Nôž je vyrobený z ložiska pomerne starostlivým spôsobom. Ak na výrobu domáceho produktu môžete použiť metódu temperovania, mechanické spracovanie kovu a následné kalenie, potom je možné nôž z ložiska získať iba kovaním.
Zvláštnosťou tohto procesu je, že ložisko má okrúhly obeh a narovnať ho na kovový pás je len jedna možnosť - kovanie.
Kovanie noža z ložiska
Ložisko sa odporúča píliť diagonálne - keď ho vykujeme, ľahšie vytvarujeme nos.
Autor použil zliatinu Shx15 - ide o oceľ legovanú chrómom. Pred začatím kovania zliatinu vyžíháme a necháme v peci alebo kováčskej dielni pomaly chladnúť - asi 20-60 stupňov za hodinu. Po žíhaní získava oceľ plasticitu a teraz je pohodlnejšie kuť.
Sponu narovnáme a vytvarujeme čepeľ. Na určenie požadovanej teploty kovania pre oceľ Шх15 - a to je v rozmedzí 800 ... 1100 ° C, stojí za to použiť pyrometer. Ak však takéto zariadenie neexistuje, úroveň vykurovania určujeme podľa farby tepla - niekde od čerešňovo-červenej po tmavo žltú.
Po dokončení procesu kovania sa vykoná normalizácia, inak v kove zostane napätie a v lepšom prípade čepeľ pri kalení povedie a v horšom prípade v mraze praskne a môže spôsobiť zranenie. Aby sme vykonali normalizáciu, zahrejeme čepeľ na 800...950°C, túto teplotu krátko udržiavame - a potom ju vystavíme vzduchu, na rovnom povrchu, aby sa ochladila.
Potom môžete prejsť na obrábanie kovov. Robíme hrubé svahy kovaním, zvyšok - pomocou brúsky alebo brúsky. Hlavná vec je, že hrúbka úkosov musí byť aspoň 1 mm, inak bude čepeľ pri kalení viesť.
Teraz je pravdepodobne kľúčový bod pri výrobe noža. Ide o tepelné spracovanie.
Na vytvrdnutie čepeľ pomaly zahrejte na 830°C - svetločervenej farby. Na určenie požadovanej teploty môžete použiť magnet - ak kov už nie je magnetický, potom bola dosiahnutá nižšia teplota kalenia. Po udržiavaní pri tejto teplote 1 minútu pre každý mm hrúbky čepele ju ochlaďte v oleji. V tomto prípade by mal byť olej zahriaty na približne 50 °C.
Nemenej dôležitý je proces temperovania kovu - môže sa vykonávať v rúre, t200 ° C, trvanie - jeden a pol hodiny. Hlavná vec je, že to manželka nevidí =)
Výsledkom je stredne tvrdá čepeľ, pilník sa dá sotva zachytiť a pri zaťažení pruží späť.
Ďalej prejdime k rukoväti. Ako materiál rukoväte autor použil brezový suvel, varený v slanej vode s borovicovými pilinami.
Otužovanie.
Problém.
Keďže vyrábam nože hlavne z ložísk z áut, veľkosť má väčšinou priemer 10-15 centimetrov a začínal som ako úplný ďateľ, po čisto intuitívnych pokusoch nastali tieto problémy:
Oceľ je po vytvrdnutí vo vode taká krehká, že sa pri silnom náraze rozbije ako sklo.
Vlastne, to je všetko. Všetko ostatné mi vyhovovalo. Chcel som však niečo, čo „nehrdzavie“, „dobre rezne“, „zachováva si hranu“, „neroztriešti sa“.
Nemám bolometer, „všetko je od oka“ a keď čítam odporúčania „vydržať dve hodiny pri teplote 453 stupňov“, nie je to pre mňa. V konečnom dôsledku je pre mňa plus mínus tvrdosť alebo viskozita fialová. Som celkom spokojný s “viac-menej” slušnou kvalitou podľa uvedených parametrov.
Preto.
Riešenie problému:
1. Kujem, pričom dbám na dodržanie nasledujúcich podmienok:
Pri kúrení radšej podkúrim ako prekúrim. Snažím sa ho nezohrievať do bielej žiary, pracujem v červeno-žltom rozsahu. Radšej to zapichnem a vytiahnem častejšie, ako by som to mal vypáliť.
Starostlivo sledujeme diel, keď leží v kovárni: snaha ušetriť peniaze a vyrobiť dva diely súčasne vedie k tomu, že ho buď vypálite, alebo niečo pokazíte.
Zahriaty do jasne červenej s kúskami žltej žiary - vyberte to
Pravidelne striekame a striekame z plastovej fľaše (ako na grilovačke) - lepšie vidíte teplotu, kde sa čo kúri a šetrí to aj uhlie
Buďte obzvlášť opatrní, keď sú tam tenké časti (napríklad čepeľ) - nespálite ich!
2. NIKDY NEUdierajte STUDENÝ KOV!
Keď kujete, kov je tvárny. A podľa žiary môžete vidieť, či sa začne ochladzovať. Samozrejme, chcem vytvoriť „viac“ naraz. Musíme bojovať proti tomuto pokušeniu.
Akonáhle doň udriete kladivom (a to všetko robím ručne, nie je tam žiadna mechanika) máte pocit, že plasticita klesá - zastavujeme a kúrime ďalej.
Vysvetlenie: Pokiaľ som pochopil, všetko je vysvetlené jednoducho. Len čo na vychladnutý kov udriem kladivom, objavia sa mikrotrhlinky, ktoré sa ťažko „hoja“ aj pri dobrom zahriatí a potom sa popri nich všetko láme. To je všetko.
