Город трупов в индии. Варанаси (индия) - город мертвых. внимание! присутствуют шокирующие фото. впечатлительным просмотр н. Что делать и что смотреть в Варанаси

ВНИМАНИЕ! Присутствуют шокирующие фото. Впечатлительным просмотр не рекомендуется!

Наша планета полна чудесными сюрпризами от природы и древних цивилизаций, полна красотами и достопримечательностями, ну а еще на ней можно встретить довольно необычные, странные, мрачные традиции и ритуалы. Хотя надо заметить, это для нас они странные и страшные, а для некоторых - это их обыденная жизнь, это их культура.

Каждый из миллиарда индусов мечтает умереть именно в Варанаси или сжечь тут свое тело. Open air крематорий дымит 365 дней в году и 24 часа в сутки. Сотни тел со всей Индии и зарубежья ежедневно сюда приезжают, прилетают и сгорают. Хорошую религию придумали индусы - что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Эти базовые познания про индуизм под аккорды своей гитары вселил в нас Владимир Высоцкий. Спел и просветил: "живешь правильно - будет тебе счастье в следующей жизни, а если туп, как дерево, - родишься баобабом"

Варанаси является важным религиозным местом в мире индуизма, центром паломничества индусов со всего мира, таком же древнем как Вавилон или Фивы. Здесь более сильно, чем где-либо еще, проявляются противоречия человеческого существования: жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния, блеска и нищеты. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно. Это город, в котором сосуществуют вечность и бытие. Это лучшее место для понимания того, что собой представляет Индия, ее религия и культура.

В религиозной географии индуизма, Варанаси является центром Вселенной. Один из самых священных городов для индусов служит своего рода гранью между физической реальностью и вечностью жизни. Здесь боги спускаются на землю, а простой смертный достигает блаженства. Это святое место, чтобы жить, и благословенное место, чтобы умереть. Это самое лучшее место для того, чтобы достичь блаженства.

Известность Варанаси в индуистской мифологии не имеет себе равных. Согласно легенде, город был основан индусским Богом Шивой несколько тысяч лет назад, что сделало его одним из самых важных мест паломничества в стране. Это один из семи священных городов индусов. Во многих отношениях он воплощает самые лучшие и худшие стороны Индии, иногда приводящие иностранных туристов в ужас. Тем не менее, сцены паломников, произносящих в лучах восходящего солнца молитву у реки Ганга, на фоне индуистских храмов является, одной из самых впечатляющих достопримечательностей в мире. Путешествуя по северной Индии, постарайтесь не обойти стороной этот древний город.

Основанный за тысячу лет до Рождества Христова, Варанаси является одним из старейших городов в мире. Его нарекли многими эпитетами - "город храмов", "священный город Индии", "религиозная столица Индии", "город огней", "город просвещения" - и только совсем недавно было восстановлено его официальное название, впервые упоминавшемся еще в джатаки - древнем повествовании индуской литературы. Но многие до сих пор продолжают использовать английское название Бенарес, а паломники называют его не иначе как Каши - именно так нарекли город три тысячи лет.

Индус действительно верит в странствия души, которая после кончины переселяется в другие живые существа. И относится к смерти вроде и особенно, но в то же время обыденно. Для индуиста смерть - лишь один из этапов сансары, или бесконечной игры рождений и смертей. А еще приверженец индуизма мечтает однажды не родиться. Он стремится к мокше - завершению того самого цикла перерождений, вместе с которым - к освобождению и избавлению от тягот мира материального. Мокша - практически синоним буддистской нирваны: высшее состояние, цель человеческих стремлений, некий абсолют.

На протяжении тысячелетий, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясенный посещением Варанаси, написал: "Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых". Многие известные и наиболее почитаемые индийские философы, поэты, писатели и музыканты проживали в Варанаси. В этом славном городе жил классик литературы хинди Кабир, поет и писатель Тулсидас написал эпическую поему Рамачаритаманаса, ставшей одной из самых знаменитых произведений литературы на языке хинди, а Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, всего в нескольких километрах от Варанаси. Воспетый мифами и легендами, освященный религией, он всегда привлекал большое количество паломников и верующих с незапамятных времен.

Варанаси расположен между Дели и Калькуттой на западном берегу Ганги. Каждый индийский ребенок, слушавший рассказы своих родителей, знает, что Ганга является самой крупной и святой из всех рек в Индии. Главная причина посещения Варанаси, это, конечно же, увидеть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию. Она входит в число 20 крупнейших рек мира. Бассейн реки Ганга является наиболее густонаселенным в мире, с населением более чем 400 миллионов человек. Ганга является важным источником орошения и коммуникации для миллионов индийцев, живущих вдоль русла реки. С незапамятных времен ей поклонялись как богине Ганга. Исторически сложилось так, что ряд столиц бывших княжеств располагались на ее берегах.

Самый большой гхат в городе, использующийся для кремации — это Маникарника. Здесь кремируют около 200 тел в день, а погребальные костры горят и днем, и ночью. Семьи привозят сюда покойников, умерших естественной смертью.

Индуизм подарил тем, кто его исповедует, метод гарантированного достижения мокши. Достаточно умереть в священном Варанаси (ранее - Бенарес, Каши. - Прим. авт.) - и сансара заканчивается. Наступает мокша. При этом важно отметить, что хитрить и бросаться в этом городе под машину - не выход. Так мокши точно не видать. Даже если индус отдал концы не в Варанаси, этот город все равно способен повлиять на дальнейшее его существование. Если кремировать тело на берегу священной реки Ганг в этом городе, то карма на следующую жизнь очищается. Вот и стремятся сюда индуисты со всей Индии и мира - умирать и гореть.

Набережная Ганга - самое тусовочное место в Варанаси. Вот измазанные в саже отшельники садху: настоящие - молятся и медитируют, туристические - пристают с предложениями сфотографироваться за денежку. Брезгливые европейки пытаются не вступить в нечистоты, толстые американки снимают себя на фоне всего, перепуганные японцы ходят в марлевых повязках на лицах - от инфекций спасаются. Тут полно растаманов с дредами, фриков, просветленных и псевдопросветленных, шизиков и попрошаек, массажистов и гашиш-дилеров, художников и прочего всех на свете мастей люду. Ни с чем не сравнимая пестрота толпы.

Несмотря на обилие приезжих, назвать этот город туристическим язык не поворачивается. У Варанаси все-таки своя жизнь, и туристы тут абсолютно ни при чем. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. "Ганг - наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна", - объясняют индусы. И действительно - пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный - одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны. Но обо всем этом забываешь, попав на берег горящих людей.

Это Маникарника Гхат - главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых - десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: "Рам нам сагагэ". Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то "ужастика". Реальность уходит из-под ног.

Бизнес на трупах

С балконов "козырных" отелей виден Ганг, а вместе с ним и дым погребальных костров. Круглые сутки чувствовать этот странный запах не хотелось, и я забрался в менее фешенебельный район, да от трупов подальше. "Друг, хорошая камера! Хочешь поснимать, как сжигают людей?" - редко, но слышатся предложения от приставал. Нет ни единого закона, запрещающего снимать погребальные обряды. Но вместе с тем нет и ни единого шанса воспользоваться отсутствием запрета. Продажа псевдоразрешений на съемку - бизнес для касты, контролирующей кремацию. Пять-десять долларов за один щелчок затвором, причем дубль - в ту же цену.

Схитрить невозможно. Приходилось наблюдать, как туристы по незнанию хотя бы просто направляли камеру в сторону огня и попадали под жесточайший прессинг толпы. Это были уже не торги, а рэкет. Для журналистов тарифы особые. Подход к каждому индивидуален, но за разрешение на работу "в зоне" - до 2000 евро, а за одну фотокарточку - до сотни долларов. Уличные посредники всегда уточняли мою профессию и только потом начинали торги. А кто я? Студент-фотолюбитель! Пейзажи, цветочки да бабочки. Скажешь такое - и цена сразу божеская, 200 баксов. Вот только нет гарантии, что с "филькиной грамотой" в итоге не отправят куда подальше. Продолжаю поиски и вскоре выхожу на главного. "Би-и-и-г босс", - называют его на набережной.

Звать Сурес. С большим животом, в кожаном жилете он гордо прохаживается между кострами - контролирует персонал, продажу древесины, сбор выручки. Ему я тоже представляюсь начинающим фотолюбителем. "Ладно, с тебя 200 долларов, и снимай неделю", - обрадовал Сурес, попросил 100 долларов предоплаты и показал образец "пермишина" - листик А4 с надписью а-ля "Разрешаю. Босс". Клочок бумаги за две сотни зеленых снова не захотелось покупать. "В мэрию Варанаси", - сказал я водителю тук-тука. Комплекс двухэтажных домиков очень напоминал санаторий советских времен. Люди суетятся с бумагами и стоят в очередях.

А мелкие чиновники горадминистрации, как и у нас, нерасторопные - долго возятся с каждым листиком. Я убил полдня, собрал коллекцию автографов больших шишек Варанаси и поехал в полицейское управление. Правоохранители предложили ждать босса и угощали чаем. Из глиняных горшочков, будто из лавки "украинский сувенир". Выпив чай, полицейский разбивает "глечик" об пол. Оказывается, пластмасса - это дорого и неэкологично. А вот глины в Ганге много и бесплатно. В уличной забегаловке такой стакан вместе с чаем обходился даже мне в 5 рупий. Индусу - и того дешевле. Через несколько часов состоялась аудиенция у шефа полиции города. Решил использовать встречу по максимуму и попросил у того визитку. "У меня только на хинди!" - смеялся мужчина. "Предлагаю обмен. Вы мне - на хинди, я вам - на украинском", - придумываю я. Теперь у меня в руках целая стопка разрешительных документов и козырь - визитка главного в Варанаси человека в погонах.

