درایور LED چه کار می کند. الگوریتم عیب یابی در درایور لامپ LED یا هرکول پوآرو در حال استراحت است

... خیلی وقت ها مجبور شدم با مشکل ال ای دی های سوخته که در جایی در ماشین نصب شده بود برخورد کنم ... همه چیز از لامپ هایی در ابعاد شروع شد ، سپس نور پس زمینه پانل ابزار دائماً روشن بود ، سپس نور پس زمینه بخاری. بلوک، تنه و غیره ...

و سپس یک روز این پدیده مرا کاملاً گرفت و من با مرور مطالب در وبلاگ هم تیمی هایم تصمیم گرفتم نور پس زمینه را با یک تنظیم کننده ولتاژ خطی "ابدی" L7812CV + 12v درست کنم که البته هیچ حسی نداشت و نوار سوخت، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است:)

در اینجا او، قهرمان مناسبت است.

... هر چند ... تقصیر او نیست. افراد دور از الکترونیک در اینجا مقصر هستند و من ، فردی که قبل از انجام کاری خیلی کم حفاری می کنم ... همه ما اشتباه می کنیم ، چه کار کنیم ، بنابراین نیمی از دفترچه یادداشت کار روی اشتباهات است ... :)

بیایید با این واقعیت شروع کنیم که LED ها در اثر نوسانات جریان می سوزند، نه ولتاژ.

"ال ای دی از CURRENT تغذیه می شود. پارامتر ولتاژ ندارد. یک پارامتر وجود دارد - افت ولتاژ! یعنی چقدر روی آن تلف می شود.
اگر روی LED 20mA 3.4V نوشته شده باشد، به این معنی است که به بیش از 20 میلی آمپر نیاز ندارد. و در عین حال 3.4 ولت روی آن تلف می شود.
نه برای برق، شما به 3.4 ولت نیاز دارید، بلکه به سادگی در آن "از دست رفته"!
یعنی حداقل از 1000 ولت می توانید آن را تغذیه کنید، فقط اگر بیش از 20 میلی آمپر به آن بدهید. نمی سوزد، بیش از حد گرم نمی شود و همانطور که باید می درخشد، اما پس از آن 3.4 ولت کمتر خواهد بود. این همه علم است.
جریان را به او محدود کنید - و او سیر خواهد شد و تا ابد با خوشحالی خواهد درخشید."

اکنون مشخص است که چرا با خردهای خطی لعنتی مانند L7812CV همه چیز دائماً می سوزد؟
بله تثبیت برای جریان لازم است نه ولتاژ و این کار با مقاومت ها انجام می شود!

باشه بریم جلو
با توجه به اینکه الان 4 پروژه روی چراغ های جلو دارم که روی حلقه های COB بسیار گران قیمت (که با توجه به نرخ ارز لعنتی گران تر شده اند) ساخته می شوند، تثبیت آن ها به سادگی حیاتی است ...

در اینجا به نظر می رسد

اکنون می‌پرسید، اما چه چیزی برای راننده، اگر او بیرون باشد، از قبل آویزان است و همه چیز را تثبیت می‌کند.
خب، بله، من هم چنین فکر می کردم، اما در واقع معلوم شد که همان تثبیت کننده های ولتاژ وجود دارد (یکی از مشتریان قبلاً شروع به ریختن یک حلقه کرده بود). خوب، چه کسی می دانست که چینی ها تصمیم گرفتند در هزینه های خود صرفه جویی کنند.

بنابراین، ما ساده ترین درایور را می سازیم.

ما یک شبکه خودروی ایده آل 12 ولتی را انتخاب می کنیم و با استفاده از مثال حلقه COB با قدرت 5 وات در نظر می گیریم که به چه نوع مقاومتی نیاز داریم.

ما می توانیم با دانستن ولتاژ برق و تغذیه یک وسیله الکتریکی، جریان مصرفی آن را بفهمیم.
جریان مصرفی برابر است با توان تقسیم بر ولتاژ در شبکه.
رینگ COB 5 وات مصرف می کند. ولتاژ در یک ماشین ایده آل 12 ولت است.
اگر نمی توانید بشمارید، می توانید اینجا حساب کنید
ydoma.info/electricity-zakon-oma.html
ما 420 میلی آمپر جریان مصرف شده توسط چنین حلقه ای دریافت می کنیم.
بیا بریم اینجا
ledcalc.ru/lm317
جریان مورد نیاز 420 میلی آمپر را وارد می کنیم و دریافت می کنیم:
مقاومت طراحی: 2.98 اهم
نزدیکترین استاندارد: 3.30 اهم
جریان با مقاومت استاندارد: 379 میلی آمپر
قدرت مقاومت: 0.582 وات

این محاسبه زمانی کار می‌کند که دقیقاً از ویژگی‌های LED مطمئن باشید، اگر نه، پس مصرف فعلی را با مولتی متر اندازه‌گیری می‌کنیم!

در نتیجه، یک جریان تثبیت شده در خروجی دریافت کردیم.
اما این برای حالت ایده آل است. در مورد یک ماشین واقعی، که در آن جهش هایی تا 14 ولت با یک پنی وجود دارد، سپس مقاومت را برای بدترین حالتبا حاشیه

چه کسی نمی تواند طبق طرح ها لحیم کاری کند، سپس تصویری می دهم که در آن همه چیز واضح تر ترسیم شده است

این در واقع تمام است. امیدوارم برای کسی مفید باشد)

قیمت شماره: 0 ₽

استفاده از ال ای دی ها به عنوان منبع نور معمولا نیاز به یک راننده تخصصی دارد. اما اتفاق می افتد که درایور لازم در دسترس نیست، اما باید نور پس زمینه را سازماندهی کنید، به عنوان مثال، در یک ماشین، یا LED را برای روشنایی درخشش آزمایش کنید. در این صورت می توانید خودتان این کار را برای LED ها انجام دهید.

