Самоделна двуцилиндрова парна машина. Как да направите електроцентрала на дърва със собствените си ръце От какво да направите парна машина

Здравейте всички! Kompik92 отново е с вас!
И днес ще направим парна машина!
Мисля, че всеки в един или друг момент е искал да направи парна машина!
Е, нека сбъднем мечтите ви!

Имам два варианта за приготвяне: лесен и труден. И двата варианта са много готини и интересни и ако мислите, че ще има само един вариант, значи сте прави. Малко по-късно ще пусна втория вариант!

И да преминем направо към инструкциите!

Но първо....

Правила за безопасност:

Когато двигателят работи и искате да го преместите, използвайте щипки, дебели ръкавици или материал, който не е топлопроводим!
Ако искате да направите двигател по-сложен или по-мощен, по-добре е да се учите от някого, отколкото да експериментирате! Неправилното сглобяване може да причини експлозия на котела!
Ако искате да вземете работещ двигател, не насочвайте парата към хората!
Не блокирайте парата в кутията или тръбата, в противен случай парната машина може да експлодира!

А ето и инструкциите за вариант №1:

Ще ни трябва:

Алуминиева кока-кола или пепси кутия
Клещи
Ножица за метал
Перфоратор за хартия (да не се бърка с трошачка за дърво)
малка свещ
Алуминиево фолио
3 мм медна тръба
Молив
Купа за салата или голяма купа

Да започваме!
1. Трябва да изрежете дъното на буркана с височина 6,35 см. За по-добър разрез първо начертайте линия с молив и след това изрежете дъното на буркана точно по нея. Ето как получаваме нашия корпус на двигателя.

2. Отстранете острите ръбове.За безопасност отстранете острите ръбове на дъното с помощта на клещи. Опаковайте не повече от 5 мм! Това ще ни помогне да работим по-нататък с двигателя.

3. Натиснете надолу дъното.Ако бурканът няма плоско дъно, натиснете го с пръст. Това е необходимо, за да може нашият двигател да плава добре; ако това не е направено, тогава там ще остане въздух, който може да се нагрее и да преобърне платформата. Това също ще помогне на нашата стойка за свещи.

4. Направете две дупки.Направете две дупки, както е показано на снимката. Между ръба и отвора трябва да има 1,27 см, а самият отвор трябва да е с диаметър поне 3,2 мм. Дупките трябва да са една срещу друга! Ще поставим нашата медна тръба в тези дупки.

5. Запалете свещ.С помощта на фолио поставете свещта така, че да не се движи в тялото. Самата свещ трябва да е на метална стойка. Инсталирахме бойлер, който ще затопля водата ни, като по този начин ще осигури работата на двигателя.

6. Създайте намотка.Направете три до четири чилета в средата на тръбата с помощта на молив. Трябва да има поне 5 см от всяка страна. Не знаете какво е?

Ето един цитат от Уикипедия.

Намотката е дълга метална, стъклена, порцеланова (керамична) или пластмасова тръба, огъната по някакъв правилен или неправилен начин, предназначена да осигури максимален топлопренос в минимален обем пространство между две среди, разделени от стените на намотката. Исторически този топлообмен първоначално е бил използван за кондензиране на пари, преминаващи през намотката.

Мисля, че стана по-лесно, но ако все още не е станало по-лесно, ще го обясня сам. Намотката е тръба, през която тече течност, за да бъде нагрята или охладена.

7. Поставете слушалката.Поставете тръбата, като използвате дупките, които сте направили, и се уверете, че намотката е точно до фитила на свещта! Така вече сме готови с двигателя; отоплението вече може да работи.

8. Огънете тръбата.Огънете краищата на тръбата с помощта на клещи, така че да сочат в различни посоки и да са огънати на 90 градуса от намотката. Имаме изходи за нашия горещ въздух.

9. Подготовка за работа.Спуснете нашия двигател във водата. Тя трябва да плува добре на повърхността и ако тръбите не са потопени поне 1 см във вода, тогава тялото се утежнява. Направихме тръби да излизат във водата, за да може да се движи.

