვასა და LED ვარდნას შორის დიდი სხვაობით. ამიტომ, ის პატარაზე უნდა განთავსდეს. რეზისტორი უნდა იყოს მინიმუმ 2 ვატი.

ეს სქემა უფრო ნათლად არის განხილული შემდეგ ვიდეოში:

ეს გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა დააკავშიროთ მძლავრი LED ბატარეების გამოყენებით, რომელთა ძაბვაა დაახლოებით 8 ვ. LED-ზე ძაბვის ვარდნით დაახლოებით 6 ვ, განსხვავება მცირეა და მიკროცირკულა ოდნავ თბება, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ გამათბობლის გარეშე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მიწოდების ძაბვასა და LED-ზე ვარდნას შორის დიდი სხვაობით, აუცილებელია მიკროსქემის დაყენება გამათბობელზე.

დენის დრაივერის წრე PWM შეყვანით

ქვემოთ მოცემულია დიაგრამა მაღალი სიმძლავრის LED-ების კვებისათვის:

დრაივერი დაფუძნებულია ორმაგ შედარებით LM393-ზე. წრე თავისთავად არის buck-converter, ანუ იმპულსური ნაბიჯის დაწევის ძაბვის გადამყვანი.

დრაივერის მახასიათებლები

• მიწოდების ძაბვა: 5 - 24 V, მუდმივი;
• გამომავალი დენი: 1A-მდე, რეგულირებადი;
• გამომავალი სიმძლავრე: 18 ვტ-მდე;
• გამომავალი მოკლე ჩართვის დაცვა;
• სიკაშკაშის კონტროლის შესაძლებლობა გარე PWM სიგნალის გამოყენებით (საინტერესო იქნება წაკითხვა როგორ).

ოპერაციული პრინციპი

რეზისტორი R1 დიოდით D1 ქმნის საცნობარო ძაბვას დაახლოებით 0,7 ვ, რომელიც დამატებით რეგულირდება VR1 ცვლადი რეზისტორით. რეზისტორები R10 და R11 ემსახურება როგორც დენის სენსორებს შედარებისთვის. როგორც კი მათზე ძაბვა გადააჭარბებს მითითებას, შედარებითი დაიხურება, რითაც იხურება ტრანზისტორების წყვილი Q1 და Q2, ხოლო ისინი, თავის მხრივ, დახურავს ტრანზისტორი Q3-ს. თუმცა, ინდუქტორი L1 ამ მომენტში მიდრეკილია განაახლოს დენის გავლა, ასე რომ, დენი მიედინება მანამ, სანამ ძაბვა R10-სა და R11-ზე არ გახდება მითითებაზე ნაკლები და შედარებითი კვლავ არ გახსნის ტრანზისტორ Q3-ს.

წყვილი Q1 და Q2 მოქმედებს როგორც ბუფერი შედარების გამოსავალსა და Q3 კარიბჭეს შორის. ეს იცავს წრეს Q3-ის კარიბჭეზე ჩარევის გამო ცრუ პოზიტივისაგან და ასტაბილურებს მის მუშაობას.

შედარების მეორე ნაწილი (IC1 2/2) გამოიყენება PWM-ით დამატებითი ჩაქრობისთვის. ამისათვის, საკონტროლო სიგნალი გამოიყენება PWM შეყვანაზე: როდესაც გამოიყენება TTL ლოგიკური დონეები (+5 და 0 V), წრე გაიხსნება და დახურავს Q3. მაქსიმალური სიგნალის სიხშირე PWM შეყვანისას არის დაახლოებით 2 kHz. ამ შეყვანის გამოყენება ასევე შესაძლებელია მოწყობილობის ჩართვისა და გამორთვის დისტანციური მართვის გამოყენებით.

D3 არის Schottky დიოდი 1A-მდე. თუ ვერ იპოვით Schottky დიოდს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გადართვის დიოდი, როგორიცაა FR107, მაგრამ გამომავალი სიმძლავრე ოდნავ შემცირდება.

მაქსიმალური გამომავალი დენი რეგულირდება R2-ის არჩევით და R11-ის ჩათვლით ან გამოკლებით. ამ გზით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი მნიშვნელობები:

• 350 mA (1W LED): R2=10K, R11 გამორთულია,
• 700 mA (3W): ​​R2=10K, R11 დაკავშირებული, 1 Ohm ნომინალური,
• 1A (5W): R2=2.7K, R11 დაკავშირებული, ნომინალური 1 ohm.

უფრო ვიწრო საზღვრებში, კორექტირება ხდება ცვლადი რეზისტორით და PWM სიგნალით.

დრაივერის შექმნა და კონფიგურაცია

დრაივერის კომპონენტები დამონტაჟებულია პურის დაფაზე. ჯერ დამონტაჟებულია LM393 ჩიპი, შემდეგ ყველაზე პატარა კომპონენტები: კონდენსატორები, რეზისტორები, დიოდები. შემდეგ იდება ტრანზისტორები და შედიან ბოლო შემობრუნებაცვლადი რეზისტორი.