نمودارهای زیر از رایج ترین اقلامی استفاده می کنند که می توان در هر فروشگاه رادیویی خریداری کرد. مونتاژ به تجهیزات خاصی نیاز ندارد - تمام ابزارهای لازم به طور گسترده در دسترس هستند. با وجود این، با یک رویکرد دقیق، دستگاه ها برای مدت طولانی کار می کنند و از نمونه های تجاری چیزی کم ندارند.

مواد و ابزار لازم

برای مونتاژ یک درایور خانگی به موارد زیر نیاز دارید:

• لحیم کاری با توان 25-40 وات. شما می توانید از توان بیشتری استفاده کنید، اما این امر خطر گرم شدن بیش از حد عناصر و خرابی آنها را افزایش می دهد. بهتر است از آهن لحیم کاری با بخاری سرامیکی و نوک غیر قابل اشتعال استفاده کنید، زیرا. یک نیش مس معمولی به سرعت اکسید می شود و باید تمیز شود.
• فلاکس برای لحیم کاری (کلوفون، گلیسیرین، FKET و غیره). توصیه می شود از یک شار خنثی استفاده کنید، - بر خلاف شارهای فعال (اسیدهای ارتوفسفریک و هیدروکلریک، کلرید روی و غیره)، تماس ها را با گذشت زمان اکسید نمی کند و کمتر سمی است. صرف نظر از شار مورد استفاده، پس از مونتاژ دستگاه، بهتر است آن را با الکل بشویید. برای شارهای فعال، این روش اجباری است، برای شارهای خنثی - به میزان کمتر.
• لحیم کاری. متداول ترین لحیم قلع سرب کم ذوب POS-61 است. لحیم کاری های بدون سرب هنگام استنشاق در حین لحیم کاری ضرر کمتری دارند، اما دارای نقطه ذوب بالاتر با سیالیت کمتر و تمایل به تخریب جوش در طول زمان هستند.
• انبردست کوچک برای خم کردن سرب.
• نیپرها یا برش های جانبی برای گاز گرفتن انتهای بلند سرنخ ها و سیم ها.
• سیم های نصب به صورت مجزا. سیم های مسی رشته ای با سطح مقطع 0.35 تا 1 میلی متر مربع بهترین گزینه هستند.
• مولتی متر برای کنترل ولتاژ در نقاط گره.
• نوار عایق یا لوله انقباض حرارتی.
• تخته نان فایبرگلاس کوچک. یک تخته 60x40 میلی متر کافی است.

تخته نان ساخته شده از پارچه پارچه ای برای نصب سریع

نمودار یک درایور ساده برای یک LED 1W

یکی از ساده ترین مدارها برای تغذیه LED پرقدرت در شکل زیر نشان داده شده است:

همانطور که می بینید، علاوه بر LED، تنها شامل 4 عنصر است: 2 ترانزیستور و 2 مقاومت.

در نقش تنظیم کننده جریان عبوری از led، در اینجا یک ترانزیستور کانال n با اثر میدان قدرتمند VT2 قرار دارد. مقاومت R2 حداکثر جریان عبوری از LED را تعیین می کند و همچنین به عنوان سنسور جریان برای ترانزیستور VT1 در مدار بازخورد کار می کند.

هرچه جریان بیشتری از VT2 عبور کند، ولتاژ بیشتری در R2 افت می کند، به ترتیب VT1 باز می شود و ولتاژ را در دروازه VT2 کاهش می دهد، در نتیجه جریان LED کاهش می یابد. بنابراین، تثبیت جریان خروجی به دست می آید.

مدار از منبع ولتاژ ثابت 9-12 ولت، جریان کمتر از 500 میلی آمپر تغذیه می شود. ولتاژ ورودی باید حداقل 1-2 ولت بیشتر از افت ولتاژ در LED باشد.

مقاومت R2 بسته به جریان مورد نیاز و ولتاژ تغذیه باید 1-2 وات توان را تلف کند. ترانزیستور VT2 - کانال n با جریان حداقل 500 میلی آمپر: IRF530، IRFZ48، IRFZ44N. VT1 - هر npn دوقطبی کم مصرف: 2N3904، 2N5088، 2N2222، BC547 و غیره. R1 - با توان 0.125 - 0.25 W با مقاومت 100 کیلو اهم.

با توجه به تعداد کم عناصر، مونتاژ را می توان با نصب سطحی انجام داد:

مدار راه انداز ساده دیگری بر اساس تنظیم کننده ولتاژ کنترل شده خطی LM317:

در اینجا، ولتاژ ورودی می تواند تا 35 ولت باشد. مقاومت مقاومت را می توان با استفاده از فرمول محاسبه کرد:

جایی که I قدرت فعلی بر حسب آمپر است.

در این مدار، LM317 با اختلاف زیاد بین ولتاژ تغذیه و افت LED، توان قابل توجهی را تلف می کند. بنابراین، باید آن را روی یک کوچک قرار دهید. همچنین مقاومت باید حداقل 2 وات باشد.