Последний приют

Приезжие испуганно глазеют на костры издали. К ним подходят доброжелатели и якобы бескорыстно посвящают в историю погребальных традиций Индии. "На костер уходит 400 килограммов дров. Один килограмм - 400-500 рупий (1 доллар США - 50 индийских рупий. - Прим. авт.). Помоги семье умершего, пожертвуй денег хотя бы на пару килограммов. Люди всю жизнь собирают деньги на последний костер" - стандартно завершается экскурсия. Звучит убедительно, иностранцы достают кошельки. И, сами того не подозревая, оплачивают полкостра. Ведь реальная цена древесины - от 4 рупий за кило. Вечером прихожу на Маникарнику. Буквально через минуту прибегает мужчина и требует объяснить, как смею обнажать объектив в священном месте.

Когда видит документы - почтительно складывает руки у груди, склоняет голову и произносит: "Добро пожаловать! Ты - наш друг. Обращайся за помощью". Это 43-летний Каши Баба из высшей касты брахманов. Он уже 17 лет курирует тут процесс кремации. Говорит, работа дает сумасшедшую энергию. Индусы и правда обожают это место - вечерами мужики рассаживаются на ступеньках и часами глазеют на костры. "Мы все мечтаем умереть в Варанаси и кремировать здесь тела", - примерно так рассуждают они. Мы с Каши Баба тоже усаживаемся рядом. Оказывается, тела начали сжигать именно в этом месте еще 3500 лет назад. С тех пор как тут не зажегся огонь бога Шивы. Он горит и сейчас, за ним круглые сутки надзор, от него поджигается каждый ритуальный костер. Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси - последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.

Вопреки туристическим басням кремация не очень дорога. Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров - от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники - людям из касты дом-раджа.

Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба - нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других неприкасаемых, каста дом-раджа имеет деньги, на что намекает даже элемент "раджа" в названии.

Каждый день эти люди чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача - найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают ребятам дом-раджа, что у покойного, скажем, золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и три золотых зуба. Все это рабочие найдут и продадут. Ночью над Гангом зарево от костров. Лучше всего смотреть на него с крыши центрального здания Маникарника Гхат. "Если упадешь - сразу в костер. Удобно", - рассуждает Каши, пока я стою на козырьке и снимаю панораму. Внутри этого здания - пустота, темнота и прокопченные десятилетиями стены.

Скажу откровенно - жутко. Прямо на полу, в углу на втором этаже сидит сморщенная бабуля. Это Дайя Май. Точного своего возраста она не помнит - говорит, примерно 103 года. Последние 45 из них Дайя провела в этом самом углу, в здании возле берега кремации. Ждет смерти. Хочет умереть именно в Варанаси. Впервые эта женщина из Бихара попала сюда, когда умер ее муж. А вскоре лишилась сына и тоже решила умирать. Я был в Варанаси десять дней, почти каждый из которых встречал Дайю Май. Опираясь на палочку, утром она выбиралась на улицу, прохаживалась между стопками дров, подходила к Гангу и снова возвращалась в свой угол. И так 46-й год подряд.

Жечь или не жечь? Маникарника - не единственное в городе место для кремации. Тут сжигают умерших естественной смертью. А километром ранее, на Хари Чандра Гхат, придаются огню убитые, самоубийцы, жертвы аварий. Рядом электрокрематорий, где сжигают нищих, не собравших денег на дрова. Хотя обычно в Варанаси проблем с похоронами нет даже у самых бедных. Дерево, которое не догорело на предыдущих кострах, бесплатно отдают семьям, у которых не хватило дров. В Варанаси всегда можно собрать деньги среди местных жителей и туристов. Ведь помогать семье покойного - для кармы хорошо. А вот в бедных селах с кремацией проблемы. Помочь некому. И символически обгоревшее и выброшенное в Ганг тело - не редкость.

В местах, где в священной реке образуются запруды, даже существует профессия - сборщик трупов. Мужчины плавают на лодке и собирают тела, по необходимости даже ныряя в воду. Рядом грузят в лодку привязанное к большой каменной плите тело. Оказывается, далеко не все тела можно сжечь. Запрещается кремировать садху, ведь те отказались от работы, семьи, секса и цивилизации,посвятив жизнь медитациям. Не сжигают детей до 13 лет, ведь считается, что их тела, как цветы. Соответственно запрещено предавать огню и беременных женщин, ведь внутри - дети. Не получится кремировать больного лепрой. Все эти категории покойных привязывают к камню и топят в Ганге.

Запрещено кремировать убитых укусом кобры, что в Индии не редкость. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Поэтому из бананового дерева мастерят лодку, куда кладут обернутое в пленку тело. К нему крепят табличку с именем и домашним адресом. И пускают в плавание по Гангу. Медитирующие на берегу садху такие тела стараются выловить и медитациями попытаться вернуть к жизни.

Говорят, успешные исходы - не редкость. "Четыре года назад в 300 метрах от Маникарника отшельник поймал и оживил тело. Семья была так счастлива, что хотела озолотить садху. Но тот отказался, ведь если возьмет хоть одну рупию - потеряет всю свою мощь", - рассказал мне Каши Баба. Еще не сжигают животных, ведь они - символы богов. Но что потрясло меня больше всего, так это существовавший до сравнительно недавнего времени жуткий обычай - сати. Сожжение вдов. Умирает муж - жена обязана гореть в том же огне. Это не миф и не легенда. По словам Каши Баба, это явление было распространенным еще каких-то 90 лет назад.

По информации учебников, сожжение вдов запретили в 1929-м. Но эпизоды сати случаются и сегодня. Женщины много плачут, поэтому им запрещено находиться возле костра. Но буквально в начале 2009 года для вдовы из Агры сделали исключение. Она хотела последний раз проститься с мужем и попросилась подойти к огню. Туда и прыгнула, причем когда костер пылал уже вовсю. Женщину достали, но она сильно обгорела и умерла до приезда врачей. Кремировали в том же костре, что и ее суженого.

Обратная сторона Ганга

На другом от шумного Варанаси берегу Ганга - пустынные просторы. Туристам не рекомендуют там появляться, ведь иногда деревенская шантрапа проявляет агрессию. На противоположной стороне Ганга стирают белье селяне, туда привозят купаться паломников. Среди песков бросается в глаза одинокая хижина из веток и соломы. Там живет отшельник садху с божественным именем Ганеш. Мужчина лет 50-ти перебрался сюда из джунглей 16 месяцев назад, чтобы проводить ритуал пуджа - сжигать в костре продукты. Как жертва богам. Он по поводу и без повода любит сказать: "Мне не нужны деньги - мне нужна моя пуджа". За год и четыре месяца он спалил 1 100 000 кокосовых орехов и впечатляющее количество масла, фруктов и других продуктов.

Он проводит у себя в шалаше курсы медитации, чем и зарабатывает на свою пуджу. Как для человека из шалаша, который пьет воду из Ганга, он здорово знает английский, прекрасно знаком с продукцией канала National Geographic и предлагает мне записать номер своего мобильного. Раньше у Ганеша была нормальная жизнь, он до сих пор изредка перезванивается со взрослой дочерью и бывшей женой: "Однажды я понял, что больше не хочу жить в городе, и семья мне не нужна. Теперь я в джунглях, в лесу, в горах или на берегу реки.

Мне не нужны деньги - мне нужна моя пуджа". Вопреки рекомендациям для приезжих, я часто переплывал на другой берег Ганга, чтобы отдохнуть от бесконечного шума и назойливых толп. Ганеш узнавал меня издалека, махал рукой и кричал: "Дима!" Но и тут, на пустынном берегу другой стороны Ганга, можно вдруг вздрогнуть. Например, увидев собак, разрывающих на части человеческое тело, вынесенное на берег волнами. Увидеть, вздрогнуть и вспомнить - это Варанаси, "город смерти".

Хронология процесса

Если человек умер в Варанаси, его сжигают часов через 5-7 после смерти. Причина спешки - жара. Тело моют, делают массаж смесью из меда, йогурта и различных масел и читают мантры. Все это для того, чтобы открыть 7 чакр. Потом заворачивают в большую белую простыню и декоративную ткань. Кладут на носилки из семи бамбуковых поперечин - также по количеству чакр.

Члены семьи несут тело к Гангу и поют мантру: "Рам нам сагагэ" - призыв к тому, чтобы в следующей жизни этого человека все было хорошо. Носилки окунают в Ганг. Затем покойному открывают лицо, и родственники руками по пять раз поливают его водой. Один из мужчин семейства бреется наголо и облачается в белые одежды. Если умер отец - это делает старший сын, если мать - младший сын, если жена - муж. Поджигает от священного огня ветки и обходит с ними вокруг тела пять раз. Потому тело уходит в пять стихий: воду, землю, огонь, воздух, небеса.

Разжигать костер можно только естественным способом. Если умерла женщина - полностью не сжигают ее таз, если мужчина - ребро. Эту обгорелую часть тела обритый мужчина пускает в Ганг и через левое плечо из ведра тушит тлеющие угли.

