Теплицы односкатные своими руками чертежи. Односкатная теплица из поликарбоната — планирование и возведение. Сборка торцевых сторон

Когда мы слышим слово «теплица», то сразу представляем отдельно стоящую конструкцию или расположенный посредине огорода парник. Однако последнее время на загородных участках, дачах стал набирать популярность довольно интересный, рациональный вариант парникового устройства – пристенная теплица. Данное решение удобно, практично с любой точки зрения: сокращение затрат на строительство, на обогрев (так как конструкция примыкает к стене жилого дома), экономия пространства на участке. По мнению дачников, садоводов, самым удачным, практичным вариантом является пристенная теплица с односкатной крышей, изготовленная из поликарбоната.

Крыша у такой теплицы может быть любой формы, однако, с практической точки зрения, именно односкатный вариант имеет множество плюсов. Также эта теплица может выглядеть как временная (не капитальная) конструкция с натянутой полиэтиленовой плёнкой на каркасе из труб или деревянных балок. Если подходить к делу серьёзно, то лучше потратить немного больше времени, строительных материалов, чтобы сделать надёжный, эстетически привлекательный парник, который прослужит вам не один год.

Фото временной теплицы:

Односкатная теплица

Такая форма крыши способствует естественному удалению природных осадков, солнечные лучи будут проникать в парник под углом 90 градусов, равномерно рассеиваться по всей площади помещения. Почему именно из поликарбоната? Этот современный строительный материал является идеальным для построек такого типа: он пропускает солнечные лучи, одновременно защищая растения от ультрафиолета (специальный поликарбонат, рекомендованный именно для теплиц). Данный ячеистый материал не боится сильных морозов, равно как и запредельной жары. Он обладает малым весом (в 14 раз легче стекла), высокой прочностью (в 50 раз крепче того же стекла). Поликарбонат лёгок в монтаже, хорошо сверлится, режется, пластичен, обладает не плохой теплоизоляцией.

Поликарбонат, фото:

Пристроенная к капитальной стене дома теплица из поликарбоната может быть использована по прямому назначению. А может использоваться, как зимний сад, комната отдыха или даже небольшой тренажёрный зал. Вы можете сделать внутренний вход/выход прямо из дома, провести отопление, электричество – словом, обустроить данную пристройку по своему усмотрению. Однако в нашей статье речь идёт именно о теплице для растений, поэтому будем рассматривать поликарбонатную конструкцию в этом контексте. Для максимального использования природного естественного освещения рекомендуется пристраивать теплицу к южной стороне дома. Таким образом, самая «холодная» северная сторона будет блокирована – это как раз требуется для комфортного развития, роста растений.

Упрощённый вариант пристенной теплицы, фото:

Пристенная теплица своими руками

Возвести временный каркас, наскоро сбитый в стратегических местах, обтянутый полиэтиленовой плёнкой довольно легко, специфика обустройства такой конструкции не требует детального описания. Поэтому мы рассмотрим более усложнённый вариант, с закладкой фундамента, установкой долговечного каркаса. Односкатная теплица своими руками пристраивается к несущей части дома. Фундамент выполняет роль опоры для будущего каркаса. Традиционный ленточный фундамент как нельзя лучше подходит для данной постройки.

Рассмотрим рабочие этапы подробнее:

Производим замеры теплицы, размечаем границы фундамента согласно плану.
По наружным углам периметра забиваем колышки, натягиваем шпагат (верёвку).
Роем траншею под фундамент, ширина – примерно 25-30 см, глубина определяется индивидуально (согласно степени промерзания почвы в вашем регионе зимой). Как бы там ни было, рекомендуемая глубина фундамента должна составлять не менее полуметра.
По углам траншеи устанавливаем несущие опоры – они являются основой каркаса. Если планируются деревянные основания, то заглубляемые под землю части опор должны быть предварительно покрыты смолой (или обожжены на огне). Такой приём продлит эксплуатационный срок деревянных деталей, воспрепятствует разрушению, загниванию.
Те опоры, которые примыкают к стене жилого дома, должны быть надёжно к ней прикреплены. Если это дерево, то его крепят при помощи строительных скоб. Если металл, то крепить его к стене можно при помощи ударных дюбелей либо особых крепёжных элементов.
На дно фундаментной траншеи засыпаем слой щебня, примерно 10 см.
Замешиваем цементный раствор (цемент, гравий мелкой фракции, вода, песок). Если рассматривать пропорции стройматериалов по весу, то состав будет выглядеть примерно так: 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг гравия, 40-50 литров воды. Следует учесть изначальную влажность песка.
Покрываем гравийную подушку получившимся бетонным раствором.
Устанавливаем маячные блоки (в нашем случае пустотелые) по углам фундамента (вдавливаем их в свежезалитый бетон). Берём строительный уровень и таким образом выкладываем весь фундамент этими блоками.
В выемки блоков заливаем цементный раствор, а саму блочную кладку укрепляем по бокам землёй (подсыпка).
Чтобы всё было аккуратно, выравниваем верх заливки при помощи мастерка, на данном этапе фундамент должен быть на одном уровне с поверхностью почвы.
Начиная с углов, выкладываем 5 рядов красного кирпича (ему не страшна влага), не забываем про натянутый шпагат (для ровной кладки).
После того, как кладка застынет, замазываем швы.

Далее следует очередь установки каркаса, как уже упоминалось выше, он может быть стальным, деревянным, алюминиевым или пластиковым. В любом случае, материал должен быть крепким, устойчивым, лёгким. Если рассматривать установку деревянного варианта, то изначально устанавливается, закрепляется нижний горизонтальный лежень (деревянный брус – опора для стоек). Верхний лежень прикрепляется к стене скобами или подходящими крепёжными деталями. При помощи ленточной пакли или джута заделываются все имеющиеся щели. Далее устанавливаем откосы между верхним и нижним лежнем, крепление производится посредством врезки.

Каркас теплицы, фото:

Когда возводится односкатная теплица, наклон крыши заранее высчитывается согласно климатическим особенностям региона проживания (характер, количество осадков, сила ветров). Оптимальный угол наклона должен составлять 25-35 градусов. Водосточная система монтируется с одной стороны. Форточки (места под них, петли) определяются на этапе монтажа поперечин крыши.

Каркас теплицы закрепляется при помощи шурупов, металлических уголков, саморезов, гвоздей. Если дерево заменяется металлом, то используются соответствующие элементы крепежа, применяется сварочный аппарат. На этапе монтажа каркаса устанавливаются входные двери (если они изначально определены по проекту). Теплица, пристроенная к дому, своими руками возводимая, подразумевает установку одинакового количества поперечин каркаса. Если, к примеру, длина конструкции составляет 5 метров, то на задней (примыкающей к дому) и на фасадной стене должно располагаться по 12 вертикальных поперечин. Аналогичное количество стропил также идёт на монтаж кровли (не забываем про угол наклона).