این طرح با وضوح بیشتری در ویدیوی زیر مورد بحث قرار گرفته است:

این نشان می دهد که چگونه می توان یک LED قدرتمند را با استفاده از باتری هایی با ولتاژ حدود 8 ولت وصل کرد. با افت ولتاژ در LED حدود 6 ولت، تفاوت کم است و میکرو مدار کمی گرم می شود، بنابراین می توانید بدون هیت سینک این کار را انجام دهید.

لطفا توجه داشته باشید که با اختلاف زیاد بین ولتاژ تغذیه و افت LED، لازم است ریز مدار را روی یک هیت سینک قرار دهید.

مدار درایور برق با ورودی PWM

در زیر نموداری برای تغذیه LED های پرقدرت آورده شده است:

درایور مبتنی بر مقایسه کننده دوگانه LM393 است. مدار به خودی خود یک مبدل باک است، یعنی یک مبدل ولتاژ کاهنده پالسی.

ویژگی های درایور

• ولتاژ تغذیه: 5 - 24 ولت، ثابت؛
• جریان خروجی: تا 1 آمپر، قابل تنظیم؛
• توان خروجی: حداکثر 18 وات؛
• حفاظت از اتصال کوتاه خروجی؛
• توانایی کنترل روشنایی با استفاده از سیگنال PWM خارجی (مطالعه چگونگی آن جالب خواهد بود).

اصول کارکرد، اصول جراحی، اصول عملکرد

مقاومت R1 با دیود D1 ولتاژ مرجع حدود 0.7 ولت را تشکیل می دهد که علاوه بر این توسط یک مقاومت متغیر VR1 تنظیم می شود. مقاومت های R10 و R11 به عنوان سنسور جریان برای مقایسه کننده عمل می کنند. به محض اینکه ولتاژ روی آنها از مرجع فراتر رفت، مقایسه کننده بسته می شود، بنابراین یک جفت ترانزیستور Q1 و Q2 بسته می شود و آنها نیز به نوبه خود ترانزیستور Q3 را می بندند. با این حال، سلف L1 در این لحظه تمایل دارد تا عبور جریان را از سر بگیرد، بنابراین جریان تا زمانی جریان خواهد داشت که ولتاژ دو طرف R10 و R11 از مرجع کمتر شود و مقایسه کننده دوباره ترانزیستور Q3 را باز نمی کند.

جفت Q1 و Q2 به عنوان یک بافر بین خروجی مقایسه کننده و گیت Q3 عمل می کند. این مدار را از مثبت کاذب ناشی از تداخل در گیت Q3 محافظت می کند و عملکرد آن را تثبیت می کند.

قسمت دوم مقایسه کننده (IC1 2/2) برای کاهش نور اضافی با PWM استفاده می شود. برای انجام این کار، یک سیگنال کنترلی به ورودی PWM اعمال می شود: هنگامی که سطوح منطقی TTL (+5 و 0 ولت) اعمال می شود، مدار Q3 باز و بسته می شود. حداکثر فرکانس سیگنال در ورودی PWM حدود 2 کیلوهرتز است. همچنین می توان از این ورودی برای روشن و خاموش کردن دستگاه با استفاده از کنترل از راه دور استفاده کرد.

D3 یک دیود شاتکی است که دارای امتیاز 1 A است. اگر دیود شاتکی را پیدا نکردید، می توانید از دیود سوئیچینگ مانند FR107 استفاده کنید، اما قدرت خروجی کمی کاهش می یابد.

حداکثر جریان خروجی با انتخاب R2 و شامل یا حذف R11 تنظیم می شود. به این ترتیب می توانید مقادیر زیر را بدست آورید:

• 350 میلی آمپر (LED 1W): R2=10K، R11 غیرفعال،
• 700 میلی آمپر (3 وات): R2 = 10K، R11 متصل، 1 اهم اسمی،
• 1A (5W): R2=2.7K، R11 متصل، اسمی 1 اهم.

در محدوده های باریک تر، تنظیم توسط یک مقاومت متغیر و یک سیگنال PWM انجام می شود.

ساخت و پیکربندی درایور

اجزای درایور روی تخته نان نصب می شوند. ابتدا تراشه LM393 نصب می شود، سپس کوچکترین اجزاء: خازن ها، مقاومت ها، دیودها. سپس ترانزیستورها داخل و داخل می شوند آخرین نوبتمقاومت متغیر

بهتر است المان ها را به گونه ای روی برد قرار دهید که فاصله بین پین های متصل را به حداقل برسانید و تا حد امکان از سیم های کمتری استفاده کنید.

هنگام اتصال، مهم است که قطبیت دیودها و پین اوت ترانزیستورها را که می توان در اطلاعات تکنیکیبه این مولفه ها دیودها را می توان در حالت اندازه گیری مقاومت نیز استفاده کرد: در جهت رو به جلو، دستگاه مقدار 500-600 اهم را نشان می دهد.

برای تغذیه مدار، می توانید از یک منبع ولتاژ DC خارجی 5-24 ولت یا باتری ها استفاده کنید. باتری های 6F22 ("تاج") و سایر باتری ها ظرفیت بسیار کمی دارند، بنابراین استفاده از آنها در هنگام استفاده از LED های قدرتمند توصیه نمی شود.

پس از مونتاژ، باید جریان خروجی را تنظیم کنید. برای انجام این کار، LED ها به خروجی لحیم می شوند و موتور VR1 طبق نمودار در پایین ترین موقعیت قرار می گیرد (در حالت "زنگ" با مولتی متر بررسی می شود). سپس یک ولتاژ تغذیه به ورودی اعمال می کنیم و با چرخاندن دستگیره VR1 به روشنایی لازم درخشش می رسیم.