В свое время Варанаси был академическим центром, а также и религиозным. В городе были возведены множество храмов, работали университеты и были открыты великолепные библиотеки с текстами еще ведических времен. Однако, многое было уничтожено мусульманами. Сотни храмов оказались разрушены, костры с бесценными манускриптами пылали день и ночь, были уничтожены и люди - носители бесценной древней культуры и знаний. Однако, дух Вечного Города победить не удалось. Его можно ощутить и сейчас, прогулявшись по узким улочкам старого Варанаси и спустившись к гхатам (каменным ступеням) на реке Ганг. Гхаты являются одной из визитных карточек Варанаси (как и любого священного для индуистов города), а также важным сакральным местом для миллионов верующих. Служат они как для ритуального омовения, так и для сжигания усопших. Вообще же гхаты - самое популярное место для жителей Варанаси - на этих ступенях сжигают трупы, смеются, молятся, умирают, гуляют, знакомятся, болтают по телефону или просто сидят.

Этот город производит самое сильное впечатление на путешественников по Индии, несмотря на то, что на "праздник для туриста" Варанаси совсем не похож. Жизнь в этом священном городе удивительно плотно переплелась со смертью; считается, что умереть в Варанаси, на берегу реки Ганг, очень почетно. А потому больные и старые индуисты тысячами стремятся в Варанаси со всех уголков страны встретить здесь свою смерть и освободиться от суеты жизни.

Неподалеку от Варанаси расположен Сарнатх - место, где проповедовал Будда. Говорят, что дерево, растущее в этом месте, посажено из семян дерева Бодхи, того самого, под которым Будда получил самореализацию.

Набережная реки сама по себе является своеобразным огромным храмом, служба в котором не затихает никогда - одни молятся, другие медитируют, третьи занимаются йогой. Трупы умерших сжигают здесь же. Примечательно, что сжиганию подвергаются лишь тела тех, кому требуется ритуальное очищение огнем; а потому тела священных животных (коров), монахов, беременных женщин считаются уже очищенными страданиями и их, не кремируя, сбрасывают в Ганг. В этом и есть главное предназначение древнего города Варанаси - дать людям возможность освободиться от всего тленного.

И все же, несмотря на непонятную, и уж тем более невеселую для неиндуистов миссию, этот город - вполне реальный город с миллионным населением. В тесных и узких улочках слышатся голоса людей, звучит музыка, разносятся крики торговцев. Повсюду открыты лавочки, в которых можно купить сувениры от древних сосудов до сари, расшитых серебром и золотом.

Город, хотя его и нельзя назвать чистым, все же не так страдает от грязи и перенаселенности, как другие индийские крупные города - Бомбей или Калькутта. Впрочем, для европейцев и американцев улица любого индийского города напоминает гигантский муравейник - вокруг стоит какофония из клаксонов, велосипедных звонков и криков, и даже на велорикше протискиваться по узким, хоть и центральным улицам, оказывается весьма сложно.

Умерших детей в возрасте до 10 лет, тела беременных женщин и больных оспой не кремируют. К телу их привязывают камень, и бросают с лодки на середину реки Ганга. Такая же участь ждет тех, чьи родственники не могут позволить купить себе достаточно древесины. Кремация на костре стоит немалых денег и далеко не все могут это позволить. Иногда купленной древесины не всегда достаточно для кремации, и тогда полуобгоревшие останки тела сбрасывают в реку. Вполне обычное явление увидеть обугленные останки тел умерших, плывущих в реке. По оценкам, в городе ежегодно хоронят на дне реки около 45 000 не кремированных тел, повышая токсичность и без того сильно загрязненной воды. Что шокирует приезжих западных туристов, кажется вполне естественным для индусов. В отличие от Европы, где все происходит за закрытыми дверями, в Индии каждый аспект жизни виден на улицах, будь-то кремация, стирка белья, купание или приготовление пищи.

Река Ганга каким то чудесным образом могла очищать себя сама на протяжении многих веков. Еще 100 лет назад, микробы, такие как холера, не могли выжить в ее священных водах. К сожалению, сегодня Ганга входит в число пяти наиболее загрязненных рек мира. В первую очередь, из-за токсических веществ, сбрасываемых промышленными предприятиями вдоль русла реки. Уровень загрязнения некоторыми микробами превышает допустимые показатели в сотни раз. Приезжим туристам в глаза бросается полное отсутствие гигиены. Прах мертвых, стоки канализации и пожертвования плывут мимо верующих, когда они купаются и проводят в воде церемонию очищения. С медицинской точки зрения, купание в воде, в которой разлагаются трупы, несут риск инфекций с многочисленными болезнями, включая гепатит. Это какое то чудо, что так много людей ежедневно окунаются и пьют воду и не ощущают на себе вреда. К паломникам даже присоединяются некоторые туристы.

В загрязнение реки свою лепту также вносят многочисленные города, расположенные на Ганге. По итогам доклада Центрального управления надзора за загрязнением окружающей среды следует, что города Индии перерабатывают лишь около 30% всех своих нечистот. Ныне Ганг, как и многие другие реки Индии, чрезвычайно засорен. В нем содержится нечистот больше, чем свежей воды. А по его берегам скапливаются промышленные отходы и останки кремированных
трупов.

Так, Первый Город на Земле (как называют Варанаси в Индии) производит странное и невероятно сильное, неизгладимое воздействие на туристов - сравнить его невозможно ни с чем, как нельзя сравнивать религии, народы и культуры.

В аранаси является одним из самых древних городов в мире. Его история уходит корнями в глубину веков и хранит многовековую, многонациональную культуру наших предков. В разные времена он имел различные имена. Происхождение названия Варанаси связанно с слиянием близ него с водами Ганга двух окаймляющих город рек Варана и Ази. Многие источники до сих пор используют название Бенарес, полученное, когда Англия колонизировала Индию и связано с правлением раджи Банаром в те времена.

Только недавно было восстановлено его древнее и доныне уцелевшее имя Каши – «Светлый» - именно так называли город тысячи лет назад. Впервые это название упоминается в Джатаках (древнем повествовании о былых существованиях Будды).

Трудно установить точную дату основания города, некоторые писания утверждают, что Варанаси (Каши) был основан при внуке прапредка людей Ману, спасшегося от потопа, он считается первым городом на земле.

По легенде, Варанаси был основан Шивой 5000 лет назад, хотя современные учёные полагают, что возраст его исчисляется примерно тремя тысячами лет. В течение многих сотен лет до конца 12 века город находился под контролем индуистских правителей, а когда пал в руки целого ряда мусульманских завоевателей результатом стало полное уничтожение индуистских и буддистских храмов и строительство на их месте мусульманских мечетей. В районе Варанаси археологи Бенаресского университета проводили археологические раскопки, где обнаружили находки, свидетельствующие о более раннем существовании предположительно XIX-XVIII веков до н. э. До сих пор современные археологи находят в Варанаси фундаменты зданий, построенных более 4000 лет назад.

Город Варанаси описан в большинстве древних текстов: в «Брахманах», «Упанишадах», в различных «Пуранах» ведических эпосах «Махабхарате», «Рамаяне» Варанаси упоминался как центр Вселенной и место, откуда началось сотворение мира. «Сканда-пурана» посвящает более 15 тысяч стихов прославлению города Варанаси.

На протяжении тысячелетий, Варанаси был городом ашрамов, святых и учёных. Центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясённый посещением Варанаси, написал:

Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых

Было время, когда он носил название Анандавана - "лес блаженства"; когда-то на месте, где сейчас находится шумный и пыльный город, были леса, заполненные ашрамами, куда со всей Индии собирались святые, философы и учёные. На месте ашрамов вырос город, он стал известен на всю Индию как центр наук и искусств.

Шанкарачарья - великий индийский мыслитель и философ, в VIII веке писал о Варанаси:

В Каши сияет Свет
Этот Свет освящает всё
Тот, кто знает этот Свет, Истинно пришёл в Каши

Во времена Будды Шакьямуни Каши являлся столицей богатого и процветающего царства с одноимённым названием. Варанаси (Каши) был включён в список величайших городов, расположенный на пересечении сухопутных и водных путей и поддерживающий торговые связи не только с другими городами, но и с другими государствами.

Здесь происходили многие значимые события, которые привели принца Сиддхартху Гаутаму к достижению Просветления. В своих предыдущих жизнях Будда Шакьямуни воплощался в разных телах и помогал окружающим людям взращивать качества необходимые для праведной жизни и достижения мудрости. После обретения Просветления направляясь в Варанаси к своим учителям, Будда свою первую проповедь прочёл в Сарнатхе («Оленья роща» пригород Варанаси). Здесь он произнёс свою первую проповедь объяснил Четыре Благородные Истины и предписал Восьмеричный Путь. И впервые повернул Колесо Дхармы. Послушав Будду, его бывшие товарищи по аскезе стали его первыми учениками.

Будда неоднократно бывал и в самом Варанаси, где давал проповеди и обратил многих людей, царей в Джатаках упоминаются имена нескольких царей Варанаси, которые оставили мирскую жизнь и достигли высших состояний сознания. А также основал большую сангху из представителей богатейших семейств города. Кроме того, в Варанаси проповедовал современник Будды, основатель джайнизма Махавира.

Древние писания повествуют о том, что в прошлом Варанаси был местом рождения Будды Кашьяпы. Во время следующего Будды нашей кальпы - Майтреи - город Варанаси будет известен как Кетумати и будет величайшим городом среди 84000 остальных. Царём-чаккавартином там будет Санкха, но он оставит мирскую жизнь и станет архатом под учительством Майтреи.