Пристенная теплица из поликарбоната

Раскрой поликарбонатных листов производится «в размер». Все замеры должны производиться особенно тщательно. Во избежание разлома листа крепёжные отверстия необходимо просверливать не менее, чем на 4-5-ти см от края. Для сохранения внутреннего микроклимата, тепла, особенно если возводится пристенная зимняя теплица, все стыковочные места на поликарбонате нужно заклеить специальным скотчем (герметизировать стыки). В полостях материала не должен скапливаться конденсат, особенно это актуально для нижних и верхних торцов. Армированный алюминиевый скотч отлично подойдёт для данных целей. Соединение листов поликарбоната и каркаса теплицы производится при помощи специальных термошайб, резиновых прокладок.

Монтаж поликарбоната, фото:

Для пущей надёжности, чтобы быть полностью уверенным, что ваша односкатная теплица имеет надлежащую герметизацию, тщательно проверьте все стыковочные швы. Обследуйте область фундамента, места стыковки каркаса с несущей стеной, крышу, все обнаруженные щели тщательно задуйте монтажной пеной или заштукатурьте. На завершающем этапе в теплице проводится электричество, устанавливаются дополнительные источники тепла, обустраивается внутренний интерьер (стеллажи, дорожки).

Отдельно стоит упомянуть о более упрощённом варианте покрытия для теплицы – плотной полиэтиленовой или армированной плёнке. Теплица из плёнки имеет такой же самый каркас, как и её поликарбонатный аналог. Разница заключается только в материале покрытия, которое наматывается на рейку, после чего она прибивается тонкими гвоздями к нижнему лежню и стойкам каркаса. Ширина плёночного полотна должна равняться длине рейки.

Пристроенная теплица из плёнки, фото:

Такая теплица не рассчитана на зимний сезон. Рейки с плёнкой при желании извлекаются из углублений, образованных гвоздями (например, в тёплый день). С наступлением ночи или прохладной погоды плёнка опускается на своё место (рейки устанавливается в изначальное положение). Армированная плёнка более долговечна, лучше держит тепло. С наступлением осени рейки с плёнкой снимают, моют, тщательно просушивают, убирают в помещение до следующего сезона. При бережном обращении плёнка может прослужить до 5-ти лет.

При грамотно проведённых работах, правильно налаженной вентиляционной и поливочной системе ваша пристенная теплица станет оптимальным местом для комфортного развития, роста растений. А если вы проведёте в неё отопление, то сможете ускорить созревание овощных культур, повысить урожайность.

Пристенная односкатная теплица – оптимальное и очень экономичное решение для участков с небольшой площадью, где каждый квадратный метр требует максимально рационального использования. Такая конструкция недорога в своем обустройстве, легка в монтаже и практична в плане своей эксплуатации. В среднем, при грамотном подходе, корректных расчетах и правильно составленном чертеже на строительство пристенной теплицы своими руками требуются считанные дни. Рассмотрим один из возможных вариантов возведения несложной пристенной теплицы с односкатной крышей.

Односкатная теплица (пристенная): подготовка к строительству

Подготовка к строительству односкатной пристенной теплицы начинается с определения места ее будущего расположения. Обычно подобные пристройки размещают у свободной, сухой, обязательно южной (!) стены дачного домика из кирпича или камня. Учитывайте данный нюанс, поскольку именно на этом хорошо освещаемом месте дачники часто высаживают теплолюбивые многолетние лианы, с которыми, к сожалению, перед строительством пристенной постройки придется расстаться. В противном случае, растения очень быстро оплетут прозрачные стены конструкции и полностью перекроют доступ солнечного света в ее пространство.

Нежелательно возводить массивные пристенные сооружения у небольших деревянных дачных домиков. Как показывает практика, легкие жилые объекты редко оказываются способными выдержать дополнительные нагрузки, создаваемые тепличными пристройками, что со временем может привести к повреждениям их конструктивных элементов.

Определившись с тем, как и где правильно поставить теплицу, можно переходить к разработке ее чертежа. Даже если Вы решите воспользоваться готовыми вариантами чертежей и проектов, наш дачный портал все же рекомендует Вам тщательно перепроверить все данные и самостоятельно произвести все расчеты, ориентированные именно на Ваш случай. Любые, на первый взгляд, незначительные ошибки в чертеже, способны не только в разы увеличить расходы на строительство пристенной теплицы, но и со временем стать причиной ее частичного, а то и полного разрушения.

Разрабатывая чертеж своей будущей культивационной постройки, уделите внимание не только проектированию каркаса, но и внутреннему обустройству. Рассчитайте количество стеллажей и столов, их форму и конфигурацию, ширину и длину – с учетом особенностей культур, которые Вы планируете выращивать.

Кроме того, на подготовительном этапе потребуется определиться с типом будущего сооружения.

Как известно, односкатные теплицы бывают:

– наземными – устанавливаемыми на фундаменте;
– углубленными, т.е. расположенными в котловане.

Наземный вариант предпочтителен для весенне-летнего использования, в то время как углубленные пристройки рекомендованы на тот случай, если Вы планируете эксплуатировать их не только в теплое время года, но и зимой.

Важно продумать тип используемых для строительства материалов и точно рассчитать их количество, приплюсовав небольшой запас на непредвиденные случаи. Наиболее недорогой и простой в возведении вариант – это пристенная односкатная теплица с пленочным покрытием и деревянным каркасом. В данной публикации мы рассмотрим именно это несложное решение, доступное большинству начинающих дачников-строителей.

Пристенная теплица односкатная своими руками: материалы и этапы работы

Итак, для возведения конструкции, схожей с той, что прилагается на предложенных рисунках и видео, Вам потребуются следующие материалы и инструменты:

– пиломатериалы для обустройства задней (высокой) и передней (низкой) стенок, а также для изготовления стропил, раскосов, поперечин, дверей и вентиляционного окна;
– прочное пленочное покрытие;
– материалы для изготовления фундамента;
– кувалда, молоток, рулетка, столярный угольник;
– ручная и торцовочная пила, шлифмашинка, дрель, отвертка;
– расходный материал и фурнитура (оцинкованные гвозди, оцинкованные винты и пластины, скобы, усиленные строительные уголки, петли и пр.);
– защитные очки и прочные перчатки.

Количество пиломатериалов рассчитывают, исходя из размеров стены дома и желаемых габаритов будущей пристройки. Очень важно при их покупке обратить внимание на качество древесины – она не должна быть сырой, рассохшейся или иметь следы дефектов. Также необходимо, чтобы приобретаемые материалы были обработаны специальными составами, предотвращающими гниение и разрушение древесины (в крайнем случае, обработку деревянных элементов можно осуществить и самостоятельно).

Если Вы хотите, чтобы Ваша пристенная теплица с односкатной крышей в дальнейшем прослужила долгие годы, не теряя своей устойчивости и герметичности – возводите ее на фундаментном основании. Наиболее популярными разновидностями опорно-несущих конструкций для легких сооружений являются столбчатый и ленточный фундаменты – простые и достаточно экономичные в своем обустройстве. (О том, как обустраиваются фундаменты под дачные постройки, мы ранее рассказывали в предыдущих публикациях.)