3. Vlastne otužovanie.
Skúšal som to vo vode. Pri akýchkoľvek (takmer) možnostiach je výsledkom krehká oceľ. Tak som ho zobral a nalial do kanistra s použitým strojovým palivom (nie je problém ho zohnať). Čítal som obrázky a o tom, aké teploty sú pre aké druhy ocele... Pochopil som žiaru a farbu kovu. Suchý zvyšok:
Keď je tvar dielu obmedzený - snažím sa čo najviac priblížiť konečnému tvaru, aby som menej ostril - začínam kaliť
Zahrejem ho (v priemere) na farebnú žiaru medzi červenou a žltou (podľa oka) - ale má to teoretické opodstatnenie, poviem nižšie - a rýchlo ho spustím VERTIKÁLNE ZA CHVOSTU so špičkou čepele dole. a rýchlo do oleja. Nechajte ho niekoľko minút vychladnúť, kým úplne nevychladne.
Zahrejte do tmavočervena a znova temperujte
Ak nôž „vedie“, čo sa stane, jednoducho sa ohne - zahrejem ho na tmavo červenú farbu (minimálna plasticita) a opravím, ak je to potrebné, znova vytvrdím.
Položím na tácku k uhlíkom, kováčsku vypnem - nechám všetko spolu vychladnúť.
Výsledkom je, že všetko je nádherné a bez problémov. Môžem zhrnúť dlhý základ, ale takéto opakovanie zhášania s poklesom teploty horného ohrevu dáva experimentálne výborný výsledok v priemere bez ohľadu na zabraté ložisko (japonské exotické som neskúšal, nezoberiem. - hlavne naše sovietske továrne AvtoVAZ, Uralaz, KamAZ, Gas atď.)
Teraz teória.
Ak si odfotíme prechody rôznych austenitov do martenzitov a iných cementitov,
...potom si všimnime, že V PRIEMERNE je rozsah správneho ohrevu nad 850, ale pod 900 stupňov. Preto je potrebné zahriať približne na rozsah farieb ako na obrázku nižšie. 
Opakovaním sa to nezhorší, ale ZLEPŠÍ. To je všetko.
Keďže ide o „sedliacky“ prístup, prezentujem ho jednoducho a to je všetko.
Dnes, aj pri tak veľkom sortimente rôznych nožov vynikajúcej kvality od známych výrobcov, sú ručne kované nože stále veľmi obľúbené. To nie je prekvapujúce, pretože takéto nože majú špeciálnu energiu a príťažlivosť. A ak je samotná čepeľ vyrobená z legovanej ocele a so zručnosťou, potom je takýto nôž na nezaplatenie. Od rôznymi spôsobmi Pri výrobe noža vlastnými rukami je najnáročnejšie kovanie noža vlastnými rukami. Treba poznamenať, že kovanie noža umožňuje vytvoriť najodolnejšiu a najkvalitnejšiu čepeľ, ktorá vydrží desiatky rokov a zároveň si zachová svoje kvality. Kovanie noža vlastnými rukami je úloha, ktorá si vyžaduje majstra vysoký stupeň nástrojové zručnosti, znalosti kovov a ich vlastností. Pre tých, ktorí sa rozhodli ukovať nôž prvýkrát, odporúčania popísané nižšie vám pomôžu vyrobiť prvú čepeľ.
Ako si vybrať oceľ na nože
Kvalitný domáci nôž sa vyznačuje správnym výberom ocele, od toho budú závisieť rezné a pevnostné charakteristiky samotného noža. Aby ste si vybrali správnu oceľ, musíte vedieť a pochopiť, aké vlastnosti má samotná oceľ. Ak chcete ukovať nôž vlastnými rukami, musíte sa zamerať na päť hlavných vlastností ocele - odolnosť proti opotrebeniu, tvrdosť, pevnosť, húževnatosť a červená tvrdosť.
Tvrdosť- je to vlastnosť ocele, ktorá naznačuje jej schopnosť odolávať prenikaniu iného tvrdšieho materiálu do nej. Jednoducho povedané, tvrdá oceľ lepšie odoláva deformácii. Samotný index tvrdosti sa meria na Rockwellovej stupnici a pohybuje sa od 20 do 67 HRC.
Odolnosť proti opotrebovaniu- odolnosť materiálu voči opotrebovaniu počas prevádzky. Táto vlastnosť priamo závisí od tvrdosti samotnej ocele.
Pevnosť označuje schopnosť zachovať integritu pod vplyvom rôznych vonkajších síl. Pevnosť môžete skontrolovať ohnutím alebo silným nárazom.
Plastové- schopnosť ocele absorbovať a rozptýliť kinetickú energiu pri náraze a deformácii.
Stálosť v červenej farbe- je to indikátor zodpovedný za odolnosť ocele voči teplotám a zachovanie jej pôvodných vlastností pri zahrievaní. Minimálna teplota, pri ktorej môže byť kovaná, závisí od odolnosti ocele voči tepelnému spracovaniu. Ocele najviac odolné voči červenej farbe sú tvrdé akosti, pri ktorých je pracovná teplota kovania viac ako 900 °C. Je potrebné poznamenať, že teplota topenia ocele je 1450 - 1520 °C.
Všetky tieto vlastnosti sú vzájomne prepojené a prevaha jednej z nich vedie k zhoršeniu druhej. Okrem toho táto alebo tá vlastnosť ocele závisí od obsahu rôznych legujúcich prvkov a prísad v nej, ako je kremík, uhlík, chróm, vanád, volfrám, kobalt, nikel, molybdén.