10. Още малко.Напълнете нашата епруветка, потопете едната във вода, а другата издърпайте като през сламка за коктейл. Почти сме готови с двигателя!

Парен двигател

Трудност при изработка: ★★★★☆

Време за изработка: Един ден

Подръчни материали: ████████░░ 80%

В тази статия ще ви кажа как да направите парна машина със собствените си ръце. Двигателят ще бъде малък, еднобутален с ролков клапан. Мощността е напълно достатъчна, за да завърти ротора на малък генератор и да използва този двигател като автономен източник на електричество по време на туризъм.

Телескопична антена (може да се свали от стар телевизор или радио), диаметърът на най-дебелата тръба трябва да бъде поне 8 mm
Малка тръба за буталната двойка (водопровод).
Медна жица с диаметър около 1,5 mm (може да се намери в трансформаторна бобина или магазин за радио).
Болтове, гайки, винтове
Олово (от магазин за риболов или намерено в акумулатор на стара кола). Той е необходим за изливане на маховика във формата. Намерих готов маховик, но този артикул може да ви бъде полезен.
Дървени решетки.
Спици за колела на велосипед
Стойка (в моя случай, направена от лист PCB с дебелина 5 мм, но шперплатът също ще работи).
Дървени блокове (парчета дъски)
Буркан за маслини
Тръба

Суперлепило, студено заваряване, епоксидна смола (строителен пазар).
Емери
Пробивна машина
Поялник
ножовка

Как да си направим парна машина

Схема на двигателя

Цилиндър и макара.

Изрежете 3 части от антената:
? Първото парче е с дължина 38 мм и диаметър 8 мм (самият цилиндър).
? Второто парче е с дължина 30 мм и диаметър 4 мм.
? Третият е с дължина 6 мм и диаметър 4 мм.

Да вземем тръба No2 и да направим дупка в нея с диаметър 4 мм в средата. Нека вземем тръба № 3 и я залепете перпендикулярно на тръба № 2, след като суперлепилото изсъхне, покрийте всичко със студено заваряване (например POXIPOL).

Прикрепяме кръгла желязна шайба с дупка в средата към парче № 3 (диаметърът е малко по-голям от тръба № 1), след изсушаване го укрепваме със студено заваряване.

Допълнително покриваме всички шевове с епоксидна смола за по-добра плътност.

Как да си направим бутало с биела

Вземете болт (1) с диаметър 7 mm и го затегнете в менгеме. Започваме да навиваме медна тел (2) около него за около 6 оборота. Покриваме всеки завой със суперлепило. Отрязахме излишните краища на болта.

Покриваме жицата с епоксидна смола. След изсушаване регулираме буталото с шкурка под цилиндъра, така че да се движи свободно там, без да пропуска въздух.

От алуминиев лист правим лента с дължина 4 мм и дължина 19 мм. Придайте му формата на буквата P (3).

Пробиваме дупки (4) с диаметър 2 мм в двата края, за да може да се постави парче от иглата за плетене. Страните на U-образната част трябва да бъдат 7x5x7 mm. Залепваме го към буталото със страната 5 мм.

Свързващият прът (5) е направен от велосипедна спица. Към двата края на иглата за плетене залепваме две малки парчета тръби (6) от антената с диаметър и дължина 3 mm. Разстоянието между центровете на мотовилката е 50 мм. След това вкарваме свързващия прът в единия край в U-образната част и го закачаме с игла за плетене.

Залепваме иглата за плетене в двата края, за да не изпадне.

Триъгълна биела

Триъгълният свързващ прът е направен по подобен начин, само че от едната страна ще има парче игла за плетене, а от другата - тръба. Дължина на биела 75 мм.