После того, как фундамент будет полностью готов, можно приступать к возведению теплицы. В самом общем виде алгоритм сборки данной конструкции включает в себя следующие пункты, а именно – такие, как:

– сборка прямоугольного основания, его крепление к фундаменту;
– сборка низкой (передней) стенки (для усиления жесткости конструкции в центре ее блоков располагают горизонтальные поперечины, разнящиеся по высоте – так, как показано на рисунках);
– сборка высокой (задней) стенки, примыкающей к южной стене дома (для придания прочности данной конструкции также используют поперечины);
– обрезка верхней части конька под нужным углом (в предложенном варианте – вдоль, под углом 30°);
– обрезка торцов стропил (верхние торцы, которые будут крепиться к коньку, в представленном случае подрезаются под углом 30°, нижние торцы – под углом 60°);
– крепеж собранной высокой стенки и конька к основанию у южной стены дома (обычно выполняется при помощи специальных скоб и раскосов);
– установка передней низкой стенки на основание;
– монтаж стропил (в данном варианте стропила своим верхним торцом крепятся к коньку, срезанному под углом 30°, методом «врезки в полдерева», однако многие дачники также используют для крепежа стропил т.н. «кницы» из кровельной оцинковки или фанеры – это решение является более простым);

– обустройство боковой стенки и установка двери в теплицу в ее восточном торце (показано на рисунке);

– обустройство боковой стенки в западном торце сооружения;

– обустройство вентиляционного окна (показано на рисунке);

– обработка/шлифовка шероховатых поверхностей деревянных элементов наждачной бумагой, шлифмашинкой или иными инструментами;

– обработка установленного каркаса антисептическими препаратами, олифой или иными средствами против гниения, либо окрашивание каркаса (данные процедуры выполняют при необходимости);

– крепление пленочного покрытия (другой популярный вариант – покрытие теплицы поликарбонатом).

Для более надежной фиксации пленку дополнительно закрепляют рейками с наружной стороны сооружения. В процессе сборки всех конструктивных элементов крайне важно следить за точностью всех осуществляемых замеров – с этой целью используют перечисленный выше инструмент (столярные угольники, отвесы, уровни) и оборудование.

После того как каркас сооружения будет возведен, а укрывной материал (пленка, поликарбонат) – надежно на нем зафиксирован, переходят к обустройству внутреннего пространства готовой односкатной теплицы и ее проверке на герметичность. В случае необходимости получившееся сооружение можно дополнительно утеплить, обработав места соединения каркаса со стеной, стыки и швы в фундаменте и крыше монтажной пеной.

Односкатная пристенная теплица - Моя дача - информационный сайт для дачников, садоводов и огородников

Пристенная односкатная теплица. Как построить пристенную теплицу с односкатной крышей своими руками?

Как установить пристенную теплицу

В большинстве случаев садоводы отдают предпочтение отдельно стоящим парникам, но совсем недавно стала набирать популярность пристенная теплица. Этот вариант устройства парника позволяет рационально использовать территорию загородного участка.

Схема устройства пристенной теплицы.

Любитель овощей может самостоятельно выполнить грамотную планировку такого парника загородного участка, а также существенно сократить расходы на строительство. К основным достоинствам такого строения относят расширение пространства жилого типа. А за счет остекления поликарбонатом в нем можно будет выращивать овощи или оборудовать его под зимний сад.

Конструктивные особенности

Прежде чем приступить к рассмотрению конструктивных особенностей парников данного типа, необходимо ознакомиться с вариантами их устройства:

Вариант №1. Односкатная крыша. Такие тепличные конструкции являются самыми простыми в монтаже и обогреве.
Вариант №2. Двускатная крыша. В этом случае конструкция позволяет максимально увеличить пространство.
Вариант №3. Крыша с индивидуальным дизайном. Если зона отапливаемой теплицы будет иметь произвольную форму, то хозяин загородного участка сможет создать на территории помещения не просто грядочную структуру, а целый зимний сад. Этот парник станет идеальным местом для отдыха и релакса.

Схема пленочной пристенной теплицы.

Пристенные теплицы имеют одну особенность - они стыкуются с одной из стен жилого дома или хозяйственной постройки. Специалисты рекомендуют устанавливать их с южной стороны. Это позволит существенно снизить объемы используемого строительного материала и сэкономить на теплоборудовании. Габаритные размеры будут напрямую зависеть от размера поверхности прилегающей стены.

Установить котельное оборудование, соответствующее размерам тепличной конструкции.
Применить монтаж парника в специально вырытые траншеи. Этот вариант предусматривает зарывание стен глубоко в землю. Фактически, окружающие будут видеть только прозрачную крышу с несколькими торцевыми окнами.
Использовать для устройства прилегающих стенных поверхностей камень и высококачественный поликарбонат.

По мнению опытных садоводов, целесообразнее будет устраивать на своем загородном участке односкатную пристенную теплицу. За счет своей формы поверхность крыши не будет нагружена весом природных осадков. Все это скажется на освещении внутри строения в целом. Следует отметить - за счет прохождения лучей солнца под углом в 90 º свет будет рассеиваться равномерно.

Возведение фундамента

Если хозяин участка определился с выбором места для постройки тепличной конструкции, необходимо приступать к непосредственному строительству. Начать следует с основания. Фундамент - это самая главная часть любой постройки. За счет возведения основания можно будет поддерживать благоприятный микроклимат внутри строения и создать опору для несущих балок.

Схема видов теплиц.

Если было принято решение приобрести уже готовую конструкцию, то стоит отметить, что многие производители предпочитают реализовывать фундамент, выполненный из металла. Но любой любитель растений в 90% случаев отдаст предпочтение стандартному бетонному ленточному основанию. Чтобы правильно выполнить такое устройство фундамента, нужно:

Выполнить замеры и уже на их основании сделать разметку.
После того как будет сделана разметка, нужно установить деревянные колышки по будущим углам и провести веревку.
Далее занимаются рытьем котлована. Глубина основания будет зависеть от промерзания грунта и особенностей климата. Необходимо будет углубить ленточную кладку не менее чем на полметра. Опытные строители уверяют, что устройство фундамента ниже уровня земли на 1 м позволяет сохранить в холодное время года более 10% тепла.
В углах котлована ставят столбы - это основа. Если несущая конструкция выполнена из дерева, то часть ее, погруженную в землю, либо обжигают, либо тщательно обрабатывают смолой. Это позволит продлить срок эксплуатации «изделия».

Создание каркаса односкатной пристенной теплицы

Односкатные утепленные строения для выращивания овощей и фруктов требуют от всех деталей высокой устойчивости к влиянию внешних факторов. Помимо прочего, они должен обладать маленьким весом и обеспечивать хорошее освещение, пропуская свет.

Специально для создания стенок используют дерево. Это обосновано простотою установки и доступностью. В некоторых случаях применяют пластиковые, алюминиевые или стальные каркасы.

Схема рекуперативного отопления пристенной теплицы.