Prítomnosť určitých legujúcich prvkov a ich proporcionálne použitie pri výrobe ocele, znalosť vlastností, ktoré legovacie prvky a prísady prepožičiavajú, umožnili vytvárať oceľ pre špecifické účely a potreby. Každá z týchto ocelí má svoje vlastné označenia. Súčasne sú domáce a zahraničné triedy ocele označené odlišne. Pre pohodlie označuje trieda ocele hlavné zloženie jedného alebo viacerých legujúcich prvkov. Napríklad oceľ triedy U9 udáva obsah uhlíka v desatinách percenta. Analógom ocele triedy „U“ je oceľ 10xx, kde „xx“ je obsah uhlíka. A čím menšia hodnota, tým menší je jej obsah. Alebo oceľ ako X12MF označuje vysoký obsah chrómu a molybdénu, čo poukazuje na nerezové a vysokopevnostné vlastnosti ocele.
Domáce značky, ktoré sa často používajú pri kovaní nožov doma, zahŕňajú všetky ocele označené od U7 predtým U16, ШХ15, 65G, R6M5, X12MF. Medzi zahraničnými analógmi možno rozlíšiť oceľ O-1, 1095 , 52100 ,M-2, A-2, 440 °C, AUS, ATS-34, D-2. Každá z vyššie uvedených značiek sa používa pri výrobe nožov, rôznych nástrojov a náhradných dielov. Napríklad ocele R6M5, U7-U13, 65G sa používajú na výrobu vrtákov, vrtákov, káblov, pružín, ložísk a pilníkov. Preto práve z týchto predmetov vyrábajú ľudoví remeselníci ručne kované nože.
Samozrejme, môžete nájsť ďalšie výrobky vyrobené z jednej alebo druhej ocele. Na tento účel bude stačiť prečítať si úplný popis triedy ocele a jej použitia v značke ocele a zliatin a potom použiť výrobok z nej na vykovanie noža.
Na kovanie noža budete potrebovať určitý kováčsky nástroj, ktorý je možné zakúpiť v obchode. Môžete však použiť aj neprofesionálny nástroj:
- kladivo 3 - 4 kg a kladivo menšej hmotnosti do 1 kg;
- kováčske kliešte alebo obyčajné kliešte, ale bez izolácie na rukovätiach, ako aj nastaviteľný kľúč;
- zlozvyk;
- nákovu alebo jej domáci analóg z I-lúča;
- brúska a zvárací stroj;
- brúska;
- piecť.
Ak je všetko viac-menej jasné s konvenčným nástrojom, potom je potrebné urobiť niekoľko vysvetlení týkajúcich sa pece. Ide o to, že v bežnom krbe je ťažké dosiahnuť teplotu vyššiu ako 900 °C. A obrobok sa tam zohreje večnosť. Preto je potrebné ohnisko trochu vylepšiť. Ak ste predtým aspoň nevytvrdili kov, budete musieť vyrobiť malú pec od začiatku z hrubostenného kovu. Potom k nemu pripevnite potrubie, cez ktoré bude prúdiť vzduch pomocou ventilátora alebo starého vysávača. Týmto jednoduchým spôsobom môžete získať pomerne spoľahlivý téglik na privedenie obrobkov na teplotu 900 - 1200 ° C. Ako palivo sa používa bežné drevené uhlie, najlepšie také, ktoré dáva čo najviac tepla a dlhšie horí.
Pred začatím samotnej práce musíte urobiť skica samotný nôž.
V skutočnosti je nôž pomerne jednoduchý predmet pozostávajúci z čepele a rukoväte. Ale každý z týchto prvkov má celý súbor komponentov. Na fotografii demonštrujúcej dizajn noža môžete vidieť všetky prvky noža a ako sa nazývajú.
Na vytvorenie najvhodnejšieho náčrtu potrebujete vedieť aj o niektorých základných profiloch čepele. Na fotografii nižšie sú zobrazené profily nožov.
Po výbere najvhodnejšieho profilu pre vás môžete bezpečne začať vytvárať náčrt. Skúsení remeselníci samozrejme robia bez skicovania, ale pre začiatočníka je stále dôležité urobiť skicu a držať ju pred očami počas procesu kovania.
Kovanie noža z vŕtačky
Vŕtačky sa stali veľmi obľúbenými pri kovaní nožov vďaka použitej legovanej oceli R6M5, ktorá je odolná, ľahko sa brúsi a je odolná voči opotrebovaniu.
Pri výbere vŕtačky na kovanie je potrebné poznamenať jednu vec dôležitý bod. Veľké vrtáky pozostávajú z pracovnej špirálovej časti z P6M5 a stopky z obyčajnej ocele. Malé vrtáky sú zvyčajne vyrobené výhradne z P6M5. Pri kovaní noža z veľkej vŕtačky musíte okamžite určiť, ktorá oceľ je ktorá a kde je hranica medzi nimi. Dá sa to urobiť celkom jednoducho, stačí trochu naostriť vrták po celej dĺžke. Tam, kde je obyčajná oceľ, bude zväzok iskier veľký a žltooranžovej farby. Ale tam, kde je legovaná oceľ, bude zväzok riedky a bližšie k červenkastému odtieňu. Vyššie opísaný postup je potrebný na určenie, kde začína čepeľ noža a kde začína stopka. Keď sme s tým skončili, prejdeme k samotnému kovaniu.
Na začiatku zapáliť oheň v sporáku, zapnite dúchadlo a počkajte, kým sa uhlíky dostatočne nerozpália, potom umiestnite vrták do téglika. Ale robíme to pomocou klieští a tak, aby stopka zostala väčšinou mimo ohňa.
Dôležité! Pri prvom kovaní noža nemusíte okamžite určiť, kedy sa kov zahrial na požadovanú teplotu. V dôsledku toho môže dôjsť k poškodeniu viacerých vrtákov. Preto predtým, ako začnete kovať vrták, môžete si trochu zacvičiť s nahrievaním a kovaním kovu na bežných tvarovkách. V tomto prípade je potrebné pamätať na to, akú farbu mal kov a kedy bol kovaný najjemnejšie. Je tiež potrebné pripomenúť, že na slnečnom svetle bude aj kov zahriaty na 1100 ° C vyzerať tmavo.