Триъгълник и макара

Парен котел

Парният котел ще бъде буркан за маслини със запечатан капак. Запоих и гайка, за да може да се лее вода през нея и да се затегне здраво с болта. Запоих и тръбата към капака.
Ето снимка:

Снимка на сглобката на двигателя

Ние сглобяваме двигателя върху дървена платформа, като поставяме всеки елемент върху опора

Видео на парна машина в действие
Версия 2.0

Козметична модификация на двигателя. Резервоарът вече има собствена дървена платформа и чинийка за сухи горивни таблетки. Всички части са боядисани в красиви цветове. Между другото, най-добре е да използвате домашно като източник на топлина.

В книгата на О. Курти „Изграждане на модели на кораби“, която може да бъде изтеглена изцяло тук depositfiles.com/files/3b9jgisv9, има няколко интересни рисунки на машини за управление на модели на кораби.
Ето ги и тях:

ПАРНА МОТОРА С ОСЦИЛИРАЩ ЦИЛИНДЪР С ЕДНО ДЕЙСТВИЕ И ПЛАЧА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРА (УПРАВЛЯВАНЕ С КЛАПАН)

Машини от този тип най-често се използват в моделирането на кораби (фиг. 562, а, б). Обикновено частите са направени от месинг; цилиндъра, за да не се смазва, е от фосфорен бронз, а буталото е от стомана. Машината се монтира върху квадратна или правоъгълна основа в зависимост от мястото на монтаж в корпуса. Върху фундамента се поставя Г-образен стълб, към който се закрепва пароразпределителна плоча с отвори (прозорци) за вход и изход на парата. Тези прозорци са разположени по дъга, чиято дължина е равна на кръговия път, изминат от люлеещия се цилиндър. Цилиндърът е направен от парче месингова тръба и е запоен към основната плоча. В средата на плочата и цилиндъра има дупка, през която се пропуска и изпуска парата. Болтът в плочата, който служи като ос на люлеене на цилиндъра, има пружина. Натягането му се регулира с гайка, благодарение на което е възможно да се постигне добро прилягане на опорната плоча към пароразпределителната плоча.
Прът се завинтва в бутало, направено от кръгло парче бронз и прикрепено към манивелата с болт и гайка.
Задвижващият вал е направен от кръгъл месингов прът, чиито краища са с резба. Единият край на вала се завинтва в манивелата, след това валът се прекарва през кух винт, който го поддържа в L-образна стойка, а в другия край се завинтва маховик.
Тръбите за подаване и изпускане на пара са направени от месингови или медни тръби и са прикрепени към малки фитинги, които от своя страна са запоени към пароразпределителната плоча. Частите на парната машина от този тип имат следните средни размери:
цилиндър: вътрешен диаметър - 12-15 mm, дължина - 30-45 mm;
стойка: височина - 40-60 мм, ширина - 40-50 мм;
маховик: диаметър - 35-45 мм, дебелина - 12-15 мм;
тръбопроводи: 5xb mm (вътрешен и външен диаметър).
На фиг. 562, c и d са показани Парен двигател, подобен на описания, но с двойно действащ цилиндър, така че на пароразпределителната плоча се пробиват още два малки отвора за вход и изход на парата и втори малък отвор се пробива на цилиндъра.

Ориз. 562.Парна машина с осцилиращ цилиндър за модела: а) - конструктивен чертеж; б) – преглед в детайли; в) – тип машина с двойнодействащ цилиндър; д) - фундаментален трудмашини с двойно действащ цилиндър.
1 – фундаментна плоча; 2 – стойка; 3 – плоча на пароразпределителните прозорци; 4 – детайл за закрепване на входящите и изходящите тръби; 5 – опорна плоча за монтаж на цилиндър; 6 – цилиндър; 7 – капак на цилиндъра; 8 – бутало; 9 – прът; 10 – червей; 11 – кух винт; 12 – задвижващ вал; 13 – маховик; 14 – пружина с гайка; 15 – тръба за подаване на пара; 16 – тръба за отвеждане на пара; 17 – фитинг за връзка с паропровода от котела; 18 – контролен болт на цилиндъра; 19 – изход за пара; 20 – подаване на пара.