لیست آیتم ها:

نتیجه

دو مدار اول در نظر گرفته شده برای ساخت بسیار ساده هستند، اما در برابر اتصال کوتاه محافظت نمی کنند و بازده نسبتاً کمی دارند. برای استفاده طولانی مدت، مدار سوم در LM393 توصیه می شود، زیرا این معایب را ندارد و قابلیت تنظیم توان خروجی بیشتری دارد.

ما با دستان خود یک چراغ قوه روی LED ها می سازیم

چراغ قوه LED با مبدل 3 ولت برای LED 0.3-1.5 ولت 0.3-1.5 Vرهبرینور فلاش

معمولاً یک LED آبی یا سفید برای کار کردن به 3 - 3.5 ولت نیاز دارد، این مدار به شما امکان می دهد یک LED آبی یا سفید را با ولتاژ پایین از یک باتری AA تغذیه کنید.

جزئیات:
دیود ساطع نور
حلقه فریت (قطر 10 میلی متر)
سیم سیم پیچ (20 سانتی متر)
مقاومت 1kΩ
ترانزیستور N-P-N
باتری




پارامترهای ترانسفورماتور مورد استفاده:
سیم پیچی که به LED می رود دارای 45 دور با سیم 0.25 میلی متری است.
سیم پیچی که به سمت پایه ترانزیستور می رود دارای 30 دور سیم 0.1 میلی متری است.
مقاومت پایه در این حالت مقاومتی در حدود 2K دارد.
به جای R1، مطلوب است که یک مقاومت تنظیم قرار دهید و جریانی را از طریق دیود ~ 22 میلی آمپر بدست آورید، با یک باتری تازه، مقاومت آن را اندازه گیری کنید، سپس آن را با یک مقاومت ثابت با مقدار دریافتی جایگزین کنید.

مدار مونتاژ شده باید فوراً کار کند.
تنها 2 دلیل وجود دارد که چرا این طرح کار نخواهد کرد.
1. انتهای سیم پیچ مخلوط شده است.
2. پیچ های خیلی کم سیم پیچ پایه.
نسل ناپدید می شود، با تعداد چرخش<15.




تکه های سیم را کنار هم قرار دهید و دور حلقه بپیچید.
دو سر سیم های مختلف را به هم وصل کنید.
مدار را می توان در داخل یک کیس مناسب قرار داد.
معرفی چنین مداری به یک چراغ قوه که از 3 ولت کار می کند به طور قابل توجهی مدت زمان عملکرد آن را از یک مجموعه باتری افزایش می دهد.

نوع اجرای لامپ از یک باتری 1.5v.







ترانزیستور و مقاومت در داخل حلقه فریت قرار می گیرند



LED سفید با باتری AAA مرده تغذیه می شود

گزینه مدرن سازی "چراغ قوه - دسته"



تحریک ژنراتور مسدود کننده نشان داده شده در نمودار با اتصال ترانسفورماتور در T1 به دست می آید. پالس های ولتاژی که در سیم پیچ سمت راست (طبق طرح) رخ می دهد به ولتاژ منبع تغذیه اضافه می شود و به LED VD1 تغذیه می شود. البته، می توان خازن و مقاومت را در مدار پایه ترانزیستور حذف کرد، اما در صورت استفاده از باتری های مارک دار با مقاومت داخلی کم، VT1 و VD1 ممکن است از کار بیفتند. مقاومت حالت کار ترانزیستور را تنظیم می کند و خازن جزء RF را عبور می دهد.

این مدار از یک ترانزیستور KT315 (به عنوان ارزانترین ترانزیستور، اما هر ترانزیستور دیگری با فرکانس قطع 200 مگاهرتز یا بیشتر)، یک LED بسیار روشن استفاده می کرد. برای ساخت ترانسفورماتور، یک حلقه فریت مورد نیاز است (اندازه تقریبی 10x6x3 و نفوذپذیری حدود 1000 HH). قطر سیم حدود 0.2-0.3 میلی متر است. دو کلاف 20 دور هر کدام روی حلقه پیچ می شود.
اگر حلقه وجود نداشته باشد، می توان از استوانه ای مشابه از نظر حجم و مواد استفاده کرد. شما فقط باید 60-100 دور برای هر یک از سیم پیچ ها بپیچید.
نکته مهم : باید کویل ها را در جهات مختلف بپیچید.

عکس چراغ قوه:
سوئیچ در دکمه "قلم چشمه" قرار دارد و سیلندر فلزی خاکستری جریان را هدایت می کند.











با توجه به اندازه باتری یک استوانه درست می کنیم.



می توان آن را از کاغذ تهیه کرد یا می توان از یک تکه لوله سفت و سخت استفاده کرد.
در امتداد لبه های استوانه سوراخ هایی ایجاد می کنیم، آن را با سیم قلع می بندیم، انتهای سیم را داخل سوراخ ها می گذرانیم. ما هر دو سر را ثابت می کنیم، اما یک قطعه هادی را در یکی از انتها می گذاریم: به طوری که می توانید مبدل را به مارپیچ وصل کنید.
یک حلقه فریت در یک فانوس جا نمی‌شود، بنابراین استوانه‌ای از مواد مشابه استفاده شد.




سیلندر از یک سلف از یک تلویزیون قدیمی.
سیم پیچ اول حدود 60 دور است.
سپس دوم، دوباره در جهت مخالف 60 یا بیشتر باد می کند. نخ ها با چسب به هم متصل می شوند.