Tak skoro ako vŕtačka sa zahreje na požadovanú teplotu, ktorá je viac ako 1000 °C, je to okamžite nevyhnutné vyberte z téglika a upnite spodnú časť stopky do zveráka. Potom vezmite nastaviteľný kľúč, podržte s ním hornú časť vŕtačky a urobte kruhový pohyb, narovnajte špirálu. Všetko sa musí robiť rýchlo, aby kov nemal čas vychladnúť, inak riskujete zlomenie vŕtačky. Ak ste to nezvládli na jeden záťah, nevadí. Stačí vŕtačku znova nahriať a postup zopakovať. Výsledkom by mal byť relatívne hladký pás kovu.
Ďalším krokom by bolo kováčsky vrták A valcovanie kovu na prijateľnú hrúbku. Všetko je tu celkom jednoduché. Po zahriatí kovu na požadovanú teplotu vezmeme ťažké kladivo a začneme vyrovnávať kov silnými, ale rovnomernými údermi a dať mu rovnomerný tvar. Výsledkom by mal byť pásik kovu s hrúbkou asi 4 - 5 mm.
Dôležité! Pri kovaní kovu musíte neustále sledovať farbu obrobku. Akonáhle začne blednúť a získať čerešňovú farbu, okamžite ju vrátime do vyhne. Je lepšie zahriať kov ešte raz, ako ho rozbiť pod úderom kladiva.
Ďalej ostrie noža je kované. Tu je všetko trochu komplikovanejšie. Faktom je, že je potrebné dať zaoblený tvar a zároveň zachovať požadovanú hrúbku čepele. Všetky práce sú prakticky šperkárske a bude si vyžadovať istú zručnosť. Kovanie sa vykonáva tak, že postupným zaobľovaním hrotu sa čepeľ postupne vysúva do dĺžky. Údery musia byť silné, ale opatrné. Začiatočníkovi sa to možno nepodarí na prvýkrát, ale trocha cviku všetko zlepší.
Ďalším krokom by bolo kovanie ostria noža. Toto je dosť dôležitá a náročná etapa. To bude vyžadovať ľahšie kladivo a najlepšie so zaoblenou hlavou. Začínajúc od stredu čepele postupne posúvame kov nadol k reznej hrane. Snažíme sa, aby rezná hrana bola čo najtenšia. Zároveň dbáme na to, aby samotná čepeľ zostala rovná a rovnomerná. Údery aplikujeme veľmi opatrne a snažíme sa vynaložiť len toľko úsilia, koľko je potrebné na mierne deformovanie horúceho kovu. Pamätáme si farbu obrobku a v prípade potreby ho pošleme späť do téglika.
Potom, čo sa nám podarilo ukovať čepeľ a hrot, prejdite na kovanie stopky. Samotná práca bude oveľa jednoduchšia ako pri kovaní čepele. Najprv nahrejeme okrúhlu stopku vrtáka a potom ju vyvaľkáme silnými údermi kladiva. V závislosti od náčrtu môže byť driek úzky alebo široký. Tu, kto už rád robí rukoväť noža. Niektorí ľudia robia jednoduché prekrytia, zatiaľ čo iní robia stohovanú rukoväť.
Po dokončení kovania nechajte kov postupne a potom vychladnúť prejdime k lešteniu. Pomocou brúsky odstránime prebytočné vrstvy kovu a nerovnosti, vďaka čomu bude nôž dokonale hladký a lesklý. Pri brúsení je možné odobrať hrúbku až 2 mm a nôž bude oveľa ľahší a tenší. V tejto fáze môžete nôž aj nabrúsiť. Nakoniec nôž vytvrdíme. Ako sa to robí, bude napísané nižšie.
Kovanie noža z vŕtačky video recenzia:
Ďalším obľúbeným materiálom na kovanie nožov je ložisko, a to jeho vnútorný alebo vonkajší okraj. Navyše, vnútorný je ešte výhodnejší. Všetky práce na kovaní noža z ložiska sú takmer totožné s kovaním z vŕtačky. Až na pár výnimiek.
Najskôr pomocou brúsky vyrežeme polotovar z ložiskového ráfika. Dĺžku sa snažíme brať s rezervou, aby jej bolo dosť na nôž a ostalo ešte 1 - 2 cm. Po druhé, na počiatočná fáza Na kovanie by mal byť odrezaný polotovar privarený k výstužnej tyči. A v tejto podobe sa zahrieva a ková. Po tretie, ak bol obrobok v prípade vŕtačky vyvalcovaný z guľatého na plochý, potom ho pre ložiskový krúžok jednoducho treba zarovnať. A ďalšie kroky na kovanie samotnej čepele a stopky sú úplne podobné. Jediná vec, ktorá stojí za zmienku, je, že je stále pohodlnejšie vyrobiť nôž s aplikovanými rukoväťami z ložiska.
Kovanie noža z ložiskovej videorecenzie:
Pri hľadaní vhodnej ocele pre kvalitný nôž veľa ľudí používa pružiny. Kov tohto autodielu je vysoko elastický a odolný, čo z neho robí vynikajúci príklad pre ručne kované nože. Pre spravodlivosť treba poznamenať, že nôž z pružiny je možné vyrobiť jednoduchým vyrezaním profilu noža s ďalším ostrením a kalením. Ale stále, aby bol nôž skutočne spoľahlivý, je lepšie ho vykovať, najmä preto, že hrúbka pružiny je pomerne veľká a pre dobrý nôž by sa mala zmenšiť.