Во времена правления и царя Бимбисары и его сына Аджатасатру Каши попадает под власть Магадхи согласно одной версии - в результате завоевания, согласно другой - в результате династического брака с дочерью правителя Кошалы. В эту эпоху Каши наряду с Айодхьей, Праягой и Матхурой и становится важным центром брахманской и буддийской культуры.

Варанаси всегда привлекал многочисленных паломников являясь своеобразным духовным и энергетическим центром. Сюда в V-VII в. приходили пилигримы из Китая поклониться памятникам излюбленной и «чужеземной» религии воздвигнутым на месте основной деятельности "учителя", - город преимущественно во власти браминов, создавших в некотором роде очаг глубокого знания, а также является важнейшим законодательным центром ритуалов и традиций.

В древних писаниях говорится, что Варанаси освобождает человеческую душу от уз тела; тот, кому повезло умереть в Варанаси, достигает немедленного освобождения от цикла рождений и смертей. В Индии говорят: «Кашьям маранам мукти» - «смерть в Варанаси это освобождение». И здесь отражены все аспекты человеческого существования: поиск себя и вера, жизнь и смерть, надежда и страдания, молодость и старость, радость и отчаяние, одиночество и единение, бытиё и вечность.

У Варанаси интересная география - он стоит на трёх холмах, которые считаются тремя остриями трезубца Шивы. При этом весь город выстроен на западном берегу Ганги - на восточном нет и никогда не было ни одного строения; он считается «тем миром», куда Шива переправляет души умерших.

Главная святыня Варанаси - река Ганга.

Легенда о Ганге

Минуло много эпох, прежде чем воды Ганги достигли Земли. И считается, что произошло это благодаря царю махарадже Бхагиратхе, который поклонялся Богу Шиве. Узнав о силе и славе священных вод Ганги, он решил привести их на Землю. Для этого он уединился в Гималаях и стал совершать великие аскезы. Ганга откликнулась на его подвижничество и согласилась спуститься с духовных планов в материальный. Но Земля могла не выдержать удара силы её вод и расколоться.

Тогда Бхагиратха обратился к Богу Шиве. Зная, что Ганга омывает лотосные стопы Бога Вишну, Шива согласился принять её воды на свою голову, так как никто не обладал такой силой, чтобы выдержать эту мощь. Таким образом, Ганга, беря своё начало в причинном океане, за пределами материальной вселенной омывает её своими водами и обрушивается на цепи Гималаев, где бог Шива, сидя в медитации, испытывает неимоверное блаженство, принимая Гангу на свою голову. На многих изображениях Шивы можно увидеть воды Ганги, падающие на его скрученный пучок волос. Из Гималаев, пройдя почти через всю Индию, Ганга впадает в Индийский океан. В Варанаси складывается впечатление, что Шива присутствует везде, не только в изображениях и ритуалах, но в самой атмосфере стоит ощущение его реального присутствия.

Интересным и необъяснимым является и то, что Ганг, постоянно текущий на юго-восток, именно в Варанаси течёт практически в противоположную сторону - на север, в сторону священной горы Кайлаш.

Основная жизнь Варанаси сосредоточена в районе набережной Ганги. Основной достопримечательностью, которой являются каменные ГХАТЫ.

Гхаты - это набережная, широкие каменные ступени, спускающиеся к воде.

Гхаты Варанаси простираются на 5 километров вдоль выгнутого дугой западного берега Ганги: от Аси на юге до Радж Гхата на севере, у железнодорожного моста, пересекающего реку. Одним из важных ритуалов в Варанаси - это Панчтиртхи Ятра: путешествие по пяти наиболее святым гхатам - Аси, Кедар, Дасасвамедха, Панчганга и Маникарника. Считается, что эти пять гхатов обладают наибольшей духовной силой.

В Варанаси - 80 гхатов, и у каждого из них есть своя история, свои легенды; каждый из гхатов - это особый район, на каждом (и за каждым) происходит своя жизнь. Считается, что омовение в местных водах приносит такую же заслугу, как посещение храма.

Главное предназначение Гхат - это место ритуального омовения и кремации усопших.

Многие паломники приезжают в Варанаси, чтобы совершить омовение в Ганге. До рассвета берег реки Ганги оживает, и тысячи паломников спускаются к реке, чтобы встретить восходящее солнце. Погружение в священную реку должно очистить их от страданий, смыть их грехи. Для индусов, это не просто река, это великий поток, проходящий через всё мирозданье.

Индусы очень спокойно относятся к смерти, причём в хорошем смысле слова. Быть кремированным в Варанаси - высшая честь и гарантия просветления и освобождения души. Здесь в Варанаси находится один из главных путей, или бродов, по которым человек переходит из физического в иной мир. Ибо здесь раскрывается внутренняя сущность человека.

Западных людей Варанаси может удивить своей первобытностью, отсталостью, бедностью. Европейскому человеку сложно понять, как всё это сочетается с духовностью, и вообще - что такое духовность, дух, жизнь, смерть... Пребывание здесь никого не оставляет равнодушным, заставляя задуматься, пересмотреть привычные концепции и стереотипы.

Основные моменты

Варанаси известен в разные исторические периоды под разными названиями – например, Каши (Город жизни) и Бенарес, – это один из самых старых постоянно населенных городов и один из семи священных городов в индуизме.

Название «Варанаси» город получил от названий двух притоков живительной святой реки Ганг, Варуна и Аси, между которыми он расположен. Считается, что бог Шива направил с Гималаев воды Ганга вниз, на равнины. Эта мифическая история заставляет индусов верить, что Варанаси - самый старый город в мире.

Паломники приходят сюда по вековой традиции посидеть на каменных ступенях у вод священной реки, совершить ритуальное омовение на рассвете или кремировать своих родных. Считается, что это омовение смывает все грехи, а умереть здесь считается особой честью. Смерть гарантирует повторное рождение.

В результате Варанаси стал бьющимся сердцем индуистской вселенной. Большинство путешественников согласны, что это магический город, но он не для слабонервных. Самые интимные ритуалы жизни и смерти проводятся публично, поэтому виды, звуки и запахи в гхатах и вокруг них - не говоря уже о постоянном присутствии приставучих зазывал и агентов - могут ошеломить. Не сдавайтесь. Варанаси - уникальный город, и прогулка вдоль гхатов или на лодке по реке надолго останется в памяти.

Индия так и останется для вас загадкой, если вы не посетите Варанаси. Нельзя сказать, что этот старый город «объяснит» все - на самом деле впечатляющее противопоставление жизни и смерти на реке Ганг, знаний и суеверия может еще больше вас запутать, - но атмосфера святости этого города настолько пронизывающая, что вообще устраняет потребность в рациональных объяснениях. Возможно, мусульманские завоеватели в прошлом воспринимали почтение индусов к Варанаси как угрозу - в этом городе, которому 3000 лет, нет ни одного храма, возведенного раньше XVIII в., - но позже он стал святым городом и для мусульман. Император Аурангзеб даже пытался переименовать его в Мухаммедабад.

Вероятно, основанный индоариями приблизительно в 1000 г. до н. э., Варанаси с самых ранних времен считался центром просвещения для индийских мыслителей, богословов, философов и поэтов. Он до сих пор остается важнейшим центром индуизма. В VI в. до н. э. недалеко от Варанаси собрались ученики Будды, чтобы послушать его проповедь в Оленьем парке в Сарнатхе. С тех времен джайнские монахи, мусульмане и сикхи объявили его святым городом и возвели здесь монастыри, мечети и храмы.

Дасашвамедх Гхат – место, где, по легенде, Брахма совершил жертвоприношение в день возвращения Шивы из изгнания. Он пожертвовал десять лошадей. Отсюда открывается чудесный вид на реку.

Храм Вишванатха – очень древний храм, построенный на берегах священного Ганга, но в XVII веке он был разрушен императором Ауранджебом. Однако в 1780 году Махарани Ахильябаи Холькар из Индора восстановил его, и теперь каждый год сюда устремляются миллионы паломников. Храм считается самым священным местом в Варанаси. Это один из двенадцати храмов, где Шиву изображают в виде Шивалинга - его древнего символа. Золотое покрытие купола было выполнено в XIX веке в период правления магараджи Пенджаба Ранджита Сингха.

Гаты

На ступенчатых каменных набережных Варанаси, ведущих вниз, к Гангу, в год собирается более 250 тысяч паломников. Чтобы увидеть, как на гатах занимается день, вам нужно подняться до рассвета и присоединиться к паломникам. Благочестивые мужчины и женщины, расположившись на ступенях, деловито скандируют: «Ганга Май ки джай!» - «Слава Матери Ганге!» (на русском языке Ганг имеет мужской род) .

Некоторые из них - санниаси, странствующие отшельники, которые отказались от своих домов и пустились в далекий путь на юг Индии, чтобы стоять на гатах и молиться, купаться и пить воды священной реки или сидеть и медитировать в этот высший момент их религиозной жизни. Даже самые старые и слабые приезжают сюда умирать, поскольку ничто не может доставить большей радости набожному индусу, чем перспектива иметь свой пепел рас-сеянным над водами Ганга и таким образом освободиться от вечного цикла перерождений.

Большинство Гатов используются для омовения, но есть и несколько для сожжения, где проходит публичная кремация тел умерших.

Почти все дороги в Варанаси ведут к гатам Дасашвамедх (Dasaswamedh Ghat) , где, по легенде, Брахма-Создатель принес в жертву 10 лошадей. Наверху ступенчатой набережной святые люди, называемые «пандас», сидят под бамбуковыми зонтиками, поют мантры и продают, за мелкую монету или горстку риса, пасту из сандалового дерева, цветы или воду из Ганга.