უმჯობესია დაფაზე ელემენტები ისე განთავსდეს, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოთ დაკავშირებულ ქინძისთავებს შორის მანძილი და გამოიყენოთ რაც შეიძლება ნაკლები მავთული.

შეერთებისას მნიშვნელოვანია დაიცვან დიოდების პოლარობა და ტრანზისტორების პინი, რომელიც გვხვდება ტექნიკური აღწერილობაამ კომპონენტებზე. დიოდები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში: წინა მიმართულებით, მოწყობილობა აჩვენებს 500-600 ohms რიგის მნიშვნელობას.

მიკროსქემის გასაძლიერებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ გარე DC ძაბვის წყარო 5-24 ვ ან ბატარეები. ბატარეებს 6F22 ("გვირგვინი") და სხვებს აქვთ ძალიან მცირე ტევადობა, ამიტომ მათი გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი ძლიერი LED-ების გამოყენებისას.

შეკრების შემდეგ, თქვენ უნდა დაარეგულიროთ გამომავალი დენი. ამისათვის, LED-ები შედუღებულია გამოსავალზე, ხოლო VR1 ძრავა დაყენებულია ყველაზე დაბალ პოზიციაზე სქემის მიხედვით (შემოწმებულია მულტიმეტრით "ზარის" რეჟიმში). შემდეგი, ჩვენ ვიყენებთ მიწოდების ძაბვას შესასვლელში და VR1 ღილაკის შემობრუნებით მივაღწევთ ბზინვარების საჭირო სიკაშკაშეს.

ნივთების სია:

დასკვნა

განხილული სქემებიდან პირველი ორი წარმოება ძალიან მარტივია, მაგრამ ისინი არ უზრუნველყოფენ დაცვას მოკლე ჩართვისგან და აქვთ საკმაოდ დაბალი ეფექტურობა. გრძელვადიანი გამოყენებისთვის რეკომენდებულია LM393-ის მესამე წრე, რადგან მას არ აქვს ეს ნაკლოვანებები და აქვს გამომავალი სიმძლავრის რეგულირების მეტი შესაძლებლობები.

ჩვენ საკუთარი ხელით ვაკეთებთ LED-ებზე ფანარს

LED ფანარი 3V გადამყვანით LED 0.3-1.5V 0.3-1.5 ვLEDფლეშ შუქი

ჩვეულებრივ, ლურჯი ან თეთრი LED ფუნქციონირებისთვის საჭიროებს 3 - 3.5 ვ ძაბვას, ეს წრე საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ ლურჯი ან თეთრი LED დაბალი ძაბვით ერთი AA ბატარეიდან.

დეტალები:
სინათლის დიოდი
ფერიტის რგოლი (~10 მმ დიამეტრი)
გრაგნილი მავთული (20 სმ)
1kΩ რეზისტორი
N-P-N ტრანზისტორი
ბატარეა




გამოყენებული ტრანსფორმატორის პარამეტრები:
LED-ზე მიმავალი გრაგნილი აქვს ~45 ბრუნი 0.25 მმ-იანი მავთულით.
ტრანზისტორის ძირამდე მიმავალ გრაგნილს აქვს 0.1მმ მავთულის ~30 ბრუნი.
ბაზის რეზისტორს ამ შემთხვევაში აქვს წინააღმდეგობა დაახლოებით 2K.
R1-ის ნაცვლად, სასურველია დააყენოთ ტიუნინგის რეზისტორი და მიაღწიოთ დენს დიოდში ~ 22 mA, ახალი ბატარეით, გაზომოთ მისი წინააღმდეგობა, შემდეგ შეცვალოთ იგი მიღებული მნიშვნელობის მუდმივი რეზისტორით.

აწყობილი წრე დაუყოვნებლივ უნდა მუშაობდეს.
არსებობს მხოლოდ 2 მიზეზი, რის გამოც სქემა არ იმუშავებს.
1. გრაგნილის ბოლოები აირია.
2. ბაზის გრაგნილის ძალიან ცოტა მოხვევა.
თაობა ქრება, მონაცვლეების რაოდენობით<15.




დააწყვეთ მავთულის ნაჭრები და შემოახვიეთ რგოლის გარშემო.
შეაერთეთ სხვადასხვა მავთულის ორი ბოლო.
წრე შეიძლება განთავსდეს შესაბამის შიგთავსში.
ასეთი მიკროსქემის დანერგვა 3 ვ-დან მომუშავე ფანარში მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს მისი მუშაობის ხანგრძლივობას ბატარეების ერთი ნაკრებიდან.

ნათურის შესრულების ვარიანტი ერთი ბატარეიდან 1,5ვ.