Nôž začneme vykovať z pružiny očistením od hrdze brúskou a označením doštičky. Bude potrebná len malá časť prameňa, preto si ju označte a odrežte pomocou brúsky. Ďalej privaríme obrobok k výstuži a zahrejeme ho. Potom ho postupne kujeme, čím ho dotiahneme na požadovanú hrúbku. Kujeme hrot a ostrie, ako to urobiť, je opísané vyššie na príklade kovania noža z vŕtačky. Po dosiahnutí požadovaného výsledku necháme nôž postupne vychladnúť a potom ho brúsime a brúsime.
Kovanie noža z jarnej videorecenzie:
Kovanie noža z pilníka
Oceľ odolná voči opotrebovaniu a odolná voči opotrebeniu sa nachádza v rôznych nástrojoch na obrábanie kovov a pilník je toho ukážkovým príkladom. Výroba nožov z pilníka je pomerne populárna činnosť. Okrem toho sú čepele extrémne odolné s vynikajúcou reznou hranou. Ale kovanie noža zo súboru má svoje vlastné charakteristiky.
V prvom rade budete musieť pilník očistiť od zárezov a prípadnej hrdze. To je možné vykonať pomocou brúsky. Ďalej, ak je to potrebné, odrežte obrobok zo súboru na požadovanú dĺžku. Potom ho zvaríme na kus výstuže a vložíme do pece. Po zahriatí obrobku na požadovanú teplotu začneme obrobok valcovať na hrúbku, ktorú potrebujeme. Potom urobíme hrot a reznú hranu. Najlepšie je vyrobiť stopku noža z pilníka pod hornou rukoväťou.
Kovanie noža zo súboru videorecenzie:
Kovanie noža z lana
Výroba noža z oceľového kábla je pomerne vzácna. Pretože na rozdiel od všetkých vyššie opísaných obrobkov, kábel pozostáva z rozptýlených drôtených vlákien a je dosť ťažké ich falšovať. Okrem toho oceľ kábla nemá také vysoké vlastnosti ako oceľ vŕtačky alebo pilníka. Väčšina káblových nožov je kovaná kvôli ich neobvyklému vzoru na kline, ktorý nejasne pripomína damaškovú oceľ. Na výrobu takéhoto noža musíte vynaložiť trochu viac úsilia ako pri kovaní z bežnej oceľovej tyče.
Kovanie noža z kábla začína ako bežné kovanie. Existuje len niekoľko malých tajomstiev. Po prvé, toto sa týka stopky. Mnoho remeselníkov vyrába stopku noža z kábla vo forme dokončenej rukoväte. Vyzerá to veľmi nezvyčajne a krásne. A tu sú dva prístupy k výrobe rukoväte. Vezmite hrubý kábel a potom zvarte jeho koniec, čím sa vytvorí monolitický kus. Alebo urobte rukoväť v tvare slučky a z koncov vykujte čepeľ. Po druhé, kovanie kábla je náročná úloha kvôli rozptýleným drôtom, ktoré tvoria kábel. Ak chcete vyrobiť nôž, budete ich musieť zvárať. Ale toto je celé umenie a nemali by ste očakávať, že prvýkrát vytiahnete nôž z kábla. Zváranie je možné vykonať dvoma spôsobmi. Prvým je elektrické zváranie pozdĺž veľkých drážok. Druhým je vykonať kováčske zváranie. Druhá možnosť je zložitejšia a zároveň výhodnejšia.
Po výbere spôsobu vytvorenia rukoväte pristúpime k kovaniu noža. Za týmto účelom zohrejte kábel, až kým nebude jasne červený. Potom vyberieme a posypeme bóraxom. Potom ho pošleme späť do téglika. Toto je jednoduchý spôsob prípravy na kováčske zváranie. je soľ kyseliny tetraboritej a používajú ju remeselníci na zváranie jednotlivých vrstiev ocele. V podstate ide o tavivo, ktoré uľahčuje proces tavenia a chráni roztavený kov pred kyslíkom a odstraňuje oxidy kovov. Borax sa dá bez problémov nájsť vo verejnej doméne.
Potom, čo je kábel zo všetkých strán ošetrený bóraxom a zahriaty z 900 na 1200°C alebo viac, vyberieme ho z pece a začneme kovať. Udierame ťažkým kladivom, no zároveň sa snažíme držať vlákna kábla pohromade. Náročnosť kovania kábla spočíva práve v tom. Ale s praxou môžete dosiahnuť prijateľné výsledky. Nakoniec je možné kábel zahriať a kovať toľkokrát, koľkokrát chcete. Ale zároveň vždy, keď ho v kovárni zahrejete, posypte kábel bóraxom. Výsledkom je monolitický kus ocele pozostávajúci z mnohých vrstiev, takmer ako damašková oceľ. Potom už zostáva len vykovať čepeľ požadovaného tvaru. Videá demonštrujúce kovanie nožov opakovane ukázali, ako presne vyvaliť čepeľ a vytvoriť ostrie a hrot.
Kalenie a popúšťanie čepele
Ako už bolo uvedené, kalenie noža je jednou z najdôležitejších fáz jeho výroby. Koniec koncov, výkonnostné charakteristiky noža závisia od toho, ako správne bol vykonaný. Samotný proces kalenia sa vykonáva po vychladnutí noža a brúsení na ostriacom stroji.
Začína sa zahrievaním zo svetločervenej na oranžovú. Potom sa nôž spustí do vody alebo oleja. V tomto prípade sa do vody pridávajú 2 - 3 polievkové lyžice kuchynskej soli na 1 liter a teplota vody by mala byť 18 - 25 ° C, olej 25 - 30 ° C. Kalenie prebieha celkom rýchlo a aby po kalení všetko išlo dobre, treba čepeľ uvoľniť. Samotné vytvrdzovanie ocele prebieha v rozsahu teplôt od 750 do 550 °C. Okamih tvrdnutia je dokonca cítiť, keď sa oceľ začne v kvapaline „chvieť a stonať“. Hneď ako proces skončí, čepeľ sa musí vybrať a nechať prirodzene vychladnúť.