На берегу вы можете нанять лодку и доплыть до середины реки, чтобы полюбоваться впечатляющим видом множества индуистских храмов и их тонких башен. В 5 км от города Ганг описывает дугу, поворачивая на север, как предполагается, для того, чтобы сделать последний прощальный жест своему священному дому в Гималаях, перед тем как повернуть на восток и спуститься к Бенгальскому заливу. Вы можете попросить вашего лодочника отвезти вас вверх по течению к гатам Аси (Asi Ghat) , перед тем как снова спуститься вниз, к гатам Панчганга (Panchganga) .

Большую часть года уровень воды в реке достаточно низкий, что дает возможность пройти пешком вдоль всех гхатов. Это своего рода «маршрут для наблюдения за людьми» мирового класса - прогуливаясь, вы смешиваетесь с восхитительной толпой людей, пришедших к Гангу не только для ритуальных омовений, но и для того, чтобы постирать одежду, заняться йогой, сделать подношение, пожертвование, продать цветы, сделать массаж, поиграть в крикет, искупать буйволов, очистить карму, подав милостыню попрошайкам, или просто побродить и поглазеть на окружающих.

Отметьте, как при ритуальном очищении, очень сложном, когда оно выполняется обученным брахманом, нужно сделать в воде приседающее движение по крайней мере три раза. Вы увидите, что женщины купаются, полностью одетые в сари. На гатах Дхоби (Dhobi Ghat) , где трудятся прачки, вы увидите много мыла и шампуня. В конце концов, Мать Ганга, хотя и священная, но все же всего лишь река.

Тех, кому, возможно, будет неприятно наблюдать, как смерть правит свой бал по берегам реки, впечатлят простота и достоинство проходящих здесь похоронных обрядов.

Семьи приносят своих умерших родственников для кремации в самых священных гатах Варанаси, Маникарника (Manikarnika) . Часто можно увидеть похоронные процессии, протискивающиеся через закоулки к этому гхату. Тело, облаченное в белый саван, подносят на бамбуковых носилках к берегу реки, где в рот умершему вливают несколько капель воды из Ганга. Тело кладут на поленницу дров из ароматного сандалового дерева, которую потом поджигают.

К югу от гат Маникарника находятся гаты Ман-Мандир (Man Mandir Ghat) . В том районе расположена обсерватория Джай Сингха, махараджи Джайпура. К северу от гат Маникарника находятся бросающиеся в глаза гаты Скиндия (Scindia Ghat) , где картинно наклонившийся храм Шивы наполовину погрузился в реку. К северу от этого места расположены священные гаты Панчганга (Panchganga Ghat) . Говорят, что это место мифического слияния четырех подземных притоков Ганга. Над ними возвышается огромная мечеть Аламгир (Alamgir Mosque) , возведенная Аурангзебом на месте разрушенного индуистского храма.

Всего на реке около 80 гхатов, но основная группа растянулась от Асси-гхата (Assi Ghat) , расположенного рядом с университетом, до Радж-гхата, рядом с дорогой и железнодорожным мостом.

Южный участок

Асси-гхат (Assi Ghat) - самый южный из главных и больших гхатов. Он особенно важен, поскольку река Асси сливается здесь с Гангом и паломники приходят сюда, чтобы поклониться лингаму Шивы (фаллическое изображение Шивы) под священным фикусом. По вечерам здесь особенно оживленно, так как вся забетонированная часть гхата наполняется разносчиками и эстрадными артистами. Это место - популярная стартовая точка для экскурсий на лодке. Здесь есть несколько отличных отелей.

Соседний Тулси-гхат (Tulsi Ghat) , названный так в честь индийского поэта XVI в., сполз к реке, но, несмотря на это, в месяц картика (Kartika; октябрь/ ноябрь) здесь проводят праздник в честь Кришны. Следующим по порядку является Бачрай-гхат (Bachraj Ghat) , где находятся три джайнских храма. Маленький храм Шивы и дворец XIX в., построенный королевской семьей Непала, расположились сразу за Шивала-гхатом (Shivala Ghat) , построенным местным махараджей Бенареса. Данди-гхат (Dandi Ghat) используется аскетами, известными как Данди Пантхс (Dandi Panths ). Рядом - очень популярный Хануман-гхат (Hanuman Ghat) .

Харишчандра-гхат (Harishchandra Ghat) - кремационный гхат, меньший и второй по важности после Маникарники, но в то же время один из самых старых в Варанаси. Выше расположен Кедар-гхат (Kedar Ghat) - в нем есть храм, очень почитаемый бенгальцами и южными индийцами. Мансаровар-гхат (Mansarowar Ghat) был построен раджой Манн Сингхом (Man Singh) из Амбера и назван в честь тибетского озера, расположенного у подножия горы Кайлас - гималайского дома Шивы.

Участок Старого города

Самый оживленный и самый яркий гхат в Варанаси - это Дасасвамедх-гхат (Dasaswamedh Ghat) . К нему можно подойти с главной дороги, на пересечении Годаулиа (Godaulia) . Название говорит о том, что Брахма принес здесь в жертву (медх) 10 (дас) лошадей (асва) . Несмотря на упрямых и деспотичных лодочников, продавцов цветов и зазывал, пытающихся затянуть вас в магазин шелков, это прекрасное место, где можно отдохнуть, посмотреть на людей и проникнуться атмосферой города. Каждый вечер в 19:00 здесь проводится тщательно отработанная церемония ганга аарти с пуджей, кострами и танцами.

Недалеко к югу от этого места находится Сомесвар-гхат (Someswar Ghat; гхат Бога луны) , который, по рассказам, может излечивать от болезней. Мунши-гхат (Munshi Ghat) очень фотогеничен. Гхат Ахальи Бай (Ahalya Bai"s Ghat) назван в честь правительницы Индора (Indore) из династии маратхов.

К северу от Дасасвамедх-гхата находится Ман Мандир-гхат (Man Man-Ghat) , принадлежащий радже Ман Сингху. Он был построен в 1600 г.,а в XIX в. плохо отреставрирован. В северном углу гхата есть красивый каменный балкон. Рядом находится Меер гхат (Meer Ghat) , который ведет к непальскому храму с эротическими скульптурами.

Маникарника-гхат (Manikarnika Ghat) - главный «сжигательный» гхат. Для индусов это самое благоприятное место кремации. Мертвыми телами занимаются бездомные, которых называют doms. Они проносят их по улицам старого города к святому Гангу на бамбуковых носилках, обмотанных тканью. Тела окунают в Ганг, прежде чем сжечь. Огромные кучи дров складывают по верху гхата. Каждое бревно аккуратно взвешивается на огромных весах, чтобы можно было подсчитать стоимость кремации. Каждый вид дерева имеет свою цену. Сандаловое дерево самое дорогое. Использовать ровно столько дров, сколько нужно для полного сожжения тел, - целое искусство.

Можно наблюдать за процессом кремации, но всегда ведите себя очень уважительно. Фотографировать строго запрещено.

Наверняка какой-нибудь священник или проводник захочет провести вас на верхний этаж соседнего здания, чтобы наблюдать за церемонией кремации сверху. Они попросят вас о пожертвовании (в долларах) на покупку дров. Если не хотите делать подношение - не ходите за этими людьми.

Еще на несколько шагов выше находится резервуар, известный как колодец Маникарника. Легенда гласит, что Парвати обронила здесь свою серьгу, и Шива вырыл колодец в попытке ее найти, наполняя яму своим потом. Чаранпадука (Charanpaduka) , кусок скалы между колодцем и гхатом, содержит отпечаток стопы, оставленный Вишну. Привилегированных персон сжигают у Чаранпадуки, где также есть храм, посвященный Ганеше (Ganesh) .

Даттатрея-гхат (Dattatreya Ghat) хранит отпечаток стопы святого Брахмина, именем которого и назван маленький храм, расположенный рядом. Синдхия-гхат (Scindhia Ghat) был построен в 1830 г., но оказался так огромен, что упал в реку, после чего его перестроили.

Северный участок

Продолжив путь дальше на север от Синдхия-гхата, вы вскоре достигните Рамгхата (Ram Ghat) , построенного махараджей Джайпура. Сразу за ним находится Панчаганга-гхат (Panchghanga Ghat) . Его название говорит о том, что здесь где должны сливаться пять рек. Над гхатом возвышается меньшая мечеть Аурангзеба, известная также как мечеть Аламгира (Alamgir Mosque) , которую он построил на месте большого храма Вишну. В Гай-гхате (Gai Ghat) стоит каменная статуя коровы. Трилочан-гхат (Trilochan Ghat) снабжен двумя башенками, выступающими из реки, - вода между ними особенно священна. К северу находится Радж-гхат, служивший паромным причалом, пока не построили автомобильный и железнодорожный мост.

Город

Старый Варанаси стоит на западном берегу Ганга и тянется дальше от прибрежных гхатов лабиринтами улиц, называемых гали, слишком узких для движения транспорта. Они могут дезориентировать вас, но обычно все популярные отели и рестораны хорошо обозначены, и где бы вы ни заблудились, рано или поздно вы выйдете к какому-нибудь гхату. Можно все время идти вдоль гхатов, но только не в сезон дождей и не сразу после него, поскольку в этот период вода в реке поднимается слишком высоко.

Большинство интересных мест в Варанаси, а также гостиницы и отели расположены в старом городе. Сразу за вокзалом находится очень спокойный район, где сосредоточена основная масса дорогих отелей.