مبدل را مونتاژ می کنیم:





همه چیز در داخل کیس ما قرار دارد: ما ترانزیستور، خازن مقاومت را لحیم می کنیم، مارپیچ را روی سیلندر و سیم پیچ را لحیم می کنیم. جریان در سیم پیچ های سیم پیچ باید در جهات مختلف برود! یعنی اگر تمام سیم پیچ ها را در یک جهت بچرخانید، نتایج یکی از آنها را عوض کنید، در غیر این صورت تولید اتفاق نخواهد افتاد.

موارد زیر معلوم شد:


ما همه چیز را به داخل وارد می کنیم و از مهره ها به عنوان شاخه های جانبی و تماس استفاده می کنیم.
سیم پیچ را به یکی از مهره ها و امیتر VT1 را به دیگری لحیم می کنیم. چسب. نتیجه گیری را علامت گذاری می کنیم: جایی که از سیم پیچ ها خروجی خواهیم داشت ، "-" را قرار می دهیم ، جایی که خروجی ترانزیستور با سیم پیچ "+" را قرار می دهیم (به طوری که همه چیز مانند باتری است).

اکنون باید یک "دیود لامپ" بسازید.



توجه: روی پایه باید منهای LED باشد.

مونتاژ:


همانطور که از شکل مشخص است، مبدل یک "جایگزین" برای باتری دوم است. اما بر خلاف آن، سه نقطه تماس دارد: با مثبت باتری، با پلاس LED و بدنه مشترک (از طریق مارپیچ).

محل آن در محفظه باتری مشخص است: باید با مثبت LED در تماس باشد.

چراغ قوه مدرنبا حالت عملکرد LED که توسط جریان ثابت ثابت تغذیه می شود.



مدار تثبیت کننده جریان به صورت زیر عمل می کند:
هنگامی که برق به مدار اعمال می شود، ترانزیستورهای T1 و T2 قفل می شوند، T3 باز است، زیرا یک ولتاژ باز کردن قفل از طریق مقاومت R3 به دروازه آن اعمال می شود. به دلیل وجود یک سلف L1 در مدار LED، جریان به آرامی افزایش می یابد. با افزایش جریان در مدار LED، افت ولتاژ در زنجیره R5-R4 افزایش می یابد، به محض اینکه به حدود 0.4 ولت رسید، ترانزیستور T2 باز می شود و به دنبال آن T1، که به نوبه خود کلید جریان T3 را می بندد. با افزایش جریان متوقف می شود، یک جریان خود القایی در سلف ایجاد می شود که از طریق دیود D1 از طریق LED و زنجیره مقاومت R5-R4 شروع به جریان می کند. به محض کاهش جریان از یک آستانه خاص، ترانزیستورهای T1 و T2 بسته می شوند، T3 باز می شود که منجر به چرخه جدیدی از انباشت انرژی در سلف می شود. در حالت عادی، فرآیند نوسانی در فرکانس ده‌ها کیلوهرتز اتفاق می‌افتد.

درباره جزئیات:
به جای ترانزیستور IRF510، می توانید از ترانزیستور IRF530 یا هر ترانزیستور کلیدی با اثر میدان n کانال برای جریان بیش از 3 آمپر و ولتاژ بیش از 30 ولت استفاده کنید.
دیود D1 لزوما باید با یک مانع شاتکی برای جریان بیش از 1A باشد، اگر یک نوع معمولی حتی با فرکانس بالا KD212 را قرار دهید، بازده به 75-80٪ کاهش می یابد.
سلف خانگی است، با سیمی که نازکتر از 0.6 میلی متر نیست، بهتر است با یک دسته از چندین سیم نازک تر، پیچیده شود. حدود 20 تا 30 دور سیم روی هسته زرهی B16-B18 با شکاف غیر مغناطیسی 0.1-0.2 میلی متر یا نزدیک به 2000 نیوتن متر فریت مورد نیاز است. در صورت امکان ضخامت شکاف غیر مغناطیسی با توجه به حداکثر بازده دستگاه به صورت تجربی انتخاب می شود. نتایج خوبی را می توان با فریت ها از سلف های وارداتی نصب شده در منابع تغذیه سوئیچینگ و همچنین در لامپ های کم مصرف به دست آورد. چنین هسته هایی به شکل قرقره نخ هستند، نیازی به قاب و شکاف غیر مغناطیسی ندارند. کویل های روی هسته های حلقوی ساخته شده از پودر آهن فشرده، که در منابع تغذیه کامپیوتر یافت می شوند (آنها با سلف فیلتر خروجی پیچیده می شوند)، بسیار خوب کار می کنند. شکاف غیر مغناطیسی در چنین هسته هایی به دلیل فناوری تولید به طور مساوی در حجم توزیع می شود.
همین مدار تثبیت کننده را می توان به همراه سایر باتری ها و باتری های سلول های گالوانیکی با ولتاژ 9 یا 12 ولت بدون تغییر در درجه بندی مدار یا سلول استفاده کرد. هرچه ولتاژ منبع تغذیه بیشتر باشد، چراغ قوه جریان کمتری از منبع مصرف می کند، بازده آن بدون تغییر باقی می ماند. جریان تثبیت کننده توسط مقاومت های R4 و R5 تنظیم می شود.
در صورت لزوم می توان جریان را تا 1 آمپر بدون استفاده از هیت سینک روی قطعات، تنها با انتخاب مقاومت مقاومت های تنظیم کننده افزایش داد.
شارژر باتری را می توان "بومی" گذاشت یا طبق هر یک از طرح های شناخته شده مونتاژ کرد یا حتی از یک خارجی برای کاهش وزن چراغ قوه استفاده کرد.