Если говорить о форме крыши, то она имеет ряд преимуществ:

С односкатной крышей просто «работать». Установка занимает незначительное количество времени и может быть выполнена собственными силами.
Дерева, камня, строительной смеси или метала будет расходоваться в несколько раз меньше.
Можно усилить конструкцию от нагрузки, которая производится ветром.
Можно установить систему стока воды с одной из сторон.

Внимание! Не стоит забывать о том, что установка предполагает выдержку определенного угла ската. Его можно будет рассчитать по математической формуле. Этот показатель зависит от типа покрытия и климатических условий природной зоны. Диапазон угла ската крыши варьируется в промежутке от 5 до 30 градусов.

Самая простая конструкция - установить скат от верха стены дома до земли под углом более 30 градусов.

Установка каркаса из дерева

Пристенная теплица начинает монтироваться с установки каркасных дуг на поверхность фундамента. Затем на них кладут поперечины и нижний лежень. Все элементы крепят с помощью металлических скоб, шурупов, гвоздей, специальных уголков или саморезов. После этого устанавливают откосы.

Если речь идет о создании металлического каркаса, то крепежи должны быть такие же.

Прежде чем выполнить монтаж, необходимо определить, как будет выполняться вход в помещение: из жилого здания или снаружи. Для того чтобы войти в него снаружи, потребуется произвести монтаж дверной коробки. В качестве косяка может быть использована поверхность первого бруса. А вот для поперечного элемента понадобится произвести монтаж столба требуемой высоты. После этого производят соединение всех косяков. Затем необходимо выбрать паз, который будет учитывать тип открывания двери. Если монтаж выполняется своими руками, то все щели потребуется тщательно законопатить.

Покрытие из поликарбоната

Парник из поликарбоната стал намного популярнее стеклянного в последнее время. Это связано с тем, что стекло имеет вес намного больше, чем полимер. К тому же стеклянные поверхности обладают повышенной хрупкостью. Многие садоводы предпочитают сотовый поликарбонат, который считается оптимальным вариантом из-за светопропускной способности и отличных теплоизоляционных качеств.

Начинать накрывать каркасную основу следует с нарезки материала «в размер». Для этого с помощью метра или линейки замеряют длину и ширину всего помещения. Чтобы закрепить листовой материал, необходимо будет просверлить в нем отверстия на расстоянии от края не менее чем в 4 см.

Если расстояние от края будет немного меньше заявленной выше длины, то лист может попросту треснуть.

Чтобы из помещения не уходило тепло, нужно будет проклеить все отверстия специальным скотчем. Совет: для повышения свойств помещения необходимо будет проклеить низ перфорированной лентой, а верх закрыть сплошным алюминием. При использовании поликарбоната требуется закупить достаточное количество термошайб и прорезиненных прокладок.

Необходимые для работы инструменты и материалы

Для самостоятельного строительства необходимо приготовить следующие инструменты и строительные материалы:

листы поликарбоната;
материал для создания каркаса (металл или дерево);
строительную смесь;
смолу для каркаса;
крепления (гвозди, шурупы, скрепки строительные и т.д.);
молоток;
линейку или метр;
шуруповерт;
строительный уровень;
резиновые шайбы.

Также стоит позаботиться о подготовке материалов для оформления внутреннего пространства помещения.

Хорошо организованный парник станет оптимальной территорией для выращивания культурных растений и цветов. А за счет проведения отопления, устройства вентиляции и создания автоматической системы полива можно будет существенно повысить урожайность.

Пристенная теплица своими руками

Как построить пристенную теплицу из поликарбоната

На практике дачники предпочитают выносить тепличные конструкции на участок в виде отдельного сооружения. Такое решение требует достаточного места. При острой нехватке свободной площади односкатная пристенная теплица позволить более рационально использовать территорию приусадебного участка. Построить такое сооружение самостоятельно, воспользовавшись эскизами и рекомендациями, представленными нашими экспертами совсем несложно.

Преимущества парников примыкающих к стене.

Использование пристенных теплиц из поликарбоната в садоводстве обладает целым рядом преимуществ, которые напрасно недооценены дачниками. К таковым можно отнести следующие критерии:

Рациональное использование земельного участка прилегающего к дому или хозяйственной постройке.
Каркас сооружения требует меньшего количества строительных материалов, за счет капитальной опоры дома;
Устойчивость конструкции. Одна из сторон обязательно опирается на прочную стену;
Возможность проведения в односкатную теплицу, примыкающую к стене дома, электричества и водопровода, без особых материальных затрат;
Снижение энергопотребления на обогрев при круглогодичном использовании;
Быстрый монтаж и простота сборки при наличии всех необходимых материалов;

Единственным недостатком теплицы из поликарбоната пристенного типа является – небольшая полезная площадь, отводимая под культивирование овощных культур. Что сокращает количество выращиваемых высокорослых сортов помидор и огурцов. Однако в таком строении можно подготавливать рассаду для последующей высадки в грунт и более просторные конструкции защищающие грунт от непредсказуемых погодных явлений.

Планирование и организация строительства.

Перед тем, как построить пристенную односкатную теплицу у своего дома потребуется проработать три основных вопроса:

Где будет располагаться строение;
Какого типа оно будет;
Какие строительные материалы будут использоваться при его возведении.

Вопрос расположения будущей конструкции тонкий нюанс, который нельзя игнорировать. Поскольку растения, культивируемые в теплицах, в том числе и пристенных, требовательны к освещению, то их размещают на самых освещенных местах садового участка. В нашем случае это будет стена дома, обращенная на юг. Так удается обеспечить овощам максимальный световой режим в течение дня.

Стена, у которой будет находиться укрытое поликарбонатом или пленкой строение для овощей не должна быть влажной. У нее не должно находиться вьющихся растений. Находящиеся рядом с пристенной теплицей многолетние вьюны за короткий срок способны оплести строение, и закрыть овощам естественное солнечное освещение.

Какой будет теплица, примыкающая к стене - следующий вопрос, который необходимо для себя решить. Выбирая конструкцию постройки, руководствуйтесь следующими критериями:

Внутреннее пространство должно максимально освещаться;
В парнике должно быть достаточно полезной площади;
Конструкция должна максимально долго сохранять тепло;
Наличие естественной вентиляции;
Удобство и простота обслуживания.

Большинству указанных критериев наиболее всего соответствуют примыкающие к стене односкатные теплицы, заглубленные в грунт. Несложная односкатная кровля проста в обслуживании. Она пропускает максимальное количество света, и равномерно рассеивает солнечные лучи. Благодаря прямолинейной конструкции, расположенной под углом, осадки беспрепятственно будут сходить по кровельному материалу.

При постройке каркаса в стропильной части пристенного парника легко предусмотреть места для форточек, которые будут исполнять роль естественной вентиляции. Прямоугольная форма со скатной крышей позволяет использовать внутреннее пространство по максимуму. Вариант установки теплицы в траншее даст возможность надолго сохранить тепло и сократить расходы на обогрев.