Чоук (базар) известен своими духами, шелками и медными изделиями. Поищите позолоченный Золотой храм Вишванатх (Golden Temple of Vishwanath) , самый священный храм Варанаси, вход в который запрещен неиндусам.

Вы можете рассмотреть его из здания, стоящего напротив, прежде чем зайти за храм и посмотреть на священного быка, в ярко-красных пятнах, оставленных на нем теми, кто ему поклоняется. В Университете Варанаси имеется Художественный музей (Art Museum) , располагающий отличным собранием могольских миниатюр XVI в. Считается, что оно превосходит национальную коллекцию в Дели.

Сарнатх

Приблизительно в 10 км от центра Варанаси находится Сарнатх (Sarnath) , где Будда в 530 г. до н. э. прочитал пяти ученикам свою знаменитую проповедь в Оленьем парке (эта дата считается датой основания религии) .

Сарнатх быстро стал ведущим центром паломничества, привлекая тогда и продолжая привлекать сейчас набожных буддистов из многих регионов Востока, включая Японию, Китай и Юго-Восточную Азию. Император Ашока приказал поставить на территориях монастырей и на ступах (полусферические скульптуры, отображающие в символической форме просветление Будды) колонны с его указами, которых построили тысячи. Но точно так же, как Варанаси, Сарнатх пострадал от Кутб уд-Дина в 1194 г. Сегодня руины восстановлены, и рядом находится прекрасный музей буддийской скульптуры.

На западной стороне дороги из Варанаси вы найдете ступу Чаукхауди (Chaukhaudi Stupa) , возведенную царем Гупта в V в. н. э. Восьмиугольную башню, возвышающуюся над этим сооружением, добавили позже в ознаменование прохода императора Хумаюна после его поражения в 1540-х годах. Среди руин, заросших цветами и священными деревьями ним (также ниим, или Азадирахта индийская (лат. Azadirachta indica)) , можно различить остатки семи монастырей из красного кирпича, относящихся к III в. до н. э - IX в. н. э. Поскольку их кирпичи использовались для строительства городских зданий, сохранилось только основание Главной святыни, которая когда-то отмечала место дома Будды в период его пребывания в Сарнатхе.

К западу от святыни, окруженной железной дорогой, можно увидеть остатки нижней части и фрагменты колонны Ашоки (Asoka"s Pillar) , высота которой когда-то составляла 15 м. Обратите внимание, что по прошествии 2200 с лишним лет противостояния стихиям блеск гранита не потускнел.

Надпись на колонне предостерегает против разногласий, способных разрушить национальное единство, установленное под его началом: «Никто не должен вызывать раскол в монашеском ордене».

Доминирующая особенность этих руин - цилиндрическая ступа Дхамек (Dhamekh Stupa) высотой 45 м, сооруженная в V в. н. э. Многие считают, что этим памятником отмечено древнее место, где Будда произнес свою самую известную проповедь. Обратите внимание на расположенный под восемью пустыми нишами красивый бордюр с прекрасными цветочными и геометрическими орнаментами, украшенный прелестными птичками и маленькими изображениями сидящего Будды.

В Музее Сарнатха собрана замечательная коллекция образцов древней индийской скульптуры, относящейся к периоду с III в. до н. э. до V в. н. э. При входе в музей вас приветствует известный шедевр - капитель колонны Ашоки со львами, яркий пример характерного искусства империи Маурьев. Четыре сильных льва стоят спиной к спине над бордюром с изображениями животных - лошади, слона, быка и льва поменьше. Каждое из них отделено друг от друга Колесом закона, опирающимся на перевернутый лотос, когда-то соединявший колесо с колонной. Первоначально Колесо закона возвышалось над львами, а сейчас оно находится напротив стены.

Где остановиться

Большая часть бюджетных гостиниц Варанаси и несколько «жемчужин» среднего класса сосредоточены в самой интересной части города - переплетении узких улочек, идущих от гхатов вдоль реки Ганг. Достаточно много отелей расположено вокруг Асси-гхата. Другие находятся на суетливом и шумном северном участке улиц между Синдхией и Меер-гхатом - в той части города, которую мы называем старым городом.

В Варанаси активно работает система поселения гостей в частные дома. В этой системе задействовано более 100 семей и их домов, где можно остановиться за сумму от 200 рупий до 2000 рупий в сутки. UP Tourism предоставит вам их полный перечень.

Где выпить и развлечься

Питейные заведения можно найти в любой части Варанаси, обычно они расположены вдали от реки. Примите к сведению, что распитие спиртных напитков вблизи священного Ганга осуждается. Чтобы найти бар, ищите отели среднего и высшего класса вдали от гхатов.

К примеру, есть оживленный по вечерам бар в Brown Bread Bakery, где играют классическую музыку, в отеле Puja и ресторане Varuna в отеле Gateway Hotel Ganges.

В Международном центре музыки Ashram проходят небольшие музыкальные представления (100 рупий) по вечерам в среду и субботу.

Шоппинг

Варанаси оправданно знаменит шелковой парчой и красивыми бенаресскими сари, но старания зазывал и водителей рикш, манящих и везущих вас в магазины шелка, - это все жульничество и обман. Все, кто хоть как-то вовлечен в этот процесс, постараются содрать с вас больше, чем нужно. Не очень доверяйте тому, что торговцы шелком говорят вам о качестве продукции, даже если вы находитесь в государственном магазине. Пройдитесь по магазинам и оцените качество самостоятельно.

Варанаси - хорошее место для покупки ситары (от 3000 рупий) и таблы (от 2500 рупий) . Цена зависит от вида дерева, из которого сделан инструмент. Изделия из мангового дерева самые дешевые, а тик и вид-жайсар (дикое индийское растение, кора которого используется в аюроведической медицине) - лучшие.

Здесь вы найдете оригинальные местные игрушки - ковры Бхадохи, латунные украшения, парфюмерию и другие популярные товары.

Коварный Варанаси

Если вы считаете, что в Агре были надоедливые зазывалы и рикши, не спешите с выводами, пока не попадете в Варанаси. Внимание, которое будет оказано вам здесь, особенно в районе гхатов и в Старом городе, просто невыносимо. Вам придется выдержать натиск зазывал, агентов и водителей, предлагающих «самое лучшие и дешевые» прогулки на лодке, гидов, туроператоров, продавцов шелка и менял (это краткий перечень) . Отнеситесь к этому с юмором и вежливо отказывайтесь. Не фотографируйте гхаты во время сжигания тел и отказывайтесь от предложений типа «иди за мной, я тебе покажу лучший вид» - там, куда вас отведут, будут требовать деньги, и вы можете попасть в неприятную ситуацию.

Не верой единой

Трудно убедить набожного индуса, что вода в Ганге не чистая. В течение столетий тела, которые по религиозным соображениям запрещено кремировать на гатах - включая младенцев и жертв холеры, - опускают в реку, причем поблизости в это время люди купаются и пьют воду.

Многие твердо верят, что Ганг очищается сам, что подтверждается химическим анализом воды, показывающим, что в ней содержится 0,05% серы, убивающей бактерии. Хотя вера обеспечила многих купальщиков сильным психосоматическим оружием против инфекции, многие из тех, кто постоянно живет рядом с гатами Варанаси, страдают желудочно-кишечными заболеваниями.

Для устранения загрязнения вод Ганга трупами, сточными водами и промышленными отходами наконец-то начала разрабатываться многомиллионная кампания. По мнению правительства Индии, вера нуждается в небольшой помощи.

Информация

Интернет-кафе

Интернет-кафе в Варанаси есть везде; 20 рупий в час - объективная цена. Гестхаусы стремятся брать вдвое дороже. Wi-Fi набирает популярность, где-то за него нужно платить, но чаще не нужно.

Больница

Heritage Hospital (2368888; www.heritagehospitals.com; Ланка) . Англоговорящий персонал; круглосуточная аптека в приемном отделении. Травмпункт справа.

Почта

Главное почтовое отделение Варанаси (2331398; Кабир Чаура Роуд; 10:00-19:00 понедельник-суббота, посылки 10:00-16:00) . Некоторые рикши знают это место как GPO; это лучшее почтовое отделение для отправки посылок за границу. Маленькие отделения разбросаны по всему городу. В районе Кантонмент есть большое.

Банк

State Bank of India (2343742; Молл; 10:00-14:00 и 14:30-16:00 понедельник-пятница, 10:00-13:00 суббота) . Меняют дорожные чеки и валюту.

Туристическая полиция

Туристическая полиция Варанаси (2506670; офис UP Tourism, ж/д станция Варанаси Джанкшн; 6:00-19:00) . Туристическая полиция носит небесно-голубую униформу.

UP Tourism

UP Tourism (ж/д вокзал Варанаси Джанкшн; 02506670; 9:00-17:00) . Терпеливый г-н Умашанкар в офисе на ж/д вокзале уже много лет раздает важную информацию прибывающим путешественникам. Он кладезь знании. Воспользуйтесь этой возможностью, если прибудете сюда на поезде. Он может сообщить подробности о системе размещения в частных домах и об экскурсиях.

Транспорт в Варанаси

В аэропорт / из аэропорта

Велосипед

Можно взять напрокат велосипед (20 рупий в день) в маленькой мастерской по ремонту велосипедов рядом с Асси-гхатом.

Велорикша

Примерная цена проезда от Дасасвамедх-гхат Роуд составляет: Асси-гхат 20 рупий, Индуистский университет Бенареса 40 рупий и ж/д вокзал Варанаси Джанкшн 30 рупий. Будьте готовы к долгому торгу.