چراغ قوه LED از ماشین حساب B3-30

مبدل مبتنی بر مدار ماشین حساب B3-30 است که در منبع تغذیه سوئیچینگ آن از یک ترانسفورماتور با ضخامت تنها 5 میلی متر استفاده شده است که دارای دو سیم پیچ است. استفاده از یک ترانسفورماتور پالس از یک ماشین حساب قدیمی، ایجاد یک چراغ قوه LED اقتصادی را ممکن کرد.

نتیجه یک مدار بسیار ساده است.



مبدل ولتاژ طبق طرح یک ژنراتور تک سیکل با بازخورد القایی در ترانزیستور VT1 و ترانسفورماتور T1 ساخته شده است. ولتاژ ضربه از سیم پیچ های 1-2 (طبق نمودار مدار ماشین حساب B3-30) توسط دیود VD1 تصحیح شده و به LED فوق روشن HL1 تغذیه می شود. فیلتر خازن C3. این طرح بر اساس یک چراغ قوه ساخت چین است که برای نصب دو باتری AA طراحی شده است. مبدل بر روی یک برد مدار چاپی ساخته شده از فایبرگلاس با روکش فویل یک طرفه با ضخامت 1.5 میلی متر نصب شده است.شکل 2اندازه هایی که جایگزین یک باتری می شوند و به جای آن در چراغ قوه قرار می گیرند. یک کنتاکت ساخته شده از فایبرگلاس فویل دو طرفه با قطر 15 میلی متر به انتهای تخته که با علامت "+" مشخص شده است لحیم می شود ، هر دو طرف توسط یک جامپر وصل شده و لحیم می شوند.
پس از نصب تمام قطعات روی برد، کنتاکت انتهایی "+" و ترانسفورماتور T1 برای افزایش استحکام با چسب حرارتی پر می شود. طرح فانوس در نشان داده شده استشکل 3و در یک مورد خاص بستگی به نوع لامپ مورد استفاده دارد. در مورد من هیچ تغییری در لامپ لازم نبود، رفلکتور دارای یک حلقه تماسی است که خروجی منفی برد مدار چاپی به آن لحیم می شود و خود برد با چسب حرارتی به رفلکتور متصل می شود. مجموعه برد مدار چاپی با بازتابنده به جای یک باتری وارد شده و با یک پوشش بسته می شود.

مبدل ولتاژ از قطعات کوچک استفاده می کند. مقاومت های نوع MLT-0.125، خازن های C1 و C3 تا ارتفاع 5 میلی متر وارداتی هستند. دیود VD1 نوع 1N5817 با مانع شاتکی، در صورت عدم وجود آن، می توانید از هر دیود یکسو کننده مناسب برای پارامترها استفاده کنید، ترجیحاً ژرمانیوم به دلیل افت ولتاژ کمتر در آن. اگر سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور معکوس نشده باشند، مبدلی که به‌درستی مونتاژ شده است، نیازی به تنظیم ندارد، در غیر این صورت آنها را تعویض کنید. در صورت عدم وجود ترانسفورماتور فوق، می توانید آن را خودتان بسازید. سیم پیچی روی یک حلقه فریت با اندازه K10 * 6 * 3 با نفوذپذیری مغناطیسی 1000-2000 انجام می شود. هر دو سیم پیچ با سیم PEV2 با قطر 0.31 تا 0.44 میلی متر پیچیده می شوند. سیم پیچ اولیه دارای 6 دور و سیم پیچ ثانویه 10 پیچ است. پس از نصب چنین ترانسفورماتوری روی برد و بررسی عملکرد آن باید با چسب حرارتی روی آن ثابت شود.
تست چراغ قوه با باتری AA در جدول 1 ارائه شده است.
در این آزمایش از ارزان‌ترین باتری AA استفاده شد که فقط 3 روبل قیمت دارد. ولتاژ اولیه تحت بار 1.28 ولت بود. در خروجی مبدل، ولتاژ اندازه گیری شده روی یک LED فوق روشن 2.83 ولت بود. نام تجاری LED ناشناخته است، قطر 10 میلی متر است. کل جریان مصرفی 14 میلی آمپر است. کل زمان کارکرد چراغ قوه 20 ساعت کار مداوم بود.
هنگامی که ولتاژ باتری به کمتر از 1 ولت می رسد، روشنایی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

چراغ قوه خانگی با ال ای دی

اساس یک چراغ قوه "VARTA" است که توسط دو باتری AA تغذیه می شود:
از آنجایی که دیودها دارای مشخصه IV بسیار غیر خطی هستند، لازم است چراغ قوه را به مداری برای کار بر روی LED مجهز کنید، که با تخلیه باتری، روشنایی ثابتی از درخشش را فراهم می کند و در کمترین ولتاژ تغذیه ممکن عمل می کند. .
قلب تنظیم کننده ولتاژ مبدل تقویت کننده DC/DC میکروپاور MAX756 است.
با توجه به مشخصات اعلام شده، زمانی که ولتاژ ورودی به 0.7 ولت کاهش می یابد، کار می کند.

طرح سوئیچینگ - معمولی:




نصب به روش لولایی انجام می شود.
خازن های الکترولیتی - CHIP تانتالیوم. آنها مقاومت سری پایینی دارند که تا حدودی کارایی را بهبود می بخشد. دیود شاتکی - SM5818. چوک ها باید به صورت موازی وصل می شدند، زیرا. ارزش مناسبی وجود نداشت خازن C2 - K10-17b. LED - L-53PWC سفید فوق العاده روشن "Kingbright".
همانطور که در شکل مشاهده می کنید، کل مدار به راحتی در فضای خالی گره ساطع کننده نور قرار می گیرد.