Для возведения каркаса сооружения защищенного грунта, опирающегося одной стороной о стену дома, чаще всего используют пиломатериалы. На сегодняшний день это самый доступный материал для постройки теплиц. Однако для его защиты от плесени, грибка и гниения придется произвести обработку антисептиками глубокого проникновения.

Выбор основания для пристенной теплицы из поликарбоната зависит от выбора варианта сооружения. Для заглубленного придется организовать фундамент из кирпича или бетона. Если строение планируется эксплуатировать с весны по осень, то достаточно будет организовать опору из бруса. Как это сделать мы писали в нашей недавней статье. Далее мы опишем процесс построения наземного каркаса, который можно будет установить на любое основание.

Подготовка материалов и инструментов.

Как упоминалось выше деревянная конструкция пристроенной к стене теплицы наиболее оптимальный вариант с точки зрения экономии бюджета и с точки зрения простоты монтажа. Для нашего строения потребуется:

Брус сечением 100х100мм;
Брус сечением 50х100мм;
Дверные петли 2 штуки;
Оконные петли 2 штуки;
Оцинкованные или фосфатированные саморезы;
Болты или шпильки для стягивания обвязки;
Оцинкованные уголки для усиления конструкции;
Задвижки 2 штуки;
Поликарбонат;
Термошайбы для крепления полимерного покрытия.

Этапы строительства примыкающей к стене теплицы.

Этап выноса размеров фундамента пристенной теплицы на плоскость.

На первом этапе строительства пристенного каркаса потребуется вынести разметку сооружения, на плоскость, прилегающую к дому. Для этого потребуется:

Расчистить поверхность от всего лишнего;
Убирать плодородный слой почвы;
Посредством рулетки, обноски и шпагата разметить периметр основания;
Вырыть траншею необходимой глубины под заливку фундамента или укладку деревянной обвязки из бруса.
После чего необходимо подготовить надежное основание.

Ознакомиться с тем, как изготовить фундамент из бруса для пристеночной теплицы можно здесь.

После того, как под односкатную пристенную теплицу будет подготовлено бетонное основание, на него все равно потребуется уложить деревянную обвязку из бруса сечением 100х100мм. Угловые соединения лежней осуществляются в лапу или в четверть. Зафиксировать брусья между собой можно скобами или шпильками. Фиксация обвязки к бетонной ленте осуществляется анкерными болтами.

Этап сборки передней и задней стенки парника.

На данном этапе строительства нашей односкатной теплицы из поликарбоната, примыкающей к стене дома собираются две стенки: фронтальная и задняя. Для этого нам понадобится брус сечением 50х100 мм. Из него необходимо изготовить:

2 верхних лежня и 2 нижних лежня длиной 508 см;
12 вертикальных поперечин высотой 152,4 см для фронтальной стены;
12 вертикальных поперечин высотой 252 см для задней, примыкающей стены;
22 горизонтальных поперечины длиной 42 см (по 11 на каждую стену);

Все поперечины, предназначенные для изготовления пристенной части каркаса теплицы потребуется обрезать с одной стороны на 30 о. Это будет угол склона крыши.

Теперь собираем малую (фронтальную) раму. Между верхним и нижним лежнем располагаем короткие вертикальные поперечины. Расстояние между ними должно составлять 42 см. С помощью угольника выставляем правильно прямые углы у рамы. Крепятся данные элементы посредством усиливающих уголков и саморезов. В целях повышения жесткости конструкции между вертикальными поперечинами устанавливаются короткие горизонтальные.

Аналогичным образом собирается высокая, задняя рама пристенной теплицы с небольшим нюансом. Для обеспечения каркасу парника надлежащего угла склона кровли потребуется обрезать верхние торцы длинных поперечин под углом 30 о, на которые под тем же углом станет верхний лежень.

Этап монтажа рам и стропильной системы.

После подготовки высокой и низкой стены теплицы их устанавливают на подготовленную обвязку из деревянного бруса. Высокую раму каркаса монтируют к южной стене дома вплотную. Для крепления используют винтовые соединения. Все щели заливают монтажной пеной для снижения теплопотерь в процессе эксплуатации пристенного парника. Малую раму монтируют на обвязку аналогичным способом. С помощью угольника или отвеса выставляют прямой угол и фиксируют каркас винтами к основанию и деревянными досками к задней стенке.

Для монтажа кровли потребуется изготовить 12 стропил из бруса 50х100мм. Для точного примыкания стропил к стене дома и к верхнему лежню фронтальной рамы теплицы их торцы необходимо обрезать под углом. Для торца, примыкающего к стене этот угол должен равняться 30 о у противоположного он должен быть 60 о. После чего стропила укладываются на верхние лежни рам и крепятся посредством саморезов.

Для усиления стропильной системы между стропилами в центре устанавливаются 11 поперечин длинной 42см. Столько же поперечин потребуется для обустройства конька. Все поперечины фиксируются усиливающими оцинкованными уголками и саморезами.

Этап сборки боковых стен.

Для сборки боковых стен нам понадобится подготовить следующие элементы:

2 бруса 50х100мм длиной 236 см;
2 бруса 50х100мм длиной 196 см;
2 бруса 50х100мм длиной 69 см;
2 укосины длиной 163 см;
3 поперечины по 61 см;
4 поперечины по 26 см.

Сборка боковых граней пристенного тепличного сооружения осуществляется согласно представленному эскизу.

Этап сборки и установки двери и форточек.

Подготавливаем элементы для двери:

3 поперечных бруса по 42,5 см;
2 вертикальных бруса по 187,3 см.

Собираем раму по эскизу и вешаем ее на петли.

Для одной форточки подготавливаем:

2 бруса сечением 50х50мм по 34,5 см;
2 бруса сечением 50х50мм по 97,2 см.

Собираем форточку по эскизу, используя саморезы и уголки. Располагаем их между стропилами и фиксируем на петлях к коньковой поперечине. Для автоматизации процесса проветривания в пристенной тепличке можно воспользоваться специальными устройствами толкателями, приподнимающими форточки при повышении температуры внутри помещения.

Этап монтажа поликарбонатного покрытия.

Этап, завершающий строительство теплицы пристенного типа, покрытие ее сотовым поликарбонатом. Данный материал выбран не случайно. Полимер хорошо зарекомендовал себя у растениеводов всех регионов. Он обладает отличными светопропускающими характеристиками, хорошей теплоизоляцией, высокой ударопрочностью и продолжительным сроком эксплуатации. К тому же его использование способствует формированию максимально благоприятного микроклимата для овощных культур.

Прежде чем накрывать односкатную пристенную теплицу сотовым поликарбонатом, его необходимо правильно раскроить. При раскрое необходимо учесть положение каналов. Недопустимо располагать их горизонтально поверхности земли. Все листы укладывают каналами в перпендикулярном направлении к грунту. Это позволит уберечь материал от деформации и разрушения в период заморозков, когда в пустотах будет образовываться конденсат.

Крепить поликарбонат на каркас теплицы, примыкающей к стене дома, необходимо посредством термошайб с саморезами и стыковочных профилей. При фиксации кровельного материала не забудьте просверлить отверстия под термошайбы с запасом в 2мм. Это позволить избежать деформации листов в процессе температурного расширения/сжатия.