Uvoľnenie čepele vykonávané po vytvrdnutí. Samotný proces zahŕňa oslabenie vnútorného napätia ocele, vďaka čomu je pružnejšia a odolnejšia voči rôznym druhom zaťaženia. Pred temperovaním je potrebné čepeľ očistiť od prípadného vodného kameňa a potom znova zahriať. Ale teplota počas dovolenky je oveľa nižšia. Samotný nôž treba držať nad plameňom a pozorovať. Akonáhle je celý povrch pokrytý žlto-oranžovým filmom, odstráňte nôž z ohňa a nechajte ho prirodzene vychladnúť.
Niekedy sa kalenie a temperovanie vykonáva pomocou oleja alebo vody a niekedy cez olej do vody. Tento typ vytvrdzovania sa vykonáva veľmi rýchlo. Najprv sa čepeľ ponorí na 2 - 3 sekundy do oleja a potom do vody. Pri tomto prístupe je riziko nesprávneho vytvrdzovania minimálne.
Kovanie noža vlastnými rukami sa javí ako jednoduchá úloha. Okrem toho, že s kovacím kladivom budete musieť pomerne veľa švihnúť, aj bez skúseností vo veci kovania kovu sa vám možno nepodarí vykovať nôž na prvýkrát. Preto sa v tom treba najskôr zorientovať a trochu precvičiť a až potom začať kovať nôž.
Ruskí remeselníci nožov nikdy nehľadajú jednoduché spôsoby. Pretože toto je pre mnohých hobby a vášeň. Stáva sa, že jednoduchá činnosť sa zmení na skutočné malé podnikanie. Ale pre ľudí je to z väčšej časti stále oddych a rozptýlenie Každodenný život. Každý si svoj voľný čas určuje sám. Nadšenci kovania pomerne často vyrábajú svoje výrobky z nezvyčajných vecí, napríklad: nôž z ložiska. Veľmi zaujímavý a náročný proces.
Domáci nôž z ložiska.
Výhody a nevýhody ložiskového noža
Mnoho obyčajných ľudí si povie, že prečo to robiť, keď môžete ísť do obchodu a kúpiť si pár úžasných čepelí. Ale my im nehovoríme, ako majú tráviť čas. Takže ak nemáte záujem, prejdite na iný zdroj a tu bude článok obsahujúci veľa užitočná informácia najmä pre začiatočníkov. Pretože prezentácia je plánovaná v perspektíve krok za krokom.
Už sme písali, že neexistuje „ideálny nôž“ na všetky príležitosti. A to je pravda, ale vždy sa musíte snažiť o ideál. Skúsme preto vyzdvihnúť pozitívne a negatívne stránky ložisková čepeľ. Vedieť, čo sa stane v dôsledku správneho spracovania kovu.
Ložisková oceľ je pôvodne určená pre vysoké zaťaženie, z tohto dôvodu sa vyznačuje plasticitou a rovnomernosťou pri zahrievaní. Konečným výsledkom je produkt s tvrdosťou 61 až 64 jednotiek na Rockwellovej stupnici. A čo je najdôležitejšie - najvyššia odolnosť čepele proti opotrebovaniu. Jedinou nevýhodou je krehkosť pri spracovaní. Je veľmi dôležité správne vykonať kalenie a úplne vylúčiť kovanie za studena.
Ako vyrobiť nôž z ložiska vlastnými rukami
Je jasné, že v tomto prípade nie je možné robiť bez kovania. Je potrebné narovnať klip produktu. Odborníci na takéto veci sa delia na dva tábory, ktorú časť je lepšie zvoliť pre prácu: internú alebo externú. Jednoznačná odpoveď neexistuje, no mnohí tvrdia, že vnútorný krúžok je vyrobený z najlepšej ocele. Posilňujem svoje slová tým, že táto časť nesie veľkú záťaž.
Ale nech je to akokoľvek, pre začiatočníka to rozhodne nevadí. Najprv potrebujete aspoň niečo vypracovať a neprasknúť pri otužovaní. Pre normálnu prevádzku budete potrebovať vlastnú špecifickú sadu nástrojov. No a čo je najdôležitejšie – kováčska dielňa.
Potrebné materiály a nástroje
Úplne „zelený“ začiatočník pravdepodobne nebude mať potrebné nástroje, takže ich musí získať. Niektoré veci si môžete vyrobiť sami, iné si môžete len kúpiť. Ale opäť, zakúpený nástroj možno nahradiť podobným, jednoduchším, ale čas výroby sa zvýši. Ak nemáte žiadne plány, je zbytočné venovať sa kováčstvu a výrobe nožov alebo kupovať čokoľvek, samozrejme, ak sú to len malé veci. Budú potrebné nasledujúce materiály:
- ložisko, najlepšie v rozloženom stave;
- drevený blok na výrobu rukoväte;
- tyče na nity, najlepšie vyrobené z mosadze;
- epoxidové lepidlo alebo jeho náhrada s podobnými vlastnosťami;
- olej alebo vosk na impregnáciu rukoväte;
- maskovacia páska, kúsok papiera, ceruzka, fixka.
Kuchynský nôž vyrobený z ložiska.
Materiály nie sú veľmi ťažké a všetko je dostupné. Ale pokiaľ ide o nástroj, uvedomte si, ako je uvedené vyššie, ak nenájdete profesionálny nástroj, skúste ho nahradiť cenovo dostupnejšími možnosťami. Pre prehľadnosť ich uvedieme aj takto:
- kovové zveráky, svorky, svorky;
- Uhlová brúska (brúska) so sadou rôznych kotúčov;
- kováčsku alebo muflovú pec, ktorú si môžete vyrobiť sami;
- vŕtačka alebo vŕtačka so sadou vrtákov;
- brúsny papier rôznej zrnitosti;
- leštička, možno uhlová brúska s leštiacim kotúčom;
- plynová sporáková rúra na temperovanie kovov;
- nákovu a dve kladivá rôznej hmotnosti, jedno - 6 kg, druhé - 1,5-2 kg;
- pásová brúska alebo opäť uhlová brúska s brúsnym kotúčom;
- skladačka alebo len píla s jemnými zubami;
- zváračka;
- leptacia súprava alebo rytec (voliteľné).