ولتاژ خروجی تثبیت کننده در این مدار سوئیچینگ 3.3 ولت است. از آنجایی که افت ولتاژ در دیودها در محدوده جریان نامی (15-30 میلی آمپر) حدود 3.1 ولت است، 200 میلی ولت اضافی باید توسط مقاومتی که به صورت سری به خروجی متصل است خاموش شود.
علاوه بر این، یک مقاومت سری کوچک خطی بودن بار و پایداری مدار را بهبود می بخشد. این به این دلیل است که دیود دارای TCR منفی است و هنگامی که گرم می شود، افت ولتاژ مستقیم کاهش می یابد، که منجر به افزایش شدید جریان از طریق دیود زمانی که از منبع ولتاژ تغذیه می شود، می شود. نیازی به یکسان سازی جریان ها از طریق دیودهای متصل به موازات نبود - هیچ تفاوتی در روشنایی با چشم مشاهده نشد. علاوه بر این، دیودها از یک نوع بودند و از همان جعبه گرفته شده بودند.
حالا در مورد طراحی ساطع کننده نور. همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید، LED های موجود در مدار به طور محکم لحیم نشده اند، بلکه بخشی قابل جابجایی از ساختار هستند.

لامپ بومی تخلیه می شود و 4 برش در فلنج از 4 طرف ایجاد می شود (یکی قبلاً آنجا بود). 4 LED به صورت متقارن در یک دایره قرار گرفته اند. سرنخ های مثبت (طبق نمودار) به پایه نزدیک برش ها لحیم می شوند و سرنخ های منفی از داخل به سوراخ مرکزی پایه وارد می شوند و قطع می شوند و همچنین لحیم می شوند. "دیود لامپ" که به جای یک لامپ رشته ای معمولی قرار می گیرد.

آزمایش کردن:
تثبیت ولتاژ خروجی (3.3 ولت) تا زمانی که ولتاژ منبع تغذیه به 1.2 ولت کاهش یافت ادامه یافت. جریان بار در این مورد حدود 100 میلی آمپر (~ 25 میلی آمپر در هر دیود) بود. سپس ولتاژ خروجی شروع به کاهش تدریجی کرد. مدار به حالت دیگری تغییر کرده است، که در آن دیگر تثبیت نمی شود، بلکه هر چیزی را که می تواند خروجی می دهد. در این حالت تا ولتاژ تغذیه 0.5 ولت کار می کرد! ولتاژ خروجی در همان زمان به 2.7 ولت و جریان از 100 میلی آمپر به 8 میلی آمپر کاهش یافت.

کمی در مورد کارایی
راندمان مدار با باتری های تازه حدود 63 درصد است. واقعیت این است که چوک های مینیاتوری مورد استفاده در مدار دارای مقاومت اهمی بسیار بالایی هستند - حدود 1.5 اهم.
محلول یک حلقه μ-پرمالوی با نفوذپذیری حدود 50 است.
40 دور سیم PEV-0.25، در یک لایه - حدود 80 میکروگرم به دست آمد. مقاومت فعال حدود 0.2 اهم است و جریان اشباع طبق محاسبات بیش از 3A است. ما الکترولیت خروجی و ورودی را به 100 میکروفاراد تغییر می‌دهیم، اگرچه بدون تعصب به کارایی، می‌توان آن را به 47 میکروفاراد کاهش داد.

مزایای پنجه های LED بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته است. فراوانی بازخورد مثبت از کاربران نورپردازی LED خواه ناخواه شما را به فکر لامپ های خود ایلیچ می اندازد. همه چیز خوب خواهد بود، اما وقتی نوبت به هزینه تبدیل یک آپارتمان به روشنایی LED می رسد، اعداد کمی "فشار" هستند.

برای جایگزینی یک لامپ معمولی 75 وات، یک لامپ ال ای دی 15 وات وجود دارد و ده ها مورد از این لامپ ها نیاز به تعویض دارند. با هزینه متوسط ​​حدود 10 دلار برای هر لامپ، بودجه مناسب است و خطر به دست آوردن یک "کلون" چینی با چرخه عمر 2-3 سال را نمی توان رد کرد. با توجه به این موضوع، بسیاری در حال بررسی امکان خود ساخت این دستگاه ها هستند.

بودجه ترین گزینه را می توان با دستان خود از این LED ها مونتاژ کرد. قیمت یک دوجین از این کوچولوها کمتر از یک دلار است و به اندازه یک لامپ رشته ای 75 وات روشن است. کنار هم قرار دادن همه چیز مشکلی نیست، اما نمی توانید آنها را مستقیماً به شبکه وصل کنید - آنها می سوزند. قلب هر لامپ LED درایور برق است. این بستگی به این دارد که لامپ چقدر طولانی و خوب بدرخشد.

برای مونتاژ یک لامپ LED 220 ولتی با دستان خود، بیایید به مدار درایور برق نگاه کنیم.

پارامترهای شبکه به طور قابل توجهی بیش از نیازهای LED است. برای اینکه LED بتواند از شبکه کار کند، باید دامنه ولتاژ، قدرت جریان را کاهش داد و ولتاژ AC را به DC تبدیل کرد.

برای این منظور از یک تقسیم کننده ولتاژ با مقاومت یا بار خازنی و تثبیت کننده استفاده می شود.

اجزای نور LED

مدار لامپ LED 220 ولتی به حداقل تعداد اجزای موجود نیاز دارد.