Односкатная пристенная теплица из поликарбоната своими руками: эскизы и этапы строительства

Односкатная пристенная теплица из поликарбоната построенная своими руками хорошая альтернатива для для небольших участков. Основные этапы постройки пристенной теплицы с эскизами и пояснениями.

В практике устройства капитальных теплиц на приусадебных участках чаще всего можно увидеть как отдельно стоящее сооружение.

Однако при всех достоинствах такого вида укрытий у них есть и свои недостатки:

Повышенный расход тепла зимой за счет открытой северной стороны;
Высокая стоимость материалов для строительства;
Неудобный подход к теплице в зимнее время.

Минимизировать эти недостатки поможет пристенная теплица или другое пристенное укрытие.

Виды пристеночных теплиц

На самом деле существует множество разных конструкций пристенных парников.

Рассмотрим их более подробно.

Односкатные . Самый распространенный , представляющий собой половинку двускатной теплицы, одной боковой стороной пристроенной к зданию. Расход материалов – ровно половина необходимого для постройки стандартного двускатного укрытия. Накрываться может в зависимости от назначения, как пленкой, так и сотовым поликарбонатом.
Двускатные . Более сложно сооружение, которое одним из торцов примыкает к стене дома. Также как и многоугольные строения, зачастую используются как зимний сад или оранжерея. В случае использования в качестве зимнего сада или оранжереи накрывается стеклом, реже сотовым поликарбонатом.
Арочные . Арочное пристеночное укрытие выполняет ту же функцию, что и односкатное. По сравнению с последним более рационально использует солнечный свет и выглядит более эстетично. В случае отсутствия доступа к трубогибу постройка своими руками довольно затруднительна. Накрывается обычно сотовым поликарбонатом.
Многоугольные . Эта форма обычно используется только для устройства зимних садов. Выглядит очень презентабельно, каркас делается из алюминиевых профилей. Кровля – стеклянная или из литого поликарбоната. Цена таких конструкций довольно высока. Вариант для тех, кто может позволить себе вложение денег в красоту.

Для изготовления своими руками наиболее оптимальный вариант для наших широт – пристеночные односкатные теплицы из поликарбоната и каркасом из стальной профильной трубы.

Пристраиваем теплицу к дому

Весь процесс устройства пристеночного укрытия с кровлей из поликарбоната своими руками можно условно разбить на три основных этапа:

Земляные работы и устройство фундамента;
Сборка каркаса из стальной профильной трубы;
Устройство кровли;
Устройство внутренних стеллажей для растений;
Устройство автополива.

Последние два пункта – это темы для отдельной статьи и здесь их мы рассматривать не будем.

Пристроенная к дому, односкатная теплица из поликарбоната — своими руками изготавливается достаточно просто. В ее изготовлении вам поможет наша пошаговая инструкция.

Земляные работы и устройство фундамента

Перед началом земляных работ следует определиться, в каком месте будем строить строение. Лучше всего для этого подходит южная стена дома, хуже восточная и западная стороны.

Обратите внимание!
Никогда не стройте теплицу с северной стороны.
Солнце в нее не будет попадать почти никогда.
Лучше построить отдельно стоящее строение.

Проводим разметку под фундамент и копаем траншеи под заливку. Глубина траншей в 45 см более чем достаточна. Наиболее практичная ширина фундамента 2,5м. Ширина траншей – 25-30 см.

Устанавливаем опалубку и в траншеи укладываем двухслойную армирующую сетку с ячейками 15х15х15 см. Заливаем бетоном до уровня на 15-20 см выше уровня земли. Опорные трубы лучше всего сразу закреплять в бетоне.

Совет!
Для того чтобы бетонировать трубы было удобнее забейте их на 10-15 см в землю, выставьте по отвесу и приварите к армирующей сетке.

Рекомендуемая высота внешнего края строения – 2м. Оптимальное сечение опорных столбов 40х40 мм, торцевых 40х20 мм. Ориентировать широкие стороны торцевых труб нужно параллельно фундаменту. Шаг установки – 60 см.

Совет!
Сделайте опорные столбы торцов длиннее расчетного на 5-10 см.
Потом они подрежутся «по месту».

Сборка каркаса из стальной профильной трубы

После того как бетон окончательно схватится можно приступать к сборке каркаса. С помощью перфоратора крепим к стене здания внутренние трубы каркаса. Если не планируется выращивать высокорослые растения, то высоты в 2,7м будет достаточно.

Обратите внимание!
Расстояние от нижнего края кровли дома до кровли теплицы не должно превышать 40-50 см, иначе последняя может быть повреждена снегом или сосульками.

Аналогично крепим к стене горизонтальную направляющую внутренней части каркаса 40х40 мм. Привариваем горизонтальную направляющую к опорным столбам внешнего края. Из экономии ее можно сделать из профильной трубы 40х20 мм. После этого можно переходить к установке стропил.

Для стропил тоже можно использовать трубу 40х20 мм. Для большей прочности лучше ее ставить «на ребро». Стропила должны выступать за край внешней направляющей примерно на 20 см.

Подрезаем под стропила опорные столбы торцов теплицы и привариваем их на место. Привариваем остальные стропила с шагом 60 см. Привариваем распорки периметра вплотную к фундаменту. Привариваем распорки внешнего края теплицы на уровне 1м от фундамента.

Совет!
Распорки вполне можно изготавливать из профильной трубы 20х20 мм.

Если ширина теплицы не превышает 2м — распорки стропил не требуются. Если ширина больше вставляйте распорки в шахматном порядке с шагом 1м.

Обратите внимание!
При выборе толщины труб для стропил следует отдать предпочтение толщине 3 мм.

После окончания всех сварочных работ следует окрасить все металлические части каркаса белой масляной краской в 3-4 слоя. Выбор белого цвета определяется необходимостью уменьшения теплопроводности каркаса. Еще лучше серебристая краска, но она дороже.

Совет!
Окрасьте стену здания в белый цвет или прикрепите на нее фольгу. Это также значительно уменьшит теплопотери.

Устройство кровли

Односкатная теплица своими руками накрывается следующим образом:

Перед началом установки кровли раскроите на бумаге все необходимые куски поликарбоната из листов. Соты должны быть ориентированы сверху вниз. Листы кровли должны выступать за пределы каркаса на 20-25 см во все стороны кроме примыкания к стене.

Обратите внимание!
Если кровля или стенки парника не выкраиваются из одного куска, для их соединения воспользуйтесь специальным соединительным профилем.

Раскраиваем листы макролона и заклеиваем его торцы: верхний край – специальной фольгой, а нижний край перфорированной лентой.

Совет!
Необходимые отверстия в торцевых стенках: двери, форточки лучше вырезать «по месту».

Устанавливаем поликарбонат, прикручивая его кровельными саморезами через специальные шайбы к трубам каркаса. Начинать следует с крыши.

После этого устанавливают длинную сторону. В последнюю очередь прикручивают торцы. В случае необходимости их подрезают под крышу.