Väčšinu týchto položiek je možné nahradiť analógmi. Pokiaľ ide o muflovú pec a vyhňu, tieto šikovné návrhy je možné vyrobiť vlastnými rukami (prečítajte si článok „Kalenie noža doma“).
Príprava dielu na kovanie a spracovanie ložiska
Všetky vzorky z pracovných strojov a motorov sú prijateľné na výrobu noža z ložiska. Ak ste ho dostali v zmontovanom stave, tak najviac najlepšia cesta aby sa z neho získal obrobok, bude rezaný „brúskou“. Za týmto účelom upneme výrobok do zveráka a pomocou uhlovej brúsky urobíme rez pod uhlom.
Robí sa to z jednoduchého dôvodu; v budúcnosti bude jednoduchšie vykovať špičku a špičku čepele. Potom pomocou nástrojov na spracovanie kovov musíte hornú sponu čo najviac ohnúť. Pozor! V žiadnom prípade neudierajte kladivom, inak si diel zničíte bez toho, aby ste s ním začali pracovať. Odstráňte všetky nepotrebné časti a môžete prejsť na ďalší krok.
Pre správnu prácu, najmä pre začiatočníkov, je potrebné urobiť náčrt budúcej čepele na papieri. Berte do úvahy hrúbku obrobku a jeho dĺžku, alebo skôr, aký by mal byť výsledok. Výkres musí obsahovať všetky údaje o rozmeroch vrátane rukoväte. Pre čepele z tohto materiálu je lepšie použiť horný spôsob montáže rukoväte z dvoch polovíc dreva, zaistených nitmi. Kresba mnohokrát zjednoduší úlohu.
Žíhanie a kovanie ložiskového krúžku
Oceľ ShKh15 sa najčastejšie používa v hornom ložiskovom závode, ale pre presné špecifikácie môžete použiť referenčné knihy. Kovové označenia sú niekedy prítomné na samotných výrobkoch. V súlade s tým sa každá trieda ocele počas kovania a kalenia správa inak. Náš experiment zahŕňal presnú vzorku uvedenú vyššie.
Ložisko na výrobu noža.
Takáto oceľ musí byť podrobená povinnému žíhaniu, proces prebieha týmto spôsobom. V súlade s referenčnou knihou písmená „ШХ“ označujú ložiskovú oceľ legovanou chrómom. Žíha sa pri teplote 800 °C, pričom sa znižuje rýchlosťou 10-20 stupňov/hod. Všetky tieto informácie sú voľne dostupné na internete, určite ich využite.
Mnohým nováčikom v kovaní bude práca s kovacími kliešťami ťažká. Na zjednodušenie tejto úlohy je k obrobku privarená tyč. Časť sa vloží do rúry a zahreje sa na 900-1100 ° C, bude vyzerať tmavo žltá. Ale je lepšie použiť laserový teplomer. Ak tam nie je, skúšame oceľ magnetom, obrobok nemagnetizuje, čiže ohrev dosiahol určitý Curieov bod.
Po dosiahnutí tejto hodnoty sa môže postupne začať s kovaním. Najprv pomocou malého kladiva diel opatrne vyrovnajte. Vždy kontrolujte teplotu; je lepšie hrať na istotu a zahriať ju, ako ju jednoducho zničiť, keď je zima. Potom začne pracovať veľké kladivo. Kovanie sa musí vykonávať podľa všetkých pravidiel:
- Jemnými údermi kladiva „vyháňame“ kov do strany od stredu dielu, čím vytvárame svahy;
- práca na hrane je trochu odlišná od všeobecný princíp, opatrne nastavte hrot čepele na hrot;
- je potrebné nakresliť obrobok pozdĺž dĺžky pre stopku;
- Ak urobíte všetko správne, zadok nebude väčší ako 2 mm.
Zrazu sa vám nechce kovať vôbec, len diel narovnať a zvyšok sa dá obrúsiť na brúske. Majte však na pamäti, že strata šírky a dĺžky čepele a samotný proces kovania dodáva kovu dodatočnú tuhosť.
Na konci procesu kovania je potrebné oceľ „normalizovať“. Obrobok zahrejeme na 900 °C, vyberieme z rúry a necháme na vzduchu vychladnúť.
Hrubovacie a brúsne práce s obrobkami
Všetko, čo sa urobilo počas procesu kovania, možno nazvať „hrubou“ prácou. Teraz musíme dať časť do vhodnej formy. Odrežte tyč pomocou uhlovej brúsky. Pomocou brúsky alebo pásového stroja bez prílišného lisovania musíte z kovu opatrne odstrániť všetky usadeniny uhlíka.
Všetky nepravidelnosti tak zmiznú a povrch sa stane lesklým. Nenechajte sa týmto procesom uniesť, aby ste z obrobku neodstránili prebytok. Hoci po tomto postupe budete mať čepeľ prakticky v rukách.
Prenos kontúr zo šablóny na čepeľ
Prišlo to na náčrt, ktorý sme robili na úplnom začiatku. Môže sa stať, že kresba sa nezhoduje so skutočnosťou. Nemá zmysel smútiť, pretože toto je koncept. Je potrebné ho vystrihnúť a naniesť na čepeľ, ale má zmysel ho dokonca dočasne prilepiť akýmkoľvek lepidlom na papier.