• LED 3.3V 1W - 12 عدد.
• خازن سرامیکی 0.27uF 400-500V - 1 عدد؛
• مقاومت 500kΩ - 1MΩ 0.5 - 1W - 1 sh.t.
• دیود 100 ولت - 4 عدد؛
• خازن های الکترولیتی برای 330uF و 100uF 16V، 1 pc.
• تنظیم کننده ولتاژ برای 12 ولت L7812 یا مشابه - 1 عدد.

ساخت درایور LED 220 ولت با دستان خود

مدار درایور یخ 220 ولت چیزی جز یک منبع تغذیه سوئیچینگ نیست.

به عنوان یک درایور LED خانگی از شبکه 220 ولت، ساده ترین منبع تغذیه سوئیچینگ بدون عایق گالوانیکی را در نظر بگیرید. مزیت اصلی چنین طرح هایی سادگی و قابلیت اطمینان است. اما هنگام مونتاژ مراقب باشید، زیرا چنین مداری محدودیتی در جریان خروجی ندارد. ال ای دی ها یک و نیم آمپر تجویز شده خود را می گیرند، اما اگر با دست سیم های خالی را لمس کنید، جریان به ده آمپر می رسد و چنین شوک جریانی بسیار محسوس است.

ساده ترین مدار درایور برای LED های 220 ولت از سه مرحله اصلی تشکیل شده است:

• تقسیم کننده ولتاژ بر روی ظرفیت؛
• پل دیودی؛
• مرحله تثبیت ولتاژ

اولین آبشار- ظرفیت خازن C1 با یک مقاومت. مقاومت برای تخلیه خود خازن ضروری است و بر عملکرد خود مدار تأثیر نمی گذارد. مقدار آن بسیار مهم نیست و می تواند از 100kΩ تا 1MΩ با توان 0.5-1W باشد. خازن لزوما برای 400-500 ولت (پیک ولتاژ موثر شبکه) الکترولیتی نیست.

هنگامی که یک نیم موج ولتاژ از یک خازن عبور می کند، جریان را تا زمانی که صفحات شارژ شوند، عبور می دهد. هرچه ظرفیت آن کمتر باشد، شارژ کامل سریعتر است. با ظرفیت 0.3-0.4 μF، زمان شارژ 1/10 دوره نیمه موج ولتاژ شبکه است. به عبارت ساده، تنها یک دهم ولتاژ ورودی از خازن عبور می کند.

آبشار دوم- پل دیودی ولتاژ AC را به DC تبدیل می کند. پس از قطع بیشتر نیم موج ولتاژ توسط خازن، در خروجی پل دیودی حدود 20-24 ولت DC دریافت می کنیم.

آبشار سوم– صافی صاف کننده صاف کننده.

یک خازن با پل دیودی به عنوان یک تقسیم کننده ولتاژ عمل می کند. هنگامی که ولتاژ در شبکه تغییر می کند، دامنه در خروجی پل دیود نیز تغییر می کند.

برای صاف کردن موج ولتاژ، یک خازن الکترولیتی را به موازات مدار متصل می کنیم. ظرفیت آن به قدرت بار ما بستگی دارد.

در مدار درایور، ولتاژ تغذیه LED ها نباید از 12 ولت تجاوز کند. به عنوان تثبیت کننده، می توانید از عنصر مشترک L7812 استفاده کنید.

مدار مونتاژ شده لامپ LED 220 ولت بلافاصله شروع به کار می کند، اما قبل از اتصال به شبکه، تمام سیم های لخت و نقاط لحیم کاری عناصر مدار را با دقت عایق بندی کنید.

گزینه درایور بدون تثبیت کننده جریان

تعداد زیادی مدار درایور برای LED ها از شبکه 220 ولت در شبکه وجود دارد که تثبیت کننده جریان ندارند.

مشکل هر درایور بدون ترانسفورماتور موج دار شدن ولتاژ خروجی و در نتیجه روشنایی LED ها است. خازن نصب شده پس از پل دیود تا حدی با این مشکل مقابله می کند، اما آن را به طور کامل حل نمی کند.

موجی با دامنه 2-3 ولت روی دیودها وجود خواهد داشت. هنگامی که یک رگولاتور 12 ولت را در مدار نصب می کنیم، حتی با در نظر گرفتن ریپل، دامنه ولتاژ ورودی بالاتر از محدوده قطع خواهد بود.

نمودار ولتاژ در مدار بدون تثبیت کننده

نمودار در یک مدار با یک تثبیت کننده

بنابراین، یک راننده برای لامپ های دیود، حتی مونتاژ شده توسط خود، از نظر ضربان نسبت به واحدهای مشابه لامپ های گران قیمت کارخانه ای پایین تر نخواهد بود.

همانطور که می بینید، مونتاژ یک درایور با دستان خود دشوار نیست. با تغییر پارامترهای عناصر مدار، می توانیم مقادیر سیگنال خروجی را در محدوده وسیعی تغییر دهیم.

اگر تمایل به مونتاژ یک مدار نورافکن LED 220 ولتی بر اساس چنین مداری دارید، بهتر است مرحله خروجی را با یک تثبیت کننده مناسب به 24 ولت تبدیل کنید، زیرا جریان خروجی L7812 1.2 آمپر است، این امر قدرت بار را محدود می کند. تا 10 وات برای منابع نور قدرتمندتر، باید تعداد مراحل خروجی را افزایش دهید یا از تثبیت کننده قوی تر با جریان خروجی حداکثر 5 آمپر استفاده کنید و آن را روی رادیاتور نصب کنید.