ტრანზისტორი და წინააღმდეგობა მოთავსებულია ფერიტის რგოლში



თეთრი LED იკვებება მკვდარი AAA ბატარეით

განაახლეთ ვარიანტი "ფანარი - კალამი"



დიაგრამაზე ნაჩვენები ბლოკირების გენერატორის აგზნება მიიღწევა T1-ზე ტრანსფორმატორის შეერთებით. ძაბვის პულსები, რომლებიც წარმოიქმნება მარჯვენა (სქემის მიხედვით) გრაგნილში, ემატება დენის წყაროს ძაბვას და მიეწოდება VD1 LED-ს. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იქნებოდა კონდენსატორისა და რეზისტორის გამორიცხვა ტრანზისტორის საბაზისო წრეში, მაგრამ შემდეგ VT1 და VD1 შეიძლება ჩავარდეს დაბალი შიდა წინააღმდეგობის მქონე ბრენდირებული ბატარეების გამოყენებისას. რეზისტორი ადგენს ტრანზისტორის მუშაობის რეჟიმს, ხოლო კონდენსატორი გადის RF კომპონენტს.

წრეში გამოიყენებოდა KT315 ტრანზისტორი (როგორც ყველაზე იაფი, მაგრამ ნებისმიერი სხვა 200 MHz ან მეტი გამორთვის სიხშირით), ულტრა კაშკაშა LED. ტრანსფორმატორის წარმოებისთვის საჭიროა ფერიტის რგოლი (დაახლოებითი ზომა 10x6x3 და გამტარიანობა დაახლოებით 1000 HH). მავთულის დიამეტრი დაახლოებით 0.2-0.3 მმ. რგოლზე დახვეულია 20 ბრუნის ორი ხვეული.
თუ რგოლი არ არის, მაშინ შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოცულობითა და მასალის მსგავსი ცილინდრი. თქვენ უბრალოდ უნდა დაატრიალოთ 60-100 ბრუნი თითოეული კოჭისთვის.
მნიშვნელოვანი წერტილი : საჭიროა ხვეულების გადახვევა სხვადასხვა მიმართულებით.

ფანრის ფოტოები:
გადამრთველი მდებარეობს "შადრევანი კალმის" ღილაკში, ხოლო ნაცრისფერი ლითონის ცილინდრი ატარებს დენს.











ბატარეის ზომის მიხედვით ვაკეთებთ ცილინდრს.



ის შეიძლება დამზადდეს ქაღალდისგან, ან გამოიყენოთ ნებისმიერი ხისტი მილის ნაჭერი.
ცილინდრის კიდეებს ვაკეთებთ ნახვრეტებს, ვახვევთ დაკონსერვებული მავთულით, მავთულის ბოლოებს ნახვრეტებში გადავავლებთ. ორივე ბოლოს ვამაგრებთ, მაგრამ ერთ-ერთ ბოლოზე ვტოვებთ გამტარის ნაჭერს: ისე, რომ კონვერტორი სპირალს დაუკავშიროთ.
ფერიტის რგოლი არ ჯდებოდა ფარანში, ამიტომ გამოიყენებოდა მსგავსი მასალის ცილინდრი.




ცილინდრი ინდუქტორიდან ძველი ტელევიზორიდან.
პირველი ხვეული დაახლოებით 60 ბრუნია.
შემდეგ მეორე, ქარები ისევ საპირისპირო მიმართულებით 60 ან მეტი. ძაფები წებოთი იმართება.

ჩვენ ვაწყობთ კონვერტორს:





ყველაფერი განთავსებულია ჩვენს კორპუსში: ვხსნით ტრანზისტორს, რეზისტორის კონდენსატორს, ვამაგრებთ სპირალს ცილინდრზე და კოჭას. კოჭის გრაგნილებში დენი სხვადასხვა მიმართულებით უნდა წავიდეს! ანუ, თუ ყველა გრაგნილს დაჭრით ერთი მიმართულებით, შეცვალეთ ერთ-ერთი მათგანის დასკვნები, წინააღმდეგ შემთხვევაში თაობა არ მოხდება.

აღმოჩნდა შემდეგი:


ჩვენ ჩავსვამთ ყველაფერს შიგნით და ვიყენებთ თხილს, როგორც გვერდითი შტეფსისა და კონტაქტების სახით.
ჩვენ ვამაგრებთ ხვეულს ერთ თხილთან, ხოლო VT1 ემიტერს მეორეზე. წებო. ჩვენ აღვნიშნავთ დასკვნებს: სადაც გვექნება გამომავალი კოჭებიდან, ვსვამთ "-", სადაც ტრანზისტორიდან გამომავალი კოჭით ვსვამთ "+" (ისე რომ ყველაფერი ბატარეაში იყოს).

ახლა თქვენ უნდა გააკეთოთ "ნათურის დიოდი".



ყურადღება: ბაზაზე უნდა იყოს მინუს LED.

ასამბლეა:


როგორც ნახატიდან ირკვევა, გადამყვანი არის მეორე ბატარეის „შემცვლელი“. მაგრამ მისგან განსხვავებით მას აქვს სამი შეხების წერტილი: ბატარეის პლიუსთან, LED-ის პლიუსთან და საერთო სხეულთან (სპირალის მეშვეობით).

მისი მდებარეობა ბატარეის განყოფილებაში სპეციფიკურია: ის უნდა იყოს კონტაქტში LED-ის პოზიტივთან.