Kresba noža na výrobu z ložiska.
Teraz môže byť diel zaistený vo zveráku a pomocou brúsky pomocou brúsneho kotúča privedieme čepeľ do požadovaného vzhľadu a súčasne odrežeme všetky otrepy a nerovnosti. Jedinou nevýhodou môže byť, že kov sa bude zahrievať a papier bude horieť. Preto pred jeho lepením musíte vyškrabať všetky obrysy z náčrtu. Úloha nie je jednoduchá, ale je jednoducho potrebná.
Pri vyrezávaní obrazu čepele sa nesmie diel ani na malých plochách prehriať. Obrobok zalejte vodou. Po dokončení práce môžete prejsť na ďalšiu fázu.
Ostrenie a brúsenie
Na samom začiatku výroby noža ste sa mali zamyslieť nad tým, na aký účel bol vytvorený. Pretože ostrenie pre každý typ produktu je úplne odlišné. Najprv však musíte odstrániť zostupy.
Nebudeme sa na ne zameriavať, ale pamätajte: hlavná vec v zostupoch je symetria. Až po ich odstránení môžete začať ostriť čepeľ, ale najskôr brúsiť. Dá sa to urobiť na brúske alebo pomocou uhlovej brúsky so špeciálnym kotúčom. Potom sa do drieku vyvŕtajú dva alebo tri slepé otvory na pripevnenie rukoväte. Počas vytvrdzovania môžu nastať problémy, ak sú otvory úplne vyvŕtané.
Kalenie a popúšťanie čepele
Veľmi dôležitý bod, najmä pre začiatočníkov. Podľa referenčnej knihy je teplota kalenia ocele 830 °C. Teplomer vám pomôže predhriať rúru na určenú úroveň. Ak nie je k dispozícii, mali by ste použiť jednu z nasledujúcich metód:
- najjednoduchšie a najbežnejšie je skontrolovať pomocou magnetu, akonáhle sa čepeľ „neprilepí“, cieľ bol dosiahnutý;
- ďalšia je veľmi zaujímavá, posypte časť soľou, jej značka topenia je 800 ° C, čo znamená, že ešte trochu zostáva;
- a metóda pre „vytvrdených“ profesionálov - farba obrobku sa stáva svetločervenou.
Všetky metódy sú účinné, ale nič nie je presnejšie ako teplomer. A v v tomto prípade Presnosť je veľmi dôležitá. Po zahriatí na požadovaný bod sa čepeľ vyberie a spustí sa do oleja na 1 minútu na 1 mm hrúbky produktu. Možno použiť takmer akýkoľvek olej: rastlinný, minerálny, odpadový stroj alebo transformátor.
Kalenie čepele noža.
Najprv sa musí zahriať na 50 °C, je to potrebné pre dobré obalenie ponoreného produktu. Pri vykonávaní takýchto prác buďte opatrní, noste ochranné okuliare a rukavice, existuje možnosť striekania oleja. Keď je čepeľ ponorená, nie je potrebné pohybovať.
Po ochladení obrobku nastal čas na temperovanie ocele. Postup zmierni napätie v štruktúre kovovej kryštálovej mriežky, ktoré vzniklo pri kovaní a kalení. Referenčná kniha uvádza teplotu 150 °C a čas 1,5 hodiny. Po predhriatí rúry kuchynského plynového sporáka tam umiestnite klin na požadovaný čas.
Čistenie čepele
Po všetkých vykonaných manipuláciách, hrubom čistení na brúske, zostanú na čepeli tenké, malé škrabance. Musia byť odstránené ručne pomocou brúsneho papiera. Je potrebné spracovať od zrnitosti 400 kolmo na škrabance.
Potom prejdeme na zrnitosť 600 a končíme zrnitosťou 800. Zrkadlový lesk dosiahnete použitím pasty GOI alebo špeciálnych brúsnych zmesí.
Príprava podložiek a montáž noža
Existuje pomerne široký výber materiálov na výrobu rukoväte: rôzne kovy, plasty, koža, omotávanie špagátom a ďalšie možnosti. Mnoho remeselníkov však miluje prácu s drevom, často zdôrazňuje jedinečnosť čepele a jej krásu.
Príprava podložiek na nože.
Princíp vrchnej rukoväte je pomerne jednoduchý a spoľahlivejší ako iné spôsoby upevnenia. Po temperovaní kovu môžete nakoniec vyvŕtať otvory v stopke. A tiež pripravte tyčinku:
- Vyskúšajte ho na stopke, označte a vytvarujte podľa rozmerov.
- Držte časť vo zveráku a rozrežte ju pozdĺžne, presne na polovicu;
- Na odstránenie medzier sú vnútorné časti polovíc brúsené brúsnym papierom.
- Označenia sú vyrobené v súlade s otvormi na stopke a vyvŕtané do dreva.
- Ďalší krok, môžete urobiť rôznymi spôsobmi, najjednoduchší spôsob je prinitovať rukoväť nitmi.
- Na brúske alebo brúske upravte rukoväť do požadovaného tvaru spolu so stopkou.
- Nakoniec sa drevo ošetrí jemnozrnným brúsnym papierom a napustí sa špeciálnymi olejovými roztokmi alebo sa nalakuje. Závisí od druhu dreva.
Aby ste vec priviedli do konečnej verzie, môžete si vyrobiť aj puzdro. Ale to je už iná a dosť rozsiahla téma. Celý popísaný proces sa môže zdať začiatočníkovi veľmi komplikovaný. Ale ľudia, ktorí to robia stále, vyrábajú takéto nože ako na montážnej linke. Preto sa nenechajte rozčúliť, keď urobíte občasné chyby, pokračujte v práci a skúšajte. A výsledok na seba nenechá dlho čakať. Veľa šťastia vo vašom snažení!