ПАРНА МАШИНА С ФИКСИРАН, ПРОСТО ДЕЙСТВУВАЩ ЦИЛИНДЪР И РЪКАВЕН ПАРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ

Машината е проектирана така, че да може да се монтира както в хоризонтално, така и във вертикално положение (фиг. 563, а). Цилиндърът е монтиран на основна плоча и представлява правоъгълен месингов блок с проходни отвори за буталото, както и за вход и изход на пара. В горната част на цилиндъра има пароразпределителна кутия с макара. Страничната част на цилиндъра е затворена с капак, монтиран на четири болта.
Буталото е изработено от парче кръгъл бронз. Вътрешността на буталото е куха. Единият край на свързващия прът е свързан към буталото с помощта на бутален щифт и два опорни пръстена; другата - с цилиндричен месингов червей.
Задвижващият вал се върти в два опорни месингови лагера, които са закрепени към основата с проходни болтове. На задвижващия вал, в допълнение към манивелата, има ексцентрик, свързан с шпулата с вилка, като движението на ексцентрика е изместено във фаза спрямо движението на буталото. В края на задвижващия вал има маховик. Направете макарата, както се вижда на фиг. 563, лесно.
Тръбите за вход и изход на пара обикновено се изработват от медни или месингови тръби.
Средни размери на машинните части:
цилиндър: дължина - 45-55 мм, височина - 35-45 мм, ширина - 35-45 мм;
фундаментна плоча: дължина - 100-120 мм, ширина - 65-85 мм;
маховик: диаметър - 45-50 мм, дебелина - 12-15 мм.
тръбопроводи: 5х6 мм.
Лесно е да промените посоката на въртене на парната машина, достатъчно е да използвате реверсивен клапан (фиг. 563, b).

Ориз. 563.Парен двигател с макара разпределител на пара: а - конструктивен чертеж; b - реверсивен клапан за промяна на посоката на въртене на машината; s - подробности.
1 - цилиндър; 2 - капак на цилиндъра; 3 - бутало; 4 - свързващ прът; 5 - маховик със свързващ болт за монтаж на задвижващия вал; 6 - цилиндричен кръвен червей; 7 - закрепване на опорния лагер на коляновия вал; 8 - ексцентрик; 9 - бутален щифт; 10 - пароразпределителна камера; 11 - макара; 12 - маслено уплътнение за уплътняване на макарата;
13 - уплътнителен пръстен; 14 - прът на макарата; планка за хоризонтално позициониране на машината; 15 - задвижващ вал; 16 - вилка за свързване на пръта с ексцентрика; 17 - фундаментна плоча за хоризонтално позициониране на машината; 18 - допълнителна опорна плоча за вертикално позициониране на машината 19 - подаване на пара; 20 - гръб; 21 - напред; 22 - изход за пара.

Причината за изграждането на този агрегат беше глупава идея: „възможно ли е да се изгради парен двигател без машини и инструменти, като се използват само части, които могат да бъдат закупени в магазин“ и да направите всичко със собствените си ръце. Резултатът е дизайн като този. Цялото сглобяване и настройка отне по-малко от час. Въпреки че отне шест месеца за проектиране и избор на части.

По-голямата част от конструкцията се състои от водопроводна арматура. В края на епоса въпросите от продавачи на железария и други магазини: „мога ли да ви помогна“ и „защо са ви необходими“ наистина ме вбесиха.

И така сглобяваме основата. Първо основната напречна греда. Тук се използват тройници, бочата и половин инчови ъгли. Закрепих всички елементи с уплътнител. Това е за по-лесно свързване и разделяне с ръце. Но за окончателно сглобяване е по-добре да използвате водопроводна лента.

След това надлъжните елементи. Към тях ще бъдат прикрепени парният котел, макарата, парният цилиндър и маховикът. Тук всички елементи също са 1/2".