თანამედროვე ფანარიმუდმივი სტაბილიზირებული დენით იკვებება LED-ის მუშაობის რეჟიმით.



მიმდინარე სტაბილიზატორის წრე მუშაობს შემდეგნაირად:
როდესაც ელექტროენერგია გამოიყენება წრედზე, ტრანზისტორები T1 და T2 იკეტება, T3 ღიაა, რადგან განბლოკვის ძაბვა გამოიყენება მის კარიბჭეზე რეზისტორი R3-ის მეშვეობით. LED წრეში L1 ინდუქტორის არსებობის გამო, დენი შეუფერხებლად იზრდება. LED წრეში დენი იზრდება, R5-R4 ჯაჭვზე ძაბვის ვარდნა იზრდება, როგორც კი ის მიაღწევს დაახლოებით 0.4 ვ-ს, იხსნება ტრანზისტორი T2, რასაც მოჰყვება T1, რომელიც თავის მხრივ ხურავს მიმდინარე გადამრთველს T3. დენის მატება ჩერდება, ინდუქტორში წარმოიქმნება თვითინდუქციური დენი, რომელიც იწყებს დიოდს D1 დიოდის მეშვეობით LED-ით და რეზისტორების R5-R4 ჯაჭვით. როგორც კი დენი დაეცემა გარკვეულ ზღურბლს ქვემოთ, ტრანზისტორები T1 და T2 დაიხურება, T3 გაიხსნება, რაც გამოიწვევს ენერგიის დაგროვების ახალ ციკლს ინდუქტორში. ნორმალურ რეჟიმში, რხევითი პროცესი ხდება ათობით კილოჰერცის რიგის სიხშირით.

დეტალების შესახებ:
IRF510 ტრანზისტორის ნაცვლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ IRF530, ან ნებისმიერი n-არხის საველე ეფექტის გასაღების ტრანზისტორი 3A-ზე მეტი დენისთვის და 30 ვ-ზე მეტი ძაბვისთვის.
დიოდი D1 აუცილებლად უნდა იყოს Schottky ბარიერით 1A-ზე მეტი დენისთვის, თუ დააყენებთ ჩვეულებრივ თუნდაც მაღალი სიხშირის ტიპის KD212, ეფექტურობა დაეცემა 75-80% -მდე.
ინდუქტორი არის ხელნაკეთი, იგი დახვეულია მავთულით არაუმეტეს 0,6 მმ-ზე თხელი, უკეთესია რამდენიმე თხელი მავთულის შეკვრით. B16-B18 ჯავშანტექნიკის ბირთვზე საჭიროა მავთულის დაახლოებით 20-30 შემობრუნება არამაგნიტური უფსკრულით 0,1-0,2 მმ ან 2000 NM ფერითთან ახლოს. თუ შესაძლებელია, არამაგნიტური უფსკრულის სისქე შეირჩევა ექსპერიმენტულად მოწყობილობის მაქსიმალური ეფექტურობის მიხედვით. კარგი შედეგების მიღება შესაძლებელია იმპორტირებული ინდუქტორების ფერიტებით, რომლებიც დამონტაჟებულია გადართვის წყაროებში, ასევე ენერგიის დაზოგვის ნათურებში. ასეთ ბირთვებს აქვს ძაფის კოჭის ფორმა, არ საჭიროებს ჩარჩოს და არამაგნიტურ უფსკრული. დაპრესილი რკინის ფხვნილისაგან დამზადებულ ტოროიდულ ბირთვებზე ხვეულები, რომლებიც გვხვდება კომპიუტერის კვების წყაროებში (ისინი დახვეულია გამომავალი ფილტრის ინდუქტორებით), ძალიან კარგად მუშაობს. ასეთ ბირთვებში არამაგნიტური უფსკრული მოცულობით თანაბრად ნაწილდება წარმოების ტექნოლოგიის გამო.
იგივე სტაბილიზატორის წრე ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა ბატარეებთან და გალვანური უჯრედების ბატარეებთან ერთად 9 ან 12 ვოლტიანი ძაბვის გარეშე მიკროსქემის ან უჯრედის რეიტინგების ცვლილების გარეშე. რაც უფრო მაღალია მიწოდების ძაბვა, მით ნაკლებ დენს მოიხმარს ფანარი წყაროდან, მისი ეფექტურობა უცვლელი დარჩება. სტაბილიზაციის დენი დაყენებულია რეზისტორებით R4 და R5.
საჭიროების შემთხვევაში, დენი შეიძლება გაიზარდოს 1A-მდე ნაწილებზე გამათბობლების გამოყენების გარეშე, მხოლოდ დაყენების რეზისტორების წინააღმდეგობის არჩევით.
ბატარეის დამტენი შეიძლება დარჩეს „მშობლიურად“ ან აწყობილი რომელიმე ცნობილი სქემის მიხედვით, ან თუნდაც გამოიყენო გარე ფანრის წონის შესამცირებლად.