Такси и авторикши

Сначала заплатите административный взнос в кассе в размере 5 рупий, затем возьмите билет, который вы должны отдать водителю вместе с платой за проезд по тарифу, когда прибудете в пункт назначения. Тарифы следующие:

Аэропорт авто/такси 200/400 рупий
Асси-гхат авто/такси 470/200 рупий
Дасасвамедх-гхат авто/такси 60/150 рупий
Годаулия (Godaulia; у церкви Св. Томаса) авто 50 рупий
Форт Раманагар авто 140 рупий
Сарнатх авто / такси 80/250 рупий Полудневной тур (4 часа) авто 300 рупий
Дневной тур (8 часов) авто 600 рупий

Как добраться и уехать

Самолет

Indian Airlines (10:00-17:00 понедельник-суббота) аэропорт (2622494) ; Кантонмент офис (2502529) осуществляют прямые рейсы в Дели (около 3000 рупий, ежедневно) , Мумбай (5000 рупий, ежедневно) , Катманду (7800 рупий, вторник, четверг, суббота и воскресенье) и Кхаджурахо (3000 рупий, понедельник, среда и пятница) . Офисы других авиакомпаний находятся в аэропорту.

Автобус

Главная автобусная стоянка находится напротив ж/д вокзала Варанаси Джанкшн. В Аллахабад и Лакхнау тоже ходят один-два автобуса с кондиционером - они удобнее, но примерно в два раза дороже. Популярные маршруты: Аллахабад 82 рупии, 3 часа, каждые полчаса; Файзабад 160 рупий, 7 часов, ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00, 13:30 и 14:00; Горакхпур 144 рупий, 7 часов, каждые полчаса; Лакхнау 197 рупий, 7-8 часов, примерно каждый час.

Поезд

Появилась информация о том, что в поездах, следующих в Варанаси и из него, крадут багаж, поэтому будьте особенно внимательны. Несколько лет назад стали говорить о том, что здесь в еду и напитки подсыпают наркотики, поэтому лучше вежливо откажитесь от каких-либо предложений со стороны незнакомцев.

Ж\Д станиия Варанаси Джанкшн, также известная как ж/д станция Кантонмент Варанаси (Cantt) - главный вокзал города. Квотные билеты для иностранных туристов нужно покупать в Foreign Tourist Centre (8:00-20:00 понедельник-суббота, 8:00-14:00 воскресенье) . Касса находится сразу за офисом UP Tourism, она будет справа от вас, когда вы выйдете из вокзала.

В Аллахабад, Горакхпур и Лакхнау ежедневно ходит несколько поездов. Еще несколько каждый день отправляются в Нью-Дели и Колкату, и всего два поезда ежедневно ходят в Агру. Прямые поезда в Кхаджурахо ходят только по понедельникам, средам и субботам. В другие дни придется ехать в Сатну и там садиться в автобус до Кхаджурахо.

В Непал / из Непала

С автостанции Варанаси регулярно ходят автобусы в Сунаули (206 рупий, 10 часов, 7:00-20:30) .

На поезде можно доехать до Горакхпура и там пересесть на автобус, едущий в Сунаули.

Indian Airlines каждую неделю осуществляет четыре рейса в Катманду (7800 рупий) . Непальскую визу можно получить по прибытии.

«Моя экспедиция, проехав Дели, Раджастхан, побывав у индийских цыган и мумбайских проституток, померзнув целую ночь на ночном вокзале Агры, к новому, 2015 году въехала в город-герой Варанаси», - эксклюзивно для Бигпикчи рассказывает Петр Ловыгин .

(Всего 32 фото)

1. Варанаси - город для индийцев особенный. Не всякий мечтает в нем жить, не всякий успевает в нем умереть, но быть сожженным на берегах Варанаси и выпасть пеплом в Гангу мечтает каждый индиец. Варанаси для них город особого погребального назначения. Но я не индиец. Я выбрал Варанаси для встречи нового, 2015 года. Это не беда, что 1 января в городе вдруг отключились водоснабжение и канализация, а в нашей комнате в декабрьские морозы отсутствовали стекла в окне. Мы его заложили картой Индии в раме, что сняли со стены. Бессовестно протекала крыша, потому что первый день нового года лило с неба весь день. Но несмотря на это Варанаси - Великий город.

2. Ганга - это вена города. Не было бы Ганги - не было бы и Варанаси. Ей город обязан всем. Набережная Ганги - это своеобразная площадь города. Каждый вечер здесь наступает время Пуджи, индуистского ритуала, когда десяток молодых людей при большом скоплении народа на суше и несметном количестве лодок на воде подносят своим божествам пищу, огонь и прочие подарки. Тут же цирюльники стригут людей, проводятся индуистские собрания, йоги гнут себе конечности на благо Вселенной.

3. Гаты (спуски к воде) Ганги - это еще и публичная баня под открытым небом. Литрами с их ступенек льется в воду Pantene Pro-V. Толстопузые мужики погружаются в воды. Из воды торчат головы святых старцев с длиннющими бородами, и непонятно, как они находят среди всей этой белоснежной поросли рот, когда хотят есть.

5. В одной красивой книге с шелестящими на ветру страницами я читал, что индийцы давно уже соединили у Ганги один конец с другим. И течет она теперь по кругу. Потом построили священную электростанцию с вечным двигателем.

6. Стирается белье. Моется скот.

7. Сушится белье на таких грязных поверхностях, что смысла в стирке особого нет. Оно тотчас же становится таким, как и прежде. В этом есть специфика всех индийских прачечных: есть постоянная занятость! Постирал - положил сушиться - испачкалось - снова начал стирать - постирал - положил сушить - и так далее…

8. Небо над Гангой занято войной воздушных змеев. Лески от них протянулись с одного берега Ганги на другой так, что все эти горы белья, стираемые в его водах, можно сушить и поперек течения. А пока женщины в сари до этого не додумались и просто раскладывают эти рубашки и сорочки, трусы и километровые простыни на солнце так, что со спутника можно прочитать магический символ Ом.

9. А один старик взял и из коровьих лепешек соорудил новую автодорогу от Варанаси до Аллахабада.

10. Но главная достопримечательность Варанаси - два гата, на которых сжигают тела умерших. Снимать здесь категорически запрещено. Эти кадры сделаны на мой страх и риск, благо моя камера имеет возможность оставаться незамеченной. Очередь из дровяных запасов начинается еще задолго до подхода к воде.

11. Чтобы сжечь человека, требуется несколько часов и около 400 килограммов дров. Поджигать у индийцев получается плохо. У меня вот есть друг, который в любой дождь, с одной спички… до 70% кожного покрова. И конечно, помимо дров, самый популярный товар здесь - средство для розжига.

12. Камера не позволяет приблизиться к трупу. Но, проходя мимо, на расстоянии полуметра, можно увидеть, что труп далеко не свежий. Скажем так, «полежавший». И явно не неделю, а больше. Как у цыган в Молдавии - покойничек лежит по несколько недель и никто не торопится его хоронить.

13. Все индийцы по мере возможности следят за тем, чтобы фотосъемка не производилась. На выходе с главного гата я был пойман за руку с просьбой показать последние кадры: мол, мы видели, как вы только что снимали (на самом деле ничего они не видели, просто решили, раз с камерой - значит снимал). С веселыми возгласами: «Шухер! Мусора! Линяем!» мы ускорили шаг по узким варанасийским улочкам. На призыв проявившего бдительность индийца наказать залетных ни один из его соотечественников не откликнулся.

14. Одновременно на каждом из двух гатов сгорает от трех до шести тел. Процедура совершенно обычная, хоть и собирающая толпу зевак - как индийцев, так и иностранцев.

15. Конечно, радует и отношение индийцев к похоронным делам. Процессии с трупом идут прямо по улицам города к гатам, они легко различимы по а) несомому на носилках телу, б) большому количеству радующихся людей. Они бьют в барабаны, танцы танцуют и веселятся, словно Индия только что выиграла очередной матч в крикет.

16. В мой первый приезд сюда у меня был замечательный лодочник, что катал нас по Ганге. Паркуясь у берега, он бился кормой о голову чьего-то трупа, лежащего в воде. Рядом в костре догорал еще один. Обгорелые ноги торчали среди дров с одной стороны, с другой дотлевала голова.

17. И снова в пяти метрах от меня и этого «крематория на воде» группа индийцев исполняет залихватские танцы. И кажется, что еще чуть-чуть - и наступит праздник Ивана Купалы, найдут папоротник и начнутся прыжки через этот костер.

19. А есть и те, кто сам или его бедные родственники не способны найти деньги на дрова. И тогда труп сбрасывается в Гангу прямо так.

20. Он пристанет к ее берегам чуть ниже по течению. Станет кормом для бродячих собак.

21. Полосатые набережные Варанаси.

22. Много местных ходят по набережной с неиссякаемой задачей «кого бы еще сжечь». Как только завидят бесхозное тело - начинают тормошить его и заглядывать в зрачки. Тело просыпается. «Живая! Туды ее в качель…» - сокрушаются индийцы.

23.27. И в глубине улочек, в полумраке, и вот в таких open-air-забегаловках, где чумазые ребята посадят тебя с твоим подносом тали в самый центр стола, начнут что-то расспрашивать про Россию, и, как обычно, их знания ограничатся именем Vladimir Putin, а повар потом положит тебе добавки прямо собственной рукой, и неизвестно, что он до этого ею делал. Прием пищи в Индии - это всегда хождение по минному полю.