След това правим стойките. На снимката отляво надясно: стойка за парния котел, след това стойка за пароразпределителния механизъм, след това стойка за маховика и накрая държач за парния цилиндър. Държачът на маховика е направен от тройник 3/4" (външна резба). Лагерите от ремонтен комплект за ролкови кънки са идеални за него. Лагерите се държат на място чрез съединителна гайка. Такива гайки могат да бъдат намерени отделно или взети от тройник за металопластични тръби. Този тройник е на снимката в долния десен ъгъл (не е използван в дизайна) като държач на парния цилиндър е само резбата. Адаптери се използват за закрепване на елементи от 3/4" до 1/2".

Сглобяваме котела. За котела е използвана тръба 1". На пазара намерих употребявана. Занапред искам да кажа, че котела се оказа малък и не дава достатъчно пара. С такъв бойлер двигателят работи Но работи вдясно: щепсел, преходник 1"-1/2".

Така се оказа котелът първоначално.

Но резервоарът за пара се оказа недостатъчно висок. Водата е попаднала в паропровода. Трябваше да инсталирам допълнителен 1/2" варел чрез адаптер.

Това е горелка. Четири публикации по-рано имаше материал „Домашна маслена лампа от тръби“. Така е проектирана първоначално горелката. Но не беше намерено подходящо гориво. Маслото от лампата и керосинът димят силно. Трябва алкохол. Така че за сега направих само държач за сухо гориво.

Това е много важна подробност. Пароразпределител или макара. Това нещо насочва парата към подчинения цилиндър по време на силовия ход. При обратен ходбутало, подаването на пара се спира и се получава разреждане. Макарата е изработена от кръст за металопластични тръби. Един от краищата трябва да бъде запечатан с епоксидна замазка. Този край ще бъде прикрепен към стелажа чрез адаптер.

И сега най-важният детайл. Той ще определи дали двигателят ще стартира или не. Това е работещото бутало и макара. Тук се използват шпилки M4 (продават се в отдели мебелен обков, по-лесно е да намерите една дълга и да отрежете необходимата дължина), метални шайби и филцови шайби. Филцовите шайби се използват за закрепване на стъкла и огледала с други обкови.

Филцът не е най-добрият материал. Не осигурява достатъчна стегнатост, но съпротивлението при движение е значително. По-късно успяхме да се отървем от филца. Нестандартните шайби бяха идеални за това: M4x15 за буталото и M4x8 за клапана. Тези шайби трябва да се поставят възможно най-плътно, през водопроводна лента, върху щифт и със същата лента да се навият 2-3 слоя отгоре. След това старателно натрийте цилиндъра и макарата с вода. Не съм правил снимка на модернизираното бутало. Твърде мързеливи, за да го разглобите.

Това е истинският цилиндър. Изработен от 1/2" цев, той е закрепен в 3/4" тройник с две съединителни гайки. От едната страна, с максимално уплътнение, фитингът е плътно закрепен.

Сега маховикът. Маховикът е направен от плоча с дъмбел. Купчина шайби се вкарва в централния отвор и малък цилиндър от комплект за ремонт на ролкови кънки се поставя в центъра на шайбите. Всичко е закрепено с уплътнител. Закачалка за мебели и картини беше идеална за носач. Прилича на ключалка. Всичко е сглобено в реда показан на снимката. Винт и гайка - М8.

Имаме два маховика в нашия дизайн. Между тях трябва да има силна връзка. Тази връзка се осигурява от съединителна гайка. Всички резбови връзки са закрепени с лак за нокти.

Тези два маховика изглеждат еднакви, но единият ще бъде свързан към буталото, а другият към ролката. Съответно носачът под формата на винт M3 е закрепен на различни разстояния от центъра. За буталото носачът е разположен по-далеч от центъра, за клапана - по-близо до центъра.

Сега правим задвижването на клапана и буталото. Мебелната свързваща плоча беше идеална за вентила.

Буталото използва ключалката на прозореца като лост. Тя дойде като семейство. Вечна слава на този, който е изобретил метричната система.

Сглобени дискове.

Всичко е монтирано по двигателя. Резбовите връзки са закрепени с лак. Това е буталното задвижване.

Клапанно задвижване. Моля, обърнете внимание, че позициите на носача на буталото и клапана се различават на 90 градуса. В зависимост от посоката, в която носачът на клапана води носача на буталото, ще зависи в коя посока ще се върти маховикът.