LED ფანარი კალკულატორიდან B3-30

კონვერტორი დაფუძნებულია B3-30 კალკულატორის წრეზე, რომლის გადართვის ელექტრომომარაგებაში გამოიყენება მხოლოდ 5 მმ სისქის ტრანსფორმატორი, რომელსაც აქვს ორი გრაგნილი. ძველი კალკულატორიდან პულსური ტრანსფორმატორის გამოყენებით შესაძლებელი გახდა ეკონომიური LED ფანრის შექმნა.

შედეგი არის ძალიან მარტივი წრე.



ძაბვის გადამყვანი დამზადებულია ერთციკლიანი გენერატორის სქემის მიხედვით, ინდუქციური უკუკავშირით ტრანზისტორი VT1 და ტრანსფორმატორი T1. იმპულსური ძაბვა გრაგნილების 1-2-დან (B3-30 კალკულატორის მიკროსქემის მიხედვით) გამოსწორებულია VD1 დიოდით და მიეწოდება სუპერნათელ HL1 LED-ს. კონდენსატორი C3 ფილტრი. დიზაინი ეფუძნება ჩინური წარმოების ფანარს, რომელიც შექმნილია ორი AA ბატარეის დასაყენებლად. კონვერტორი დამონტაჟებულია ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე, რომელიც დამზადებულია ცალმხრივი ფოლგადაფენილი მინაბოჭკოვანი მინის 1,5 მმ სისქისგან.ნახ.2ზომები, რომლებიც ცვლის ერთ ბატარეას და ჩასმულია ფანრის ნაცვლად. 15 მმ დიამეტრის ორმხრივი კილიტა მინაბოჭკოვანი კონტაქტისგან დამაგრებულია დაფის ბოლოზე, რომელიც აღინიშნება "+" ნიშნით, ორივე მხარე დაკავშირებულია ჯემპრით და შედუღებულია.
დაფაზე ყველა ნაწილის დამონტაჟების შემდეგ, "+" ბოლო კონტაქტი და T1 ტრანსფორმატორი ივსება ცხელი წებოთი სიმტკიცის გაზრდის მიზნით. ფარნის განლაგება ნაჩვენებიანახ.3და კონკრეტულ შემთხვევაში დამოკიდებულია გამოყენებული ნათურის ტიპზე. ჩემს შემთხვევაში ნათურის მოდიფიკაცია არ იყო საჭირო, რეფლექტორს აქვს საკონტაქტო რგოლი, რომელზეც ბეჭდური მიკროსქემის უარყოფითი გამომავალია დამაგრებული და თავად დაფა რეფლექტორზე მიმაგრებულია ცხელი წებოთი. ბეჭდური მიკროსქემის ბლოკი რეფლექტორთან ერთად ჩასმულია ერთი ბატარეის ნაცვლად და დამაგრებულია საფარით.

ძაბვის გადამყვანი იყენებს მცირე ნაწილებს. შემოტანილია MLT-0.125 ტიპის რეზისტორები, C1 და C3 კონდენსატორები, 5 მმ-მდე სიმაღლით. დიოდი VD1 ტიპის 1N5817 Schottky ბარიერით, მისი არარსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი გამსწორებელი დიოდი, რომელიც შესაფერისია პარამეტრებისთვის, სასურველია გერმანიუმი მასზე დაბალი ძაბვის ვარდნის გამო. სწორად აწყობილ გადამყვანს არ სჭირდება კორექტირება, თუ ტრანსფორმატორის გრაგნილები არ არის შემობრუნებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეცვალეთ ისინი. ზემოაღნიშნული ტრანსფორმატორის არარსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ თავად გააკეთოთ იგი. გრაგნილი ხორციელდება K10 * 6 * 3 ზომის ფერიტის რგოლზე 1000-2000 მაგნიტური გამტარიანობით. ორივე გრაგნილი დახვეულია PEV2 მავთულით, რომლის დიამეტრი 0,31-დან 0,44 მმ-მდეა. პირველადი გრაგნილი აქვს 6 ბრუნი, მეორადი 10 ბრუნი. დაფაზე ასეთი ტრანსფორმატორის დაყენების და მისი მუშაობის შემოწმების შემდეგ, მასზე უნდა დამაგრდეს ცხელი წებოთი.
ფანრის ტესტები AA ბატარეით წარმოდგენილია ცხრილში 1.
ტესტმა გამოიყენა ყველაზე იაფი AA ბატარეა, რომლის ღირებულება მხოლოდ 3 რუბლია. საწყისი ძაბვა დატვირთვის ქვეშ იყო 1,28 ვ. გადამყვანის გამოსავალზე სუპერნათელ LED-ზე გაზომილი ძაბვა იყო 2,83 ვ. LED-ის ბრენდი უცნობია, დიამეტრი 10 მმ. მთლიანი დენის მოხმარებაა 14 mA. ფანრის საერთო მოქმედების დრო იყო 20 საათი უწყვეტი მუშაობისთვის.
როდესაც ბატარეაზე ძაბვა ეცემა 1 ვ-ზე ქვემოთ, სიკაშკაშე შესამჩნევად ეცემა.