28. В той самой красивой книге с шелестящими на ветру страницами написано также, что в Индии все давно уже вышли в астрал. Редко кого на улице встретишь, да и те японские туристы. Теперь индийцы занимаются переводом в астрал коров. К чемпионату мира в России перевод коров в астрал обещали полностью завершить.

32. И все-таки Варанаси - город сказочный. Город с лицом. И не беда даже, что весь первый день нового года беспрестанно лил дождь и приказала долго жить вся канализация и водоснабжение, а в окно безудержно дуло. Нам на это нечего смотреть. Лишь бы похоронное дело Варанаси жило и процветало.

С первыми лучами утреннего солнца на берегу реки Ганга, пожилой человек протягивает руки по направлению к медленно поднимающемуся огненному шару и произносит "намасте" (преклонение и прославление Всевышнего). Такие сцены повторяются каждый день в течение вот уже более трех тысяч лет в Варанаси, священном городе Индии. Наблюдая за происходящим на берегу реки Ганга, создается впечатление о городе, застывшем во времени. Варанаси является важным религиозным местом в мире индуизма, центром паломничества индусов со всего мира, таком же древнем как Вавилон или Фивы. Здесь более сильно, чем где-либо еще, проявляются противоречия человеческого существования: жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния, блеска и нищеты. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно. Это город, в котором сосуществуют вечность и бытие. Это лучшее место для понимания того, что собой представляет Индия, ее религия и культура.

Основанный за тысячу лет до Рождества Христова, Варанаси является одним из старейших городов в мире. Его нарекли многими эпитетами - "город храмов", "священный город Индии", "религиозная столица Индии", "город огней", "город просвещения" - и только совсем недавно было восстановлено его официальное название, впервые упоминавшемся еще в джатаки – древнем повествовании индуской литературы. Но многие до сих пор продолжают использовать английское название Бенарес, а паломники называют его не иначе как Каши – именно так нарекли город три тысячи лет.

Для набожных индусов, река Ганга значила то же, что богиня земли Гея для древних греков: даритель жизни, помощи и спасения. Индусы рассматривают реку Ганг как амрита, эликсир жизни, который приносит чистоту жизни и спасения мертвым. Религиозные убеждения индусов побуждают их предпринять паломничество в Варанаси хотя бы один раз в течении жизни. Индусы считают, что река Ганга течет на землю с небес, чтобы смыть мирские грехи с простых смертных. Поэтому вся жизнь в городе сосредоточена вокруг священной реки. Незадолго до рассвета берег Ганги оживает, когда тысячи паломников - мужчин, женщин и детей - спускаются к реке, чтобы встретить восходящее солнце, и тогда погружение в священную реку очистит их от страданий и смоет их грехи. Ежедневно, более 60 000 человек приходят к берегу реки, чтобы окунуться в священных водах Ганги, вознести свои молитвы к силам природы, восходящему солнцу, умершим предкам, унесенные водами священной реки. Людей к реке привлекает твердое убеждение, что вода может снять грехи многих поколений.

Каждый человек совершает свой собственный ритуал соприкосновения со священной Гангой: одни купаются; другие пьют воду, третьи преподносят воде свои жертвоприношения в виде цветов, фруктов, четвертые заполняют принесенные горшки святой водой, чтобы забрать в свои дома для выполнения религиозных ритуалов.

Варанаси больше всего известен своими гхатами - бесконечная цепь каменных ступеней, спускающихся к воде. Каждый из около 100 гхат, больших и малых, имеет свой лингам (мужской орган Шивы), и занимает свое особое место в религиозной географии города. Некоторые из них пришли в упадок на протяжении многих лет, другие продолжают принимать с раннего утра купальщиков. Некоторые гхаты покрыты легендами и мифами, некоторые находятся уже в частной собственности. Большинство гхат предназначены для купания, несколько из них используются для кремации.

Во все времена паломники приезжали в город со всех концов Индии , даже за несколько тысяч километров, чтобы искупаться в Ганге, очиститься от грехов и… умереть, дабы мгновенно возвысится к небесам. Смерть является неплохим бизнесом в Варанаси. Слабые, больные, и пожилые приезжают в город в ожидании смерти. Умереть в городе на берегу реки жизни означает умереть с надеждой на спасение, с надеждой на избавления от бесконечного цикла жизни и смерти (реинкарнации), и получить мокша, то есть вечное блаженство. Таким образом, на протяжении веков индусы приходили в Варанаси, чтобы умереть или принести прах умерших, дабы развеять его над святыми водами реки Ганга.

Набожные индусы рассматривают кремацию в качестве важного обряда, освобождающего душу от тела, что позволяет умершему возвыситься на небеса. В традиционной культуре индусов, когда человек умирает, тело усопшего ритуально омывается, труп сжигается на костре, затем члены семьи рассыпают прах над святой рекой. В Варанаси каждый день ритуально кремируют от 200 до 300 тел в нескольких гхатах вдоль реки. Кремация мертвых тел происходит 24 часа в сутки. Умерших несут на бамбуковых носилках по улицам старого города, затем окунают в реку, и лишь тогда сжигают. Тела окутаны блестящей тканью и покрыты гирляндами цветов. Чтобы скрыть запах горящих тел, в костер бросают благовония. Туристы могут наблюдать за церемонией кремации, при этом должны быть одеты должным образом. Делать фотографии не разрешается.

Ганга арати

Одно из самых завораживающих зрелищ Варанаси происходит каждый вечер на гхате Дашашвамедх. Группа молодых индусских священников - брахман исполняет арати - своеобразный ритуал в индуизме с зажженными свечами, в ходе которого преподносят пожертвования: благовония, цветы, фрукты и прочее. Красочный 45-минутной ритуал выражает поклонение Шиве, священной Матери Ганга, Сурье (Солнцу), Агни (огню), и всей Вселенной. Ритуал арати чрезвычайно зрелищный. Тысячи людей посещают эту церемонию, в том числе многочисленные туристы.

По легенде, Варанаси был основан индуистским богом Шивой 5000 лет назад, хотя современные ученые полагают, что возраст его исчисляется примерно тремя тысячами лет. Город находилась под контролем индуистских правителей в течении многих сотен лет до конца 12 века, когда пал в руки целого ряда мусульманских завоевателей. Результатом стало полное уничтожение индуистских и буддистских храмов и строительство на их месте мусульманских мечетей. Поэтому возраст самых старых зданий и храмов Варанаси датируется 18 веком.

И все же ощущение древней истории здесь вполне осязаемо. Лабиринты узких улочек наполнены паломниками, покупающих цветы для пуджи (молитвы), скорбящими родственниками, несущих умерших, и пением священнослужителей - впечатления, которые забыть невозможно.

Вместе с тем, знакомство с городом имеет две стороны медали. Дороги переполнены легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами, рикшами, велосипедами, телегами, людьми, козами, коровами и буйволами. Раскаленный воздух загрязнен неимоверно. Узкие улицы в очень плохом состоянии, зачастую отсутствуют тротуары, священные для индусов коровы роются в уличном мусоре. От шума и запахов голова может пойти кругом. Варанаси впечатляет и шокирует одновременно.

Варанаси славится изготовлением изделий из шелка, являющихся неотъемлемой частью свадебного приданого каждой индийской девушки. Изготовленная в Варанаси парча исторически считается одной из лучших в Индии и хорошо известна во всем мире. Ее особенностью является вышивка из золотых и серебряных нитей. Такие изделия сравнительно тяжелые в силу того, что узор украшен золотыми и серебряными нитями. В зависимости от сложности дизайна и моделей, изготовление сари занимает от 15 дней до одного, а иногда до нескольких месяцев. Техника изготовления весьма сложная и требует большого опыта. В этот бизнес вовлечены целые семьи, дети начинают познавать азы искусства с самого раннего возраста. Традиционно, на протяжении веков, шелк изготовляла мусульманская община города. Произведенные в Варанаси шелковые ткани можно встретить в любом уголке Индии, их высокое качество общепризнано: говорят, что тело Будды было завернуто в саван из шелка, изготовленном в Варанаси.
Предприимчивые дельцы и водители рикш всеми силами стремятся затащить туристов в магазины, чтобы затем получить свои комиссионные. Поэтому совершать покупки в Варанаси вполне может превратиться в настоящий кошмар, но качество текстильных изделий стоит того.

Сарнатх

Воспользуйтесь возможностью и обязательно посетите Сарнатх. Он расположен примерно в 10 км от Варанаси и известен как место, в котором Буда, достигнув просветления, произнес свою первую проповедь около 2500 лет назад. На протяжении свыше 1000 лет Сарнатх привлекал многочисленных паломников, здесь проживало около 3000 монахов, он был важным центром изучения буддизма. Но постоянные мусульманские нашествия и грабежи уничтожили монастыри и их материальные ценности в конце 12 века. Восстановленный в конце 19 века, сегодня он по-прежнему привлекает много паломников, но из древних построек здесь сохранилась только груда кирпичей от разрушенных монастырей и Ступа Дхамек. Построенная примерно в 500 году, высотой 31 м, Ступа, как говорят, обозначает то место, где Будда поведал свой Восьмеричный Путь, ведущий от окончания вечных страданий человека к нирване.

Варанаси лучше всего посетить в период празднования Дипавали. На 15-й день Дивали, с наступлением сумерек, каждый гхат освещен огнями, тысячи свечей плывут по реке Ганга, сопровождаемые пением ведических гимнов. Считается, что боги спускаются с небес, чтобы искупаться в реке по этому поводу. В периоде с апреля по октябрь погода стоит очень жаркая и влажная. В июле и августе часто идут дожди, густой туман окутывает город в декабре и январе.