Сега остава само да свържете тръбите. Това са силиконови маркучи за аквариуми. Всички маркучи трябва да бъдат закрепени с тел или скоби.

Трябва да се отбележи, че тук няма предпазен клапан. Следователно трябва да се внимава изключително много.

Готово. Напълнете с вода. Да го запалим. Изчакваме водата да заври. По време на нагряване вентилът трябва да е в затворено положение.

Целият процес на сглобяване и резултатът са на видео.

Започва своята експанзия в началото на 19 век. И вече по това време са построени не само големи единици за промишлени цели, но и декоративни. Повечето от клиентите им бяха богати благородници, които искаха да забавляват себе си и децата си. След като парните агрегати станаха част от обществото, декоративните двигатели започнаха да се използват в университети и училища като образователни модели.

Парни машини на съвремието

В началото на 20-ти век значението на парните двигатели започва да намалява. Една от малкото компании, които продължиха да произвеждат декоративни мини-двигатели, беше британската компания Mamod, която ви позволява да закупите проба от такова оборудване дори днес. Но цената на такива парни машини лесно надхвърля двеста лири стерлинги, което не е толкова малко за дрънкулка за няколко вечери. Освен това, за тези, които обичат да сглобяват всякакви механизми сами, е много по-интересно да създадат обикновен парен двигател със собствените си ръце.

Много просто. Огънят загрява тенджера с вода. Под въздействието на температурата водата се превръща в пара, която избутва буталото. Докато има вода в контейнера, маховикът, свързан с буталото, ще се върти. Това е стандартна схема на структурата на парна машина. Но можете да сглобите модел с напълно различна конфигурация.

Е, да преминем от теоретичната част към по-вълнуващите неща. Ако се интересувате да направите нещо със собствените си ръце и сте изненадани от такива екзотични автомобили, тогава тази статия е точно за вас, в която ще се радваме да ви разкажем за по различни начиникак да сглобите парна машина със собствените си ръце. В същото време самият процес на създаване на механизъм доставя радост не по-малко от стартирането му.

Метод 1: Направи си сам мини парна машина

И така, да започваме. Нека сглобим най-простата парна машина със собствените си ръце. Не са необходими чертежи, сложни инструменти и специални познания.

Като начало вземаме от всяка напитка. Отрежете долната трета от него. Тъй като резултатът ще бъде остри ръбове, те трябва да бъдат огънати навътре с клещи. Правим това внимателно, за да не се порежем. Тъй като повечето алуминиеви кутии имат вдлъбнато дъно, е необходимо то да се нивелира. Достатъчно е да го притиснете плътно с пръст към твърда повърхност.

На разстояние 1,5 см от горния ръб на полученото „стъкло“ трябва да направите две дупки една срещу друга. Препоръчително е да използвате перфоратор за това, тъй като е необходимо те да се окажат с диаметър най-малко 3 mm. Поставете декоративна свещ на дъното на буркана. Сега вземаме обикновено фолио за маса, намачкваме го и след това увиваме нашата мини-горелка от всички страни.

Мини дюзи

След това трябва да вземете парче медна тръба с дължина 15-20 см. Важно е тя да е куха отвътре, тъй като това ще бъде основният ни механизъм за задвижване на конструкцията. Централната част на тръбата се увива около молива 2 или 3 пъти, за да се образува малка спирала.

Сега трябва да поставите този елемент така, че извито място да е поставено точно над фитила на свещта. За да направите това, даваме на тръбата формата на буквата „М“. В същото време изваждаме зоните, които се спускат през дупките, направени в буркана. Така медната тръба е здраво закрепена над фитила, а ръбовете й действат като вид дюза. За да може конструкцията да се върти, е необходимо противоположните краища на "М-елемента" да се огънат на 90 градуса в различни посоки. Дизайнът на парната машина е готов.