ხელნაკეთი ფანარი LED-ებით

საფუძველია ფანარი "VARTA", რომელიც იკვებება ორი AA ბატარეით:
ვინაიდან დიოდებს აქვთ უაღრესად არაწრფივი IV მახასიათებელი, აუცილებელია ფანრის აღჭურვა შუქდიოდებზე მუშაობისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ბზინვარების მუდმივ სიკაშკაშეს ბატარეის გამორთვისას და დარჩება ფუნქციონირებს მიწოდების ყველაზე დაბალ ძაბვაზე. .
ძაბვის რეგულატორის გული არის MAX756 მიკროენერგიის DC/DC გამაძლიერებელი გადამყვანი.
დეკლარირებული მახასიათებლების მიხედვით, ის მუშაობს, როდესაც შეყვანის ძაბვა ეცემა 0.7 ვ-მდე.

გადართვის სქემა - ტიპიური:




მონტაჟი ხორციელდება hinged გზით.
ელექტროლიტური კონდენსატორები - ტანტალის ჩიპი. მათ აქვთ დაბალი სერიის წინააღმდეგობა, რაც გარკვეულწილად აუმჯობესებს ეფექტურობას. შოთკის დიოდი - SM5818. ჩოკები პარალელურად უნდა შეერთებოდა, რადგან. არ იყო შესაფერისი ღირებულება. კონდენსატორი C2 - K10-17b. LED-ები - სუპერნათელი თეთრი L-53PWC "Kingbright".
როგორც ნახატზე ხედავთ, მთელი წრე ადვილად ჯდება სინათლის გამოსხივების კვანძის ცარიელ სივრცეში.

სტაბილიზატორის გამომავალი ძაბვა ამ გადართვის წრეში არის 3.3 ვ. ვინაიდან დიოდებზე ძაბვის ვარდნა ნომინალური დენის დიაპაზონში (15-30 mA) არის დაახლოებით 3.1 ვ, დამატებითი 200 მვ უნდა ჩაქრეს გამომავალთან სერიულად დაკავშირებული რეზისტორით.
გარდა ამისა, მცირე სერიის რეზისტორი აუმჯობესებს დატვირთვის წრფივობას და მიკროსქემის სტაბილურობას. ეს გამოწვეულია იმით, რომ დიოდს აქვს უარყოფითი TCR და როდესაც ის თბება, მისი პირდაპირი ძაბვის ვარდნა მცირდება, რაც იწვევს დიოდის მეშვეობით დენის მკვეთრ ზრდას, როდესაც ის იკვებება ძაბვის წყაროდან. არ იყო საჭირო დინების გათანაბრება პარალელურად დაკავშირებული დიოდების მეშვეობით - სიკაშკაშის განსხვავება თვალით არ შეიმჩნევა. უფრო მეტიც, დიოდები იყო იგივე ტიპის და იმავე ყუთიდან იყო აღებული.
ახლა სინათლის ემიტერის დიზაინის შესახებ. როგორც ფოტოებში ხედავთ, წრეში LED-ები არ არის მჭიდროდ შედუღებული, მაგრამ სტრუქტურის მოსახსნელი ნაწილია.

მშობლიური ნათურა ამოწურულია და ფლანგში კეთდება 4 ჭრილი 4 მხრიდან (ერთი უკვე იქ იყო). 4 LED-ები განლაგებულია სიმეტრიულად წრეში. დადებითი სადენები (დიაგრამის მიხედვით) შედუღებულია ძირზე ჭრილებთან, ხოლო ნეგატიური მილები შეჰყავთ შიგნიდან ძირის ცენტრალურ ხვრელში, ჭრიან და ასევე ადუღებენ. "ნათურის დიოდი", ჩასმული ჩვეულებრივი ინკანდესენტური ნათურის ადგილას.

ტესტირება:
გამომავალი ძაბვის სტაბილიზაცია (3.3V) გაგრძელდა მანამ, სანამ მიწოდების ძაბვა არ დაეცემა ~1.2V-მდე. დატვირთვის დენი ამ შემთხვევაში იყო დაახლოებით 100 mA (~ 25 mA თითო დიოდზე). შემდეგ გამომავალი ძაბვა თანდათან კლებულობს. წრე გადავიდა მუშაობის სხვა რეჟიმზე, რომელშიც ის აღარ სტაბილიზდება, მაგრამ გამოსცემს ყველაფერს, რაც შეუძლია. ამ რეჟიმში მუშაობდა მიწოდების ძაბვამდე 0,5 ვ! გამომავალი ძაბვა ამავე დროს დაეცა 2.7 ვ-მდე, ხოლო დენი 100 mA-დან 8 mA-მდე.