По окончании работ по устройству кровли все стыки макролона необходимо тщательно загерметизировать силиконом. Стык кровли со стеной можно залить монтажной пеной и закрасить.

Вывод

Если грамотно подойти к сооружению пристеночной теплицы, то она не только поможет сэкономить деньги на строительстве и обслуживании, но и станет настоящим украшением дома. А больше информации можно узнать из видео в этой статье.

Легкая, но при этом прочная односкатная теплица подойдет для участков, где невозможно выделить много места для строительства парника. Монтаж производится у южной стены постройки, благодаря чему рассада получит необходимое количество солнечного света. С практической точки зрения, эксплуатации 1-скатной конструкции не требует существенных затрат времени и сил. Для того чтобы в полной мере насладиться преимуществами парника, необходимо его правильно выбрать.

Для начала необходимо запомнить, что классическая односкатная теплица представлена в двух разновидностях. Для сезонного использования подойдет вариант, покрытый поликарбонатной пленкой.

Если планируется пользоваться теплицей круглогодично, то в этом случае выбор делается в пользу застекленного варианта. Немаловажную роль при выборе типа главной опоры играет габариты конструкции.

К примеру, минималистический вариант допускает использование стенку дачного дома. В том случае, когда каркас более габаритный, применяется дополнительная опорная стойка. Речь может идти об отдельно стоящей возвышенности или хозяйственной постройке.

С целью упрощения процесса строительства 1-скатных теплиц, садоводы со стажем разработали некоторые рекомендации:

Опорная стена должна быть максимально вертикальной;
Необходимо провести облицовку грунта, расположенного близ опорной стены, влагостойким кирпичом;
Если кирпич найти не удалось, то разрешается использовать древесину;
Большой прочностью обладает опорная стена, выполненная из кирпича или ЖБ;
Если конструкцию планируется использовать круглогодично, то необходимо выполнить подвод трубы от дачного домика, через которую будет поступать отопление.

Степень эффективности использования 1-скатных теплиц во многом зависит от технически правильного чертежа. Здесь не требуются серьезные знания в области инженерно-строительного дела. Задача дачника – продумать, где и как будут размещены система освещения и отопления. Не лишним будет обратить внимание на характеристики опорной стены.

Монтируем освещение в теплице двухскатной и односкатной

Как уже говорилось раньше, монтаж парника правильно разместить только вдоль южной стены. К сожалению, но далеко не на каждом приусадебном участке именно там расположено самое солнечное место.

В результате необходимо искать способ, как обеспечить рассаду минимально необходимым количеством солнечного света. Выйти из сложившейся ситуации помогут всевозможные лампы дневного света.

Перед тем как их поставить, следует внимательно изучить характеристик арочных и поперечных креплений. Желательно, чтобы все точки крепления снабжались не менее 2-3 крепежами.

Если данное требование соблюдается, можно преступить к установке системы искусственного освещения:

Если солнце скрывается за горизонтом достаточно поздно, то можно построить около парника направленный источник света;
В зимний период, когда продолжительность светового дня незначительна, в небольшом парнике монтируется система освещения в северной части постройки;
В том случае, когда размеры постройки значительны, необходимо установить систему искусственного освещения в не менее чем 4-5 точках.

Вне зависимости от степени дефицита солнечного света, садоводу требуется провести установку дополнительных источников люкс. Таковых необходимо от 1 до 5. К примеру, если светило находится на небосводе большую часть дня, можно обойтись переносным источником света. Сложнее обстоит дело, когда нехватка солнечного света отмечается на протяжении всего дня. Решить проблему поможет установленный своими руками стационарный источник света.

Разновидности теплиц двухскатных

Немаловажную роль при строительстве парника играют его физические параметры. В зависимости от варианта установки, таковые делятся на углубленные и наземные. Первый вариант подойдет для участков, где нет расположенных близко к поверхности грунтовых вод. В том случае, если наблюдается обратное, необходимо сделать выбор в пользу профильной наземной теплиц «Митлайдер».

Для ее строительства потребуется выкопать котлован, размеры которого прямо пропорциональны габаритам парника.

Не допустить распространенных ошибок помогу приведенные ниже рекомендации:

После завершения копки котлована нужно произвести монтаж наземных конструкций;
Ввиду того, что углубленные конструкции применяются круглогодично, сто заблаговременно продумать технологию проведения системы отопления;
Если зимняя теплица будет иметь множество стеллажей для рассады, то в котловане монтируется своими руками несколько опорных стенок.

На этапе проектирования садовод учитывает характер будущей постройки. В том случае, когда парник планируется использовать круглогодично, обязательно создается котлован. Его глубина и ширина зависит от площади каркаса строения. Обойтись только фундаментом можно в том случае, когда речь идет о сезонной теплице, установленной в зоне с пониженным уровнем грунтовых вод.

Ставим окна и двери в двухскатной теплице из поликарбоната

Новички должны помнить, что больше всего сложностей возникает на этапе формирования входной группы и форточек. Если в случае с прямоугольной односкатной теплицей из поликарбоната все просто, то 2-скатный вариант требует гораздо больше времени.

Для начала производится предварительный чертеж, учитывающий потребность в окнах. Разместить их нужно таким образом, чтобы поступающий свет равномерно распространялся внутри строения.

При этом нужно помнить об одном, но весьма существенном «но». Устанавливаемые окна не должны нарушать прочность крыши.

Избежать проблем помогу некоторые из приведенных ниже рекомендаций:

Для того чтобы двускатная конструкция прослужила дольше, необходимо подумать о системе принудительной вентиляции для больших площадей;
Немаловажную роль в определение места будущего окна играет угол наклона каждого ската крыши;
В стандартном варианте комплектации монтаж производится ровно посредине, а если угол больше или меньше – в одном из углов;
Двухскатные теплицы с идентичной геометрией верхней части допускают монтаж не более 2 оконных проемов, размещенных друг напротив друга.

Теплица двухскатная из поликарбоната своими руками (видео)

Односкатные и 2-сктаные конструкции для приусадебного участка позволяют даже на ограниченной площади комфортно разместить сельскохозяйственные и декоративные культуры. Вне зависимости от количества свободного места, установка производится вдоль опорной стены с южной стороны. Если в течение дня наблюдается нехватка солнечного света, то лучше установить искусственный источник освещения.

Примеры односкатных теплиц (фото)

Поликарбонат - относительно новый современный материал, с положительными характеристиками, из которого огородники строят парники. Крыша односкатной теплицы, как понятно из названия, представляет собой скат, в сечении формирующий прямоугольный треугольник. Односкатный парник при желании хозяина участка можно возвести и в виде отдельно стоящей конструкции, но в таком случае он потеряет большую часть преимуществ перед стандартной постройкой.