Стартиране на двигателя

Бурканът се поставя в съд с вода. В този случай е необходимо ръбовете на тръбата да са под нейната повърхност. Ако дюзите не са достатъчно дълги, можете да добавите малка тежест към дъното на буркана. Но внимавайте да не удавите целия двигател.

Сега трябва да напълните тръбата с вода. За да направите това, можете да спуснете единия край във водата, а с другия да издърпате въздух като през сламка. Спускаме буркана във водата. Запалете фитила на свещта. След известно време водата в спиралата ще се превърне в пара, която под налягане ще излети от противоположните краища на дюзите. Бурканът ще започне да се върти в контейнера доста бързо. Ето как направихме нашата собствена парна машина. Както можете да видите, всичко е просто.

Модел парна машина за възрастни

Сега нека усложним задачата. Нека да съберем по-сериозна парна машина със собствените си ръце. Първо трябва да вземете кутия с боя. Трябва да се уверите, че е абсолютно чист. На стената на 2-3 см от дъното се изрязва правоъгълник с размери 15 х 5 см, успоредно на дъното на буркана. Изрязваме парче метална мрежа с площ 12 х 24 см. Измерваме 6 см от двата края на дългата страна. Огъваме тези секции под ъгъл от 90 градуса. Получаваме малка „платформена маса“ с площ 12 х 12 см с крака 6 см. Поставяме получената конструкция на дъното на буркана.

Необходимо е да направите няколко дупки по периметъра на капака и да ги поставите във формата на полукръг по едната половина на капака. Препоръчително е отворите да са с диаметър около 1 см. Това е необходимо, за да се осигури добра вентилация на вътрешното пространство. Парната машина не може да работи добре, ако към източника на огън не се подава достатъчно въздух.

Основен елемент

Правим спирала от медна тръба. Трябва да вземете около 6 метра мека медна тръба с диаметър 1/4 инча (0,64 см). Измерваме 30 см от единия край, като се започне от тази точка, е необходимо да се направят пет завъртания на спиралата с диаметър 12 см всеки. Останалата част от тръбата се огъва на 15 пръстена с диаметър 8 см. Така в другия край трябва да има 20 см свободна тръба.

И двата кабела минават през вентилационни отвори в капака на буркана. Ако се окаже, че дължината на правия участък не е достатъчна за това, тогава можете да разгънете едно завъртане на спиралата. Въглищата се поставят върху предварително монтирана платформа. В този случай спиралата трябва да бъде поставена точно над тази платформа. Въглищата се подреждат внимателно между завъртанията си. Сега бурканът може да се затвори. В резултат на това получихме камина, която ще захранва двигателя. Парната машина е почти направена със собствените си ръце. Остава малко.

Съд за вода

Сега трябва да вземете друга кутия за боя, но с по-малък размер. В центъра на капака му се пробиват дупки с диаметър 1 см. Правят се още две дупки отстрани на буркана - едната почти на дъното, втората отгоре, близо до самия капак.

Вземат се две кори, в центъра на които се прави дупка с диаметър на медна тръбичка. В една кора се вмъква 25см пластмасова тръба, в другата - 10 см, така че ръбът им едва да наднича от задръстванията. Корок с дълга тръба се вкарва в долния отвор на малък буркан, а по-къса тръба - в горния отвор. Поставяме по-малката кутия върху по-голямата кутия с боя, така че отворът на дъното да е от противоположната страна на вентилационните канали на голямата кутия.

Резултат

Резултатът трябва да бъде следният дизайн. В малко бурканче се налива вода, която през отвор на дъното се влива в медна тръба. Под спиралата се пали огън, който нагрява медния съд. Горещата пара се издига нагоре по тръбата.

За да бъде завършен механизмът е необходимо към горния край на медната тръба да се прикрепят бутало и маховик. В резултат на това топлинната енергия на изгаряне ще се преобразува в механични сили на въртене на колелото. Има огромен брой различни схеми за създаване на такъв двигател с външно горене, но във всички тях винаги участват два елемента - огън и вода.

В допълнение към този дизайн можете да сглобите пара, но това е материал за напълно отделна статия.