ცოტა ეფექტურობის შესახებ.
მიკროსქემის ეფექტურობა არის დაახლოებით 63% ახალი ბატარეებით. ფაქტია, რომ წრედში გამოყენებულ მინიატურულ ჩოკებს აქვთ უკიდურესად მაღალი ომური წინააღმდეგობა - დაახლოებით 1,5 ომ.
ხსნარი არის μ-პერმალოიდის რგოლი, რომლის გამტარიანობაა დაახლოებით 50.
PEV-0.25 მავთულის 40 ბრუნი, ერთ ფენაში - გამოვიდა დაახლოებით 80 μG. აქტიური წინააღმდეგობა არის დაახლოებით 0.2 Ohm, ხოლო გაჯერების დენი, გამოთვლების მიხედვით, 3A-ზე მეტია. ჩვენ ვცვლით გამომავალ და შეყვანილ ელექტროლიტს 100 მიკროფარადამდე, თუმცა ეფექტურობის შელახვის გარეშე ის შეიძლება შემცირდეს 47 მიკროფარადამდე.

LED თათების უპირატესობები არაერთხელ იქნა განხილული. დიოდური განათების მომხმარებელთა დადებითი გამოხმაურების სიმრავლე გიბიძგებთ დაფიქრდეთ ილიჩის საკუთარ ნათურებზე. ყველაფერი კარგი იქნებოდა, მაგრამ რაც შეეხება ბინის LED განათებაზე გადაკეთების ღირებულებას, ეს რიცხვები ცოტა "დაძაბულობაა".

ჩვეულებრივი 75 ვატიანი ნათურის ჩასანაცვლებლად არის 15 ვატიანი LED ნათურა და ათეული ასეთი ნათურა უნდა შეიცვალოს. ერთი ნათურის საშუალო ღირებულებით დაახლოებით 10 დოლარი, ბიუჯეტი ღირსეულია და არ არის გამორიცხული ჩინური "კლონის" შეძენის რისკი 2-3 წლის სასიცოცხლო ციკლით. ამის გათვალისწინებით, ბევრი განიხილავს ამ მოწყობილობების თვითწარმოების შესაძლებლობას.

ყველაზე საბიუჯეტო ვარიანტი შეიძლება შეიკრიბოთ საკუთარი ხელით ამ LED- ებიდან. ამ პატარების ათეული დოლარზე ნაკლები ღირს და ისეთივე კაშკაშაა, როგორც 75 ვატიანი ინკანდესენტური ნათურა. ყველაფრის ერთად შეკრება არ არის პრობლემა, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ მათ პირდაპირ ქსელთან დაკავშირება - ისინი დაიწვებიან. ნებისმიერი LED ნათურის გული არის დენის დრაივერი. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენ ხანს და კარგად ანათებს ნათურა.

220 ვოლტიანი LED ნათურის საკუთარი ხელით ასაწყობად, მოდით შევხედოთ დენის დრაივერის წრეს.

ქსელის პარამეტრები მნიშვნელოვნად აღემატება LED-ის საჭიროებებს. იმისათვის, რომ LED-მა შეძლოს ქსელიდან მუშაობა, საჭიროა ძაბვის ამპლიტუდის შემცირება, დენის სიძლიერე და ცვლადი ძაბვის გადაქცევა DC-ზე.

ამ მიზნებისათვის გამოიყენება ძაბვის გამყოფი რეზისტორით ან ტევადობითი დატვირთვით და სტაბილიზატორებით.

LED განათების კომპონენტები

220 ვოლტიანი LED ნათურის წრე მოითხოვს ხელმისაწვდომი კომპონენტების მინიმალურ რაოდენობას.

• LED-ები 3.3V 1W - 12 ც.;
• კერამიკული კონდენსატორი 0.27uF 400-500V - 1 ც.;
• რეზისტორი 500kΩ - 1MΩ 0.5 - 1W - 1 შ.ტ;
• 100 ვ დიოდი - 4 ცალი;
• ელექტროლიტური კონდენსატორები 330uF და 100uF 16V, 1 pc.;
• ძაბვის რეგულატორი 12V L7812 ან მსგავსი - 1ც.

220 ვ LED დრაივერის დამზადება საკუთარი ხელით

220 ვოლტიანი ყინულის დრაივერის წრე სხვა არაფერია, თუ არა გადართვის ელექტრომომარაგება.

როგორც ხელნაკეთი LED დრაივერი 220 ვ ქსელიდან, განიხილეთ უმარტივესი გადართვის ელექტრომომარაგება გალვანური იზოლაციის გარეშე. ასეთი სქემების მთავარი უპირატესობა არის სიმარტივე და საიმედოობა. მაგრამ ფრთხილად იყავით შეკრებისას, რადგან ასეთ წრეს არ აქვს შეზღუდვა გამომავალი დენის შესახებ. LED-ები თავის 1,5 ამპერს დახატავს, მაგრამ შიშველ სადენებს ხელით რომ შეეხოთ, დენი ათ ამპერს მიაღწევს და ასეთი დენის დარტყმა ძალიან შესამჩნევია.

უმარტივესი დრაივერის წრე 220 ვ LED-ებისთვის შედგება სამი ძირითადი ეტაპისგან:

• ძაბვის გამყოფი ტევადობაზე;
• დიოდური ხიდი;
• ძაბვის სტაბილიზაციის ეტაპი.

პირველი კასკადი- ტევადობა C1 კონდენსატორზე რეზისტორით. რეზისტორი აუცილებელია კონდენსატორის თვითგამორთვისთვის და არ ახდენს გავლენას თავად მიკროსქემის მუშაობაზე. მისი მნიშვნელობა არ არის განსაკუთრებით კრიტიკული და შეიძლება იყოს 100kΩ-დან 1MΩ-მდე სიმძლავრით 0.5-1W. კონდენსატორი აუცილებლად არ არის ელექტროლიტური 400-500 ვ (ქსელის ეფექტური პიკური ძაბვა).

როდესაც ძაბვის ნახევრად ტალღა გადის კონდენსატორში, ის გადის დენს, სანამ ფირფიტები არ დამუხტავს. რაც უფრო მცირეა მისი ტევადობა, მით უფრო სწრაფია სრული დამუხტვა. 0.3-0.4 μF ტევადობით, დატენვის დრო არის ქსელის ძაბვის ნახევარტალღოვანი პერიოდის 1/10. მარტივი სიტყვებით, შემომავალი ძაბვის მხოლოდ მეათედი გაივლის კონდენსატორს.

მეორე კასკადი- დიოდური ხიდი. ის გარდაქმნის AC ძაბვას DC-ად. კონდენსატორის მიერ ძაბვის ნახევარტალღის უმეტესი ნაწილის გათიშვის შემდეგ, დიოდური ხიდის გამოსავალზე ვიღებთ დაახლოებით 20-24 ვ DC.

მესამე კასკადი- დამამშვიდებელი სტაბილიზაციის ფილტრი.

დიოდური ხიდის მქონე კონდენსატორი მოქმედებს როგორც ძაბვის გამყოფი. როდესაც ქსელში ძაბვა იცვლება, დიოდური ხიდის გამოსავალზე ამპლიტუდაც შეიცვლება.

ძაბვის ტალღის გასასწორებლად, მიკროსქემის პარალელურად ვაკავშირებთ ელექტროლიტურ კონდენსატორს. მისი სიმძლავრე დამოკიდებულია ჩვენი დატვირთვის ძალაზე.

დრაივერის წრეში, LED-ების მიწოდების ძაბვა არ უნდა აღემატებოდეს 12 ვ-ს. როგორც სტაბილიზატორი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ საერთო ელემენტი L7812.

220 ვოლტიანი LED ნათურის აწყობილი წრე დაუყოვნებლივ იწყებს მუშაობას, მაგრამ ქსელთან დაკავშირებამდე ფრთხილად გაასუფთავეთ მიკროსქემის ელემენტების ყველა შიშველი სადენი და შედუღების წერტილები.

დრაივერის ვარიანტი მიმდინარე სტაბილიზატორის გარეშე

ქსელში არის 220 ვ ძაბვის ქსელიდან LED- ების დრაივერების დიდი რაოდენობა, რომლებსაც არ აქვთ მიმდინარე სტაბილიზატორები.

ნებისმიერი ტრანსფორმატორის გარეშე დრაივერის პრობლემა არის გამომავალი ძაბვის ტალღა და, შესაბამისად, LED-ების სიკაშკაშე. დიოდური ხიდის შემდეგ დამონტაჟებული კონდენსატორი ნაწილობრივ უმკლავდება ამ პრობლემას, მაგრამ მთლიანად არ წყვეტს მას.

დიოდებზე იქნება ტალღა 2-3 ვ ამპლიტუდით. როდესაც წრედში ვამონტაჟებთ 12 ვ რეგულატორს, თუნდაც ტალღის გათვალისწინებით, შემომავალი ძაბვის ამპლიტუდა იქნება ათვლის დიაპაზონზე მაღლა.

ძაბვის დიაგრამა წრეში სტაბილიზატორის გარეშე

დიაგრამა სტაბილიზატორით წრეში

ამიტომ, დიოდური ნათურების დრაივერი, თუნდაც საკუთარი თავის მიერ აწყობილი, პულსაციის თვალსაზრისით არ ჩამოუვარდება ძვირადღირებული ქარხნული წარმოების ნათურების ანალოგიურ ერთეულებს.

როგორც ხედავთ, დრაივერის საკუთარი ხელით აწყობა არ არის განსაკუთრებით რთული. მიკროსქემის ელემენტების პარამეტრების შეცვლით, ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ გამომავალი სიგნალის მნიშვნელობები ფართო დიაპაზონში.

თუ თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ ააწყოთ 220 ვოლტიანი LED პროჟექტორის წრე, რომელიც დაფუძნებულია ასეთ წრედზე, უმჯობესია გამომავალი ეტაპი გადაიყვანოთ 24 ვ-ზე შესაბამისი სტაბილიზატორით, რადგან L7812-ის გამომავალი დენი არის 1.2A, ეს ზღუდავს დატვირთვის სიმძლავრეს. 10 ვტ-მდე. უფრო მძლავრი განათების წყაროებისთვის, თქვენ ან უნდა გაზარდოთ გამომავალი ეტაპების რაოდენობა, ან გამოიყენოთ უფრო მძლავრი სტაბილიზატორი გამომავალი დენით 5A-მდე და დააინსტალიროთ იგი რადიატორზე.