Преимущества установки односкатной теплицы

Односкатная теплица из поликарбоната хоть и не предназначена для выращивания большого количества растений, но хорошо зарекомендовала себя среди огородников и причин тому несколько:

1. Компактность - будучи пристройкой к сооружению или забору она позволяет использовать ранее пустующую площадь участка;
2. Небольшой масштаб - такая теплица отлично подойдет для выращивания рассады, в ней легче создать оптимальный климат для растений, чем при большом размере;
3. Экономия при возведении и обслуживании - односкатная теплица, примыкающая к строению, требует гораздо меньше строительных материалов, а также в случае пристройки к дому нет необходимости проводить освещение и обогрев через весь участок;
4. Надежность - стена сооружения защищает теплицу от ветров. Поликарбонат хорошо рассеивает свет;
5. Отопление - капитальная стена будет согревать теплицу.

О дноскатная теплица для начинающего дачника является оптимальным вариантом места выращивания рассады. Для удобства и максимального использования ее площади можно оборудовать внутреннее пространство стеллажами для ящиков и горшков с растениями. Если планируется выращивание значительного объема овощных культур, цветов и так далее, то стоит отдать предпочтение строительству другого типа конструкции - отдельно стоящему парнику большей площади.

Планирование конструкции - создание чертежа, сравнительный анализ материалов

Планирование и создание чертежа - необходимый начальный этап любых строительных работ. Важно выбрать хорошо освещенное место на южной или восточной стороне участка и детально продумать следующие элементы будущей конструкции:

1. Фундамент. Тип фундамента зависит от целей создания теплицы и ее будущего веса - это может быть дерево или бетон;
2. Нижняя обвязка каркаса. Деревянные балки, уложенные по периметру фундамента;
3. Вертикальные и промежуточные угловые стойки - несущие элементы конструкции;
4. Верхняя обвязка каркаса - горизонтальные балки, закрепленные на вертикальных стойках - опора для стропил;
5. Стропила - несущие элементы крыши;
6. Подкосы и укосины - элементы каркаса для упрочнения конструкции, устанавливаются под стропилами и между вертикальными стойками;
7. Обшивка каркаса - например, сотовый поликарбонат для теплиц;
8. Двери и форточки для проветривания.

1 и 2 – обвязки, 3 – вертикальные стойки, 4 – стропила, 5 и 6 – форточки и дверь.

Оптимальным размером односкатной теплицы считается 3х6, при этом нельзя упускать из виду то, что длина и высота сооружения зависит от длины и высоты стены, к которой будет примыкать теплица, и не может превышать этих размеров. Также определяется и учитывается при составлении чертежа высота для наружной стены. Здесь важен уклон крыши: чем большее количество снега выпадает в конкретном регионе в зимний период, тем больший должен быть наклон крыши, помогающий избежать провисания материала обшивки под тяжестью осадков .

К вопросу о выборе материала для каркаса тоже нужно подойти заранее и с ответственностью.

Какой тип фундамента выбрать - ленточный или из бруса

Первым критерием выбора типа фундамента является то, что для легких летних сооружений достаточно создания основы из бруса, а вот если планируется зимняя теплица, то понадобится глубокий фундамент, способный защитить грунт от промерзания. Бетонная основа надежнее и долговечнее, чем деревянная, имеющая свойство гнить по истечении времени, но дороже. Вторым моментом, над которым стоит задуматься - капитальность. Его заливают только в том случае, если уверены в правильном определении места для теплицы и ее использование планируется на долгие годы. Надо понимать, что демонтировать бетонный основу, при возникшем желании перенести постройку, будет весьма проблематично и потребует существенной траты сил и средств.

Какой бы тип фундамента не был выбран в качестве основы, перед началом работ с прилегающей территории нужно убрать все камни и мусор, очистить внутреннее пространство планируемой теплицы от сорной травы. Удобнее будет сразу создать укрытое от возможных осадков место для строительных материалов.

Фундамент из бруса

При помощи колышков и натянутой веревки наносится разметка траншеи для будущего фундамента. Траншея выкапывается в соответствии с сечением бруса, стенки разравниваются, дно утрамбовывается и засыпается песком на 40% от общего объема. Нарезанный брус обрабатывается антисептиком во избежание появления плесени, и соединяется уголками и саморезами в единую коробку, которая укладывается в траншею и выравнивается по горизонтали при помощи подкладывания камней или дощечек нужной толщины.

Для создания фундамента под теплицу лучше всего подойдет брус из лиственницы – он обладает особенной стойкостью к воздействию влаги.

Фундамент из бруса очень важно надежно зафиксировать. Можно просверлить для этого отверстия в древесине и забить сквозь них металлические штыри в землю длиной около полуметра.

Ленточный фундамент

По тому же принципу на поверхность земли наносится разметка и выкапывается траншея, глубина которой 60 см и ширина около 30 см. Дно засыпается песком на 30% от объема траншеи и утрамбовывается. Из досок создается опалубка, ее высота над грунтом должна составлять 10-15 см. После этого заливается бетон и выравнивается по уровню. Крепления для анкерных болтов вставляются на расстоянии метра друг от друга так, чтобы они в дальнейшем были расположены между вертикальными стойками каркаса. Свежий фундамент укрывается пленкой и смачивается водой еще в течение 4 дней. Затем бетон должен будет набрать прочность, это займет пару недель. После можно демонтировать опалубку и покрыть рубероидом готовый фундамент.

Возведение и обшивка каркаса

Весь процесс построения каркаса для односкатного парника из деревянного бруса делится на отдельные этапы, начиная от создания нижней обвязки и заканчивая обшивкой. Первым делом нужно приготовить четыре бруса 10х10 см по длине и ширине теплицы и создать по периметру лежней отверстия для прикрепления нижней обвязки к фундаменту. Отверстия располагаются между теми местами, которые обозначены для креплений стоек. Для формирования стен теплицы заготавливается брус 5х10 см. В нижних торцах угловых стоек создаются отверстия под штыри глубиной от 6 до 10 см. Стойки будущей теплицы устанавливаются при помощи уголков или крепежных пластин с саморезами, после чего на них укладываются лежни верхней обвязки сечением 10х10 см. Соединения закрепляются уголками с саморезами. На этом этапе устанавливаются горизонтальные перекладины между угловыми стойками стен теплицы.

Для монтажа стропил обрезается брус 5х10 см с учетом наклона, на краях которого выполняются пропилы для установки на верхнюю обвязку. Крыша парника обязательно должна иметь карниз длиной около 8-10 см. Стропила укладываются и закрепляются так, чтобы в пазах не было зазоров. На карнизе для надежности крепления обшивки монтируется лобовая доска. В заключении: между вертикальными стойками нужно установить укосины, на петли навесить двери и форточки. Для обшивки каркаса листы поликарбоната разрезаются на части нужных размеров, на них на расстоянии 3-5 см от края проделываются отверстия для термошайб, после чего листы прикладываются к каркасу и прикручиваются на саморезы.

После того как парник готов, остается подвести коммуникации, обогрев, освещение и, если необходимо, автоматический полив. Внутри удобнее всего сделать полки, чтобы поставить ящики с растениями или рассадой. Имея навыки работы с древесиной и следуя инструкции сооружения односкатной теплицы, можно своими руками создать отличную функциональную конструкцию для выращивания растений в комфортных